29-07.- FONDEO EN GRADINA

Habiamos dejado esta parte de Croacia para el final.

Así que con la decisión de volver con el barco hasta Málaga para preparar y personalizar algunos detalles, nuestros dias en Croacia están contados.

Parada en una cala de Scedro a comer y un través de siete millas hasta Korcula, pero a la zona menos conocida por los navegantes, el norte y el oeste de la isla.

www.captainteach.com/taberna/2008-07-29_Gradina

en el extremo norte hay varias calas y un pueblo, el antiguo puerto de la isla, Vela Luka.

Llevamos subrallado una cala, Gradina. No recordamos quien nos la indico y recomendo, pero acerto al ciento por ciento. Sitio tranquilo, seguro y muy hermoso que nos brinda una puesta de sol para colorear nuestros Gin Tonic.

Para cenar, salmorejo, incluso con un poco de manzanilla "La guita" y los restos de un jamón que espero ponerme en contacto con el comerciante para decirle que los debe mandar a curar a Croacia. Hasta parece de mejor familia a pesar de su blanca pezuña.

Nos dormimos en el concurso entre dos barcos Italianos para ver quien cantaba mas la canción mas picante y graciosa.

De alguno de los barcos salio un " Españoles, buenas noches", en perfecto castellano.

28-07.- UNA DE FONDEOS.-

A lo largo de estos días hemos tenido que hacer diferentes fondeos, afortunadamente todos con éxito y de las mas dispares maneras. Os voy a contar los tres que hemos hecho hoy .

El primero de todos ha sido esta noche pasada al llegar a Solinska en Drvenik, una ensenada de unos 80 m. de ancho y 300 m. de fondo. Dos barcos de bandera Slovena ocupan el centro de la rada. Queda sitio por todos los lados. Me emparejo con el mas exterior, a unas dos esloras, suelto mi primer largo de cadena (dos a tres veces la profundidad) y espero que el viento la haga trabajar. No soy partidario de arar el fondo dando marcha atrás. Aparte de que es el mejor sistema de llenar el ancla de algas y perder el fondeo.
En esas estoy cuando sale uno de los patrones gritando y haciendo gestos de que me marche, que estoy muy cerca, que esa cala solo es para dos barcos… que… Le enseñe los dientes y el dedo incorrupto de Santo Tomás.

Poco a poco van apareciendo mas barcos y tratan de que todos nos marchemos por el procedimiento de los gritos, la música a todo trapo, desnudarse, tirarse pedos…
No les vale de nada. Con la noche se apaciguan o se conforman y dormimos unos ocho a diez barcos en la rada, separados mas de cuatro esloras unos de otros. A la gira ( Y giramos mucho a todos los vientos) sin el mas leve problema.

El segundo fondeo ha sido en una cala, que podeis ver en las fotos,

www.captainteach.com/taberna/2008-07-28_Hvar_II

de muchísima profundidad, pero de ancho no mayor de dos veces la eslora de mi barco. Cadena al centro de la ensenada en 15 metros para dar un cabo a popa a una piedra, pero veo un muerto justo a la popa en unos cinco metros que tiene un cabo atado y reposa en el fondo.

Chapuzón y ancla por proa y por popa, me permiten hacer una limpieza de casco con las botellas. Le hace mucha falta. Tiene barbas verdes de casi un centímetro en toda la obra viva. Solo salen con cepillo de raíces. Dos horas de trabajo y… ¡¡ Hacemos un nudo mas!!

El tercer fondeo del dia es lo contrario del primero. Ensenada delante del puerto de Hvar. Fondo de fango y piedras a 4 metros. Los barcos quedan a menos de medio metro en algunas posiciones. Cuando crees que no cabe nadie mas aparece otro barco y… se fondea en un hueco inverosímil. La mayoría deja el barco solo para ir a cenar, eso si; con las defensas puestas.

Hay barcos en boyas, barcas amarradas a una línea. Yo he dejado espacio para echar un ancla por la popa o dar un cabo por la popa a una baliza, pero he cometido el error de dejar un espacio de unos 15 metros… Suficiente para que se ponga otro barco.

Ha pasado la noche y no ha habido ni un solo problema. Una de las veces que salí a ver el panorama, cada uno de nosotros estaba en una posición. Era increíble que no pegaramos contra nadie. Pero no pegamos.

Incluso dejamos el barco para ir a comprar fruta y verdura al mercado cercano al puerto.

Llega “El Pais” me entero de que un español ha ganado la Vuelta a Francia.

27-07.- UNA LARGA EMPOPADA.-

Poco os puedo contar hoy, es domingo y es dia de cambio de charter aquí en Croacia. Cientos de barcos, muchos cientos, salen de sus bases para desperdigarse por las islas y las costas.

Como navegamos cerca de Split, Sibenic, Togir, Primostgen y Rogoznica, todas las calas de la zona están abarrotadas de cruceristas que hacen sus primeros fondeos, se dan su primer baño o prueban la auxiliar.

Tanto ¡!Hooo¡¡ y ¿Has visto eso? ¡Cuidado¡, a lo que seguirá las primeras copas de la noche y las largas juergas hasta las tantas, nos aconsejan ir a un lugar poco frecuentado. Lo mejor a alguna de las multiples calas que no figuran en los portulanos.

Recordamos una en Vela Drvenik cerca de Brac.

Hacemos mas de venticinco millas sin cambiar de trimado en orejas de burro.

26-07.- PARQUE NATURAL DE LAS KORNATI.

Salimos del fondeo a vela y a vela seguimos un buen rato, recorriendo las 89 islas, islotes y escollos, que no 365 que dicen los libros de propaganda.

Y es que hasta que no viene el “Kunero” y te atiza 400 kunas (58 Euros) por un pase para un día, y te da las reglas del juego, la información en los derroteros al uso es mala, muy mala, pudiendo dar lugar a equívocos y situaciones peligrosas.

Para empezar hay zonas de navegación prohibida, solo se puede fondear en 16 puntos marcados en una carta y para bucear hay que pagar otra tasa y hacerlo con la compañía de un buceador de un club de buceo. Solo se puede caminar por las sendas marcadas. La capitana y yo hemos incumplido todas las reglas, hemos trepado a una montaña, y puesto nuestra piedra sobre las rocas y hemos podido ver este curioso paisaje desde lo alto.

Fotos en:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-26_Kornati_II

Las islas, de lajas kársticas, están despobladas y cubiertas solo por retamas y algún olivo o encina aislada. Unas tapias de piedras corren la isla dividiéndolas en todas direcciones en parcelas mas o menos iguales.

Da la sensación de que han sido sobre-explotadas. En algún momento histórico, pues estaban habitadas desde la prehistoria, se dividió el terreno entre los habitantes, y de ahí las divisiones, la quema de madera como combustible y la lluvia hicieron el resto arrastrando la poca tierra vegetal al fondo del mar. La polución de las cuencas cercanas de la industria centro europea acabó con la pesca. Aquí, hacia el norte las aguas ya no son tan claras y los fondos están muertos.

Ahora se acumula la basura de los “charteristas”, pues me niego a creer que sean los croatas los que acumulan esta suciedad y restos de plásticos. Sus casas, sus calles, sus negocios, están inmaculados y ordenados. Sus mercados no huelen a nada. No se ve un papel en el suelo. Aquí hay “otros burros”.

Esto es un comentario de mi propia cosecha, no se si será ciertamente así, pero necesito una explicación lógica y coherente y me he inventado esta.

25-07.- PARQUE NATURAL DE TELASCICA

Damos una vuelta por el parque. La costa Oeste de Dugi-Otok con sus acantilados (en el folleto 200 metros, en la realidad los que enseñan a los turistas poco mas de 50 metros, el alto está “demasiado lejos” y no es rentable. Y de nuevo entre islas y a través del canal de Katina pasamos a la Isla de Zut, donde fondeamos para comer en una cala solitaria al NNE, y de nuevo al parque, al interior de la bahía pero esta vez cerca de un lago salado, muy salado, que está varios metros por encima del nivel del mar.
Tomamos una boya y salimos a tierra a hacer un poco de senderismo. Visita al lago y al acantilado. Ver fotos en

www.captainteach.com/taberna/2008-07-25_Telascica

Hay un campamento de pequeñas casetas que deben ser las cabañas de robinsones que dice la propaganda. El resto de las islas no hemos visto nada.

Presenciamos algo fuera de lo normal. Nuestro paseo es a las seis de la tarde, cuando todos los que vienen en barco de pasaje se han marchado. Casi no queda nadie.

Al volver de nuestro paseo, vemos que las papeleras y cubos de basura, hace unos momentos llenos pero limpios, están todos caidos y la basura revuelta por el suelo. ¿Quién será el desaprensivo?. La sorpresa es encontrar un grupo de cuatro borriquitos que se dirigen a uno de los cubos. Al llegar a él, y con una coz certera, sacan el cubo de su enganche y entre dos, tirando con los dientes rompen la bolsa de plástico… y a comer los desperdicios.

Curioso sistema de adaptación al entorno, que mucho me temo va a acabar con la libertad de estos borriquitos.

Al llegar a la bahía, vemos alejarse al “kunero” del parque. No creo que vuelvan. Ni es caro ni me molesta. Se paga a gusto esos 7/8 euros por persona por la boya y la retirada de la basura.

24-07.- LA MADRE DEL CORDERO.-

El día 23 ha sido de total y absoluto descanso. No hemos salido del barco en todo el día. Ha caído agua sin parar y nos hemos dedicado a leer, a jugar a las cartas a dormir.

Y hoy tras una rápida visita al mercado del pescado, de donde hemos salido horrorizados de los precios de una muy pobre variedad, comprar algo de fruta y verdura de muy buena calidad pero de nuevo sota, caballo y rey, hemos emprendido la marcha, dejando atrás el peor puerto donde hemos entrado en Croacia y el más caro. Marina Zadar.

Para pasar a las Kornati, tenemos que pasar por el norte de la isla de Ugland, pues el puente entre esta isla y la de Pasman solo tiene 16 metros de altura.

Viento del norte, corriente en contra hacen de estas 8 millas un recorrido de mas de dos horas. Además hace frio, o al menos notamos mucho frio. El ambiente me recuerda esos días tontos de verano en Asturias, en que más parecía que fuera a nevar que a salir el sol. Seguramente de ahí me viene mi afición a las tascas y el vino, tan calentitas y mi repudia a las playas de arena fina.Claro que de esas aquí no existen. Solo algunas de regodones como ya he citado en otro lugar.

Hago un desplazamiento del Ploter hacia el Oeste y veo que estamos en latitud 44º 09´7011 Norte, que equivale a unas 36 millas al norte del Cabo de Peñas, eso si, novecientas millas al Este.

Por este año está bien, vamos a empezar a deshacer el camino. Llegar a Venecia navegando ya no nos parece tan importante, y sería seguir al Norte y luego bajar la aburrida costa Italiana.
Una vez entramos en el canal de Iz, podemos navegar a vela, descendemos para entrar en el parque de Telascica. Empezamos a navegar entre islotes e islas, Beli Iz Rava, Luski, Krkanata, Lavdara, haciendo algunas aproximaciones a Dugi Otok y sus múltiples puertecitos y calas.
Para entrar en Telascica, el puerto natural más seguro del mediterráneo, hemos tomado por el estrecho corredor entre Dugi Otok y Katina,con 15 metros de ancho y 4 de profundidad. La corriente llega a los cuatro nudos.

Luego todo la bahía hasta Magrovica donde fondeamos. De nuevo el espectáculo de barcos que garrean y garrean por falta de cadena y anclas adecuadas. Y desfile de kuneros, desde los cobradores del parque (120 kunas) hasta un supermercado ambulante de frutas y verduras.

Sin embargo nosotros estamos firmes y bajamos a tierra a un pequeño Konoba (taberna) que nos ha recomendado un amigo. Al dar su nombre somos recibidos con alegría, nos dan una mesa y sin más preguntas nos sirven el mejor cordero que he comido en mi vida.

De joven en vez de ir “a los bailes”, mis amigos y yo nos marchábamos de excursión a Aranda de Duero, a las panaderías, a comer un inefable cordero asado. También lo he comido “a la estaca” en mi tierra. Luego lo he comido asado a la Hebrea en Yafo en Telabit, cocinado en “Mechui” en Marruecos, asado, a la plancha, guisado, frito…

Este cordero sabe diferente. Son como filetes sacados de las patas, de unas patas terriblemente grandes, que han cocinado en unas ollas de fundición a fuego lento, con hierbas y parece que algún alcohol. Después las han pasado por las plancha o a la brasa. Todo lo supongo, porque no vi la elaboración. Pero el resultado es una carne jugosa, blanda, aromática y que al masticarla desprende aromas y sabores… distintos.

Una ensalada muy variada y muy fresca perfectamente aderezada y una frasca de vino (¿o fueron más de dos?) llenaron nuestro cuerpo y nuestra alma. Ni postre, ni más gaitas.
La entrada en el barco no presentó problemas, pero conseguí ponerme la chaqueta del pijama en los pies y el pantalón, cada pernera en un brazo y … Hay alguna foto del resultado, pero sigo con mi manía de no poner foros personales en el Blog.

Una vez que puse en orden los diferentes movimientos de la cama dormí como un lirón (La capitana dice que me parecía más a otro animal más prosaico a tenor de los ronquidos).

22-07.- EL ORGANO MAS GRANDE

En el obligado paseo por la parte vieja de Zadar se encuentra de todo revuelto. No hay una ciudad medieval conservada o un palacio romano.

Todo se amontona, desde una escavación romana, a una iglesia del románico, pasando por tiendas de Mango o edificios de reciente construcción.

Como de costumbre el diario "El Pais" es la única prensa española que llega con un día de retraso. Parece que todo va bien, que no hay crisis y que Zapatero lleva cien dias de gobierno de exitos.

Al menos a Italia llega el ABC y compensa la balanza.

Fotos de Zadar en el enlace:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-22_Zadar

Pero hoy quiero daros otro enlace mas curioso

http://www.oddmusic.com/clips/sea_organ.mp3

Se trata de la música que emite el mayor organo del mundo, y que no está en ninguna iglesia.

Al arquitecto Nikola Basic, le encomendaron el tratamiento urbano del frente litoral de Zadar entre el puerto comercial y la entrada a la ciudad de los romanos desde un pequeño puerto pesquero.

Lo resolvió de forma magistral, con unas lineas muy sencillas, una escalinata y... un organo que funciona con el movimiento del mar al entrar bajo las gradas y activar unos tubos de diferente longitud y grosor.

Pero resultó que este sonido aleatorio, llama la atención de las ballenas, que se acercan a ver de donde proviene esta cacofonía que tanto se parece a sus bramidos de celo.

Espero que funcione el enlace y lo disfruteis. Merece la pena

21-07.- LA RIVIERA CROATA

Hay aviso de mal tiempo para la noche, y puesto a buscar puerto optamos por subir hasta lo que va a ser en principio nuestro limite hacia el norte este año. Zadar.

Entramos en la complicada bahía de Murter. Desde que hemos dejado las islas atrás hemos cambiado la procupación por los fondos muy profundos, por fondos de pocos metros, hay pasos aparentes en los que solo hay medio metro.

Todo el ascenso de este canal entre el continente y las islas Cornati es donde los croatas tratan y consiguen crear una industria de turismo para competir con la Costa Azul, la Riviera y la Costa del Sol.

Con la diferencia de que aquí casi todo es primera línea de playa y los edificios raramente superan las tres plantas. Eso si, las playas de regodones de a 35 mm y rocas peladas.

Aparte de eso las aguas ya no están tan limpias y ha bajado la temperatura.Subimos hasta Biograd y paramos a comer en un islote frente a Pasman.

Mas arriba está marina Dalmacija con 2400 plazas de barcos, y un poco mas arriba Zadar, en cuya marina amarramos, muy cerca de la ciudad vieja

20-07.- LAS ISLAS DE ZIRJE. CALA NOZDRA Y KAPRIJE

El domingo trae nuevos barcos y decidimos salir a explorar y encontrar una cala mas aislada.
Al sur de Zirje encontramos una cala, Stupica con varios barcos amarrados a unas boyas. Fondeamos en 15 metros en lo que parece una mancha sin algas. El fondo son rocas y algas.
Unos carteles avisan de que no se salte a la isla, y en caso de hacerlo solo por los caminos marcados, pues hay minas antipersonales sin desactivar.

Van llegando barcos y uno tras otro garrean como locos, yo tengo mas de cuarenta y cinco metros de cadena soltados y casi todo el mundo pretende fondear soltando sino los 15 metros, máximo 20, y eso no funciona nunca. Pero algunos sueltan incluso mas cadena que yo y… No vemos la fórmula I, pero estos corren mas que Hamilton.

Mosqueado de tanto garreo ajeno y ante el riesgo de algún golpe, levanto en ancla y nos vamos al norte de la isla, y encontramos varia calas vacias. Como siempre el norte de las islas es mas “salvaje”.

Estamos solos, viendo el fondo a 10 metros, hasta que levantamos el fondeo y nos dirigimos a la isla de Kaprije y al pueblo del mismo nombre. Pasamos por delante de Potkucina, en Kakan, fondeo recomendado por las empresas de charters. Puede haber unos cien barcos fondeados. Pero en Kaprije curiosamente casi no hay barcos fondeados. Tan solo seis en el muelle y otros tantos en el fondeo.

Deambulando por las callejuelas encontramos un “Domestic konaba”, cuatro mesas en la misma cocina, y seguramente plato único. No nos atrevemos. Venimos demasiado quemados de “la caza del Guiri” en nuestra tierra.
Tiramos de Jamón y queso del de casa con unas copas de manzanilla muy fría, viendo a pocos metros de nosotros el barco que nos persigue y que nunca tendremos. Super Maramu 56, una goleta automatizada con hidráulicos.
En esta viene una pareja de “gais” que entre los dos pueden sumar mas años que pesetas tiene un Euro, pero que la manejan sin problemas. Han entrado a vela y todo trapo hecho un fondeo perfecto.

19-07.- LAS ISLAS DE ZIRJE. TIJAT

Paralelas a la costa frente a Sibenik, que nos hemos saltado sin visitar, hay un grupo de 7 islas principales amén de los cientos de islotes y escollos y vamos a visitarlas y vaguear un poco por las calas.


Hoy es sábado y es día de entrega de los chárter, así que solo quedamos los trotamundos y los locales.


En Tijat encontramos una cala desabitada y ahí fondeamos, junto a otros barcos y un gran número de pequeñas motoras, cuatro o cinco metros, las que vemos amarradas en los pueblos, incluso con los sistemas de pesca con luz. Parejas de edad avanzada en cada una de ellas, que se agrupan de a dos o a tres, y comparten cena y charla hasta altas horas de la noche.


Algunos mas jóvenes, hasta nueve en una 4,50 montan tiendas de campaña en la orilla. Se escuchan guitarras, cantos, conversaciones y risas.


Nosotros oímos música de Aznavour, Gilber Becaud, Atahualpa, sus letras olvidadas vuelven a nosotros cargadas de contenido. Una luna llena lo ilumina todo como si fuera de día.


Me duermo con los sonidos irrepetibles de las orquestaciones de Los Pequeniques y sueño con aquella chica que me volvía loco y de la que solo pude ser un buen amigo.

18-07.-LAS CASCADAS DEL KRKA

Amanece un día con el mar como un espejo. Así que a las siete de la mañana y aprovechando un despiste del “Kunero” de turno (Kuna=moneda Croacia) salimos del fondeo con 200 kunas mas y las baterías por los suelos, después de 24 horas sin encender el motor.

Pasamos muy pegados a la costa por el canal de Brodarica un poco más al norte por el Sv. Ante Kanal entramos en Sibenik y empezamos a remontar el Krka (no intentar pronunciar, es algo como un carraspeo que hace daño en la garganta).

Son solo 13 millas que comenzamos con cierto recelo, pues nuestras experiencias de remontar ríos (Guadalquivir hasta Sevilla o Nilo de Asuan a Abu-Sindel) son experiencias muy aburridas. Y alguien a quien hemos leído nos ha dado una pobre impresión del sitio. Pero un puente de 27 m de luz, el pueblo de Zatón, un lago y el tráfico intensísimo, hacen menos aburrido el recorrido

Marina ACI de Scradin y barco fluvial para entrar en el parque natural de Krka.

Es mejor que veais las fotos que os dejo en el enlace:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-18_Scradin

Hay muchas personas que van a pasar el día y a bañarse, tomar el sol y hacer el recorrido. Ni un papel en el suelo, no hay gritos ni carreras. Hay que hacer cola para sacar las fotos de rigor, pero no demasiado. Se pasan cámaras de mano en mano para tener la foto junto a la pareja.

Comemos ¡¡Bien y barato!! en un chiringuito en un pueblo artificial que es una especie de museo etnográfico, Norias, molinos, batanes. Y una central eléctrica que presume de ser la primera en el mundo que iluminó una ciudad, con unas luminarias que inventó Tesla, y que no prosperaron por culpa de Edison.

Todo el recorrido se hace por un pasillo de madera a medio metro del suelo. Cada cierto tiempo hay un cartel con indicaciones de la flora, fauna, o morfología física del entorno.

Son casi las siete de la tarde cuando abandonamos el parque.

Ha merecido la pena subir hasta aquí.

17-07.- LA LARGA CEÑIDA.

Al poco de salir de Split ha comenzado a soplar un viento del WNW que nos permite a nosotros, y a otros 50 barcos, hacer rumbo de ceñida entre las islas y el continente en dirección al norte.

Es la primera vez que el grandísimo Génova (145 %) que llevo y la mayor con sables verticales me da una satisfacción. Demasiado grandes para las travesías y pensados para las ventolinas de andar por casa, aquí y hoy han encontrado su lugar ideal.

Poco a poco van quedando por popa las islas de Ciovo, las dos Drvenik, (Veli y Mali que significa Grande y Pequeña). Un role hace que tenga que tomar la isla de Arkandel por sotavento, pero más de la mitad de los “regattissttas” tienen que dar un bordo hacia fuera o renunciar.

Algunos ponen el motor pero son abucheados y bajan las velas. Poco a poco han ido quedando atrás las esloras más pequeñas y algunos de los más grandes. A la altura de Smokvica voy con la cabeza del grupo, pero quiero echar una ojeada a la marina de Rogoznica, que es una que me han recomendado para dejar el barco todo el año, aunque creo que lo volveremos a llevar a casa. (¿O será que no queremos desprendernos de nuestra casa?).

A la salida de la ensenada nos encontramos a ”la flota” casi parada. Nos incorporamos y seguimos a vela dejando Maslinovik por babor.

En las cercanías de Primostén nos cogemos a una boya. El derrotero indica que el fondo es de piedra plana y de muy mal tenedero. Claro que con la noche que se queda hubiera sido bastante con un tenedor y una “guita”.

15-07 ESPLIT Y DIOCLECIANO

Diocleciano, emperador romano del siglo III, (que como su propio nombre indica, debería haber terminado de forma natural, como su intestino pero termino suicidado naturalmente, cosa rara entre los emperadores romanos, que lo hacian a manos de terceros), nos ha dejado como recuerdo uno de los palacios romanos mejor conservados.

A pesar de que todos los que venian detrás se empeñaban en construir sus templos sobre estos palacios y llevarse las piedras para hacer casas medievales, Split conserva mucho de la estructura del palacio original y sus murallas y recintos.

Incluso para acoplar la consabida catedral, han aprovechado el templo de Jupiter para tal fin.

La visita a los sótanos del palacio muestra el sistema de construcción basilical, con ese "sinemblok sixmico" que son unas hiladitas de ladrillo cada varios metros de muro de piedra.

Sistema por el que están en pié muchos edificios a pesar de terremotos de mayor o menor grado.

He sacado muchas fotos y os he seleccionado estas para vuestro disfrute, recuerdos o información para vuestro viaje.

Y las fotos

www.captainteach.com/taberna/2008-07-15_Split

Split-Algo para no perderse.

14-07 LA PUERTA FALSA DE TROGIR

Trogir es una ciudad medieval, en medio del canal de paso entre la isla de Ciovo y el continente, a los que se une por medio de unos puentes que nunca se abren.

Lo normal es bordear Ciovo para ir al puerto de Trogir, pero nosotros como tenemos que dejar a mi hijo en Split el martes, hemos tirado por la bahia y entrado por la puerta de atras.

Asi que hemos fondeado en tres metros de agua y completamente solos a menos de cincuenta metros del centro de Trogir.

De nuevo nos sorprende Croacia con una ciudad medieval muy bien conservada, con toques de influencia veneciana.

Nada mejor que unas fotos que os he enlazado en:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-14_Trogir

De ahí y a todo trapo con un terral por el traves de 15 nudos a Split a pasar la noche, y algún día mas. Dejar a mi hijo y pasar tranquilos el primer embate del Bora (al final no ha sido muy fuerte-"joer" que a todo se acostumbra uno- y solo ha llegado a cuarenta y cuatro nudos en las puntas).

Cena en un Italiano en la ciudad vieja. Veinte minutos de espera para comer al aire libre en el patio y ... para dentro a los tres minutos por la lluvia. Además se me está poniendo cara de espagueti. Y la comida Croata ¿ donde está?

Hasta mañana

13-07.- LA ISLA DE BRAC

A las seis salgo a hacer unas fotos y a las siete, con cruasanes frescos y fruta comprados en tiendas que abren a las 06:30, salimos a cruzar el canal de Korcula, viento por el través de hasta 30 nudos de real que se transforman en 35 de aparente al descuartelar. Los charteristas nos miran como a bichos raros.

Trinqueta y mayor con dos rizos (dos sables dentro) a veces son demasiado trapo y damos alguna orzada.

Afortunadamente no hay mucho mar. Pero somos el único barco que ha dejado el puerto y el único que vemos que atraviese el canal.

Al acercarnos al paso entre Brac y Solta el viento va abajo y permite sacar toda la mayor. Aparecen mas de cien barcos. Es domingo el día de salida de los charter de una semana desde Split. Les espera un dia divertido a los experimentados y un sustito a los novatos. El dia amenaza agua, como luego resulta.

Visitamos Milna y Bobovice, en cuya entrada nos fondeamos en 15 metros y con dos cabos a popa que trabajan toda la noche.

Cuento 52 barcos a la vista fondeados en esta entrada. Todos cómodos y tras haber pagado 100 cunas a un caballerete que se lleva la basura a tierra. Con la caída de la noche somos casi los únicos que no bajamos a tierra con el dingui.

Cenamos y vemos una película en la TV conectada a un disco duro portátil. La película en cuestión es La visa en Rosa, que narra la vida de Edit Piaf. Termina con “No, rien de rien…” Se me ponen los pelos de punta (se me escaraballa la peyeya) escuchando como dice tantas cosas que yo siento y no se como decir.

12-07.- LAS ISLA DE VIS Y VISEVO

A pesar de que las previsiones son de vientos fuertes para mañana y pasado, decidimos aprovechar para cruzar a la Isla de Vis y hacer gasoil, ya que en Hvar, no hay fondo bastante para el velero y no llevo petacas para ir con la zodiac.

Llegamos al puerto de Vis y tenemos seis barcos por delante, entre ellos todos motoras una muy grande que tarde casi una hora en repostar y conseguir desatracar a pesar de los dos motores y las hélices de proa y popa. Detrás de nosotros hay haciendo cola otros cuatro veleros.

Es un placer ver maniobrar con el motor a mi hijo, acostumbrado a atracar los ferris de Acciona.
A pesar del viento aconchante de casi 20 nudos, ha dejado el barco parado en su sitio, un muelle de cuatro metros de largo, y atado con esprín desde la amura a la popa.

Pero lo que ha dejado boquiabiertos a todos a sido la maniobra de salida a pesar del viento. Esprín a la tierra desde la cornamusa de los obenques, marcha avante hasta que el barco ha sacado la popa al viento. Paladas atrás y libres. Se ha quedado rojo de vergüenza cuando han empezado los aplausos. A mi se me ha caído la baba de orgullo.

Hemos parado a comer entre los islotes de Budikovac y hemos estado a punto de tocar fondo, pues la carta marcaba un paso de 5 metros entre islotes, pero de repente he visto a una persona ponerse de pie en mitad del canal y salir hasta la cintura. Marcha atrás y fondeo en la primera mancha de arena en 12 metros y a unas dos esloras del paso. Es el primer buceo con algunos peces y sin cascos de botellas y porquería. Un curioso sistema de pesca submarina era practicado allí. Caña de un metro con metro y medio de hilo, plomo y anzuelo. Con el snorkel se sigue al pez hasta la cueva, se le planta delante el anzuelo y si pica… se le recoge con un salabar y al cesto. ¡Oiga, funciona!.

En Visevo, no podemos visitar la cueva azul, el sol ya no la ilumina y hay mucho oleaje, así que nos vamos a Komiza y ante el aviso de viento nos atracamos por popa al muelle cadena por delante. El problema es saltar a tierra, pues no llevamos escala.

Así todo salimos y deambulando por las callejuelas y ya casi a punto de volver al barco, tropezamos con un restaurante montado en un antiguo secadero de pescado. Una construcción de madera anclada al fondo en la que entra el mar, que baña una iluminada jaula de langostas (800 kunas=110 € kilo).

El resto de la comida, muy buena y barata. Probamos un Atún que estaba delicioso.
En el puerto la noche es muy ventosa por culpa de los Catabaticos (vientos encajonados en los valles). Dos barcos que al no tener sitio se han fondeado en el abra dan unos latigazos terribles.
Os pongo fotos en:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-12_Vis

Hasta mañana.

11-07.- CUMPLEAÑOS EN HAVR

Hoy me toca cumplir años y aguantar las llamadas de familiares y amigos que te recuerdan el inexorable paso del tiempo.

Caen 63 y me he dedicado a pensar sobre que dejaría y que cambiaría y esas zarandajas, y he llegado a las mismas conclusiones que en años anteriores y en otro gran numero de fines de año.
¡Valiente pérdida de neuronas en vana tarea!

Buena comida a base de cordero a la sepulvedana. (Magnífica toda la carne que hemos comprado en Croacia) y cena de marisco español que llevábamos en el congelador desde la salida para esta ocasión. Sidra asturiana y vino de rioja para regar.

Fondeo a mediodía en la cala de Lovisce de la isla de Scedro y parada a dormir en la muy bonita rada de Havr, en la isla del mismo nombre.

Es como un puerto de Venecia y, como no, lleno de turistas.

He cedido el mando a mi hijo hasta que se marche el próximo martes.

Lo primero que ha hecho ha sido cambiar el ritmo horario, para adaptarlo a sus salidas nocturnas. Son las 9 de la mañana y no se mueve nadie. Luego nos llevará a toda máquina pues le faltarán las cuatro horas de luz, pues aquí amanece casi dos horas antes, con el mismo horario de reloj.

He pedido al velero español que me mande la pieza a Split por DHL, aunque después de muchas pruebas hemos encontrado un aparejo de fortuna que más o menos funciona.
Han empezado los grandes yates, y los clíperes de pasajeros.

Os pongo fotos en:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-11_Hvar

Hasta mañana.

09-07.- THE SHIST FISH CACA (Delicioso pez mierda)

Nuestros planes de encontrar la pieza en el velero de Dubrovnik también han fracasado.
Un sorprendido Croata, al ver que de verdad volvíamos a por la pieza, nos ha dicho que es que hay un problema de transporte y que nueve días no son suficientes para que llegue una pieza de poco más de cien gramos desde Zagreb a cuatrocientos kilómetros. Que puede hacer un esfuerzo e intentar que esté aquí el viernes o lunes siguiente.

Cuando he reclamado el dinero dejado en depósito, me dice que necesita un dia para ir al banco y que “mañana” pero no sabe lo acostumbrado que estoy a esa frase de rodar por las marinas hispanas y le digo que en una hora en la puerta de la oficina de la policía.

No hace falta, me ha llevado el dinero al barco, muy nervioso y olvidando su inglés.

Como hace bastante viento decidimos dar una vuelta por el Dubrovnik no antiguo y para ello utilizamos una guía que quiero advertiros para que nunca se os ocurra comprarla.

Se trata de GUIA VIVA de ANAYA, de las que la de Sicilia ya nos gastó alguna jugarreta.

En un coloreado plano marca una zona a visitar de día y dos buenos restaurantes en esa zona.
Y hacia allí encaminamos nuestros pasos, que se transformaron en muchos pasos por calles empinadas en las que no había nada, absolutamente nada que ver. Y eso lo dice alguien que termina encontrando temas para las fotos en cualquier escombrera.

El primer restaurante es una ruina de muchos años atrás, caído y abandonado. El segundo es el restaurante de un hotel, donde solo estábamos nosotros, obligados por la hora y la lejanía de la cibilización y un grupo de seis croatas ruidosos.

Pescado de Dubrovnik, para dos personas, seis gambas, dos cigalas huecas, un par de calamares y dos “peces”. Todo a la plancha, pero junto. Calamar que sabe a gamba y gamba que sabe a calamar. Y el pez. Una maldita Lisa, Mujol o Muil, que de todas formas se llama por nuestras tierras, típico habitante de los desagües de los puertos, atento al ruido de bombeo de fecales de nuestros barcos.

Inconfundible con su cabeza aplastada, negra y su boca de “mamón”, pequeñita y plana y que suelen dar como si fueran lubinas o roballizas a los incautos de tierra adentro.
En resumidas cuentas algo que no recomendaría ni a un enemigo, por lo que a vosotros, mis amigos solo puedo recomendaros que no compréis las guías de Anaya.

08-07.- Y DE NUEVO DUBROVNIK.

Un día de presión para olvidar.

Levamos ancla a las seis de la mañana y comienza nuestra marcha de treinta millas hasta Dubrovnik, donde desembarcará uno de mis chavales y esperamos que no hayan enviado la pieza de la mayor.

Comenzamos con veinte nudos por la nariz y mar rizada y aumenta hasta marejada con cerca de treinta nudos.

El motor no puede con el barco y el promedio es muy bajo, no mas de tres nudos, pues además hay una fuerte corriente en contra, hasta que de repente salta la señal de temperatura. Hay aire en el circuito de agua de mar.

Tenemos que parar el motor y poner las velas. Bueno solo la trinqueta, la mayor no me atrevo con el aparejo de fortuna del patín.

Y a dar bordos.

Llevo repuestos de la turbina, pero no es ese el problema.

Manteniendo el motor a bajo régimen podemos hacer bordos de 32 grados de aparente, a siete de nudos de velocidad.

Los bordos son de extremo a extremo del canal, pues el aire sopla uniformemente en todo el.
A las 12:30 pasamos el cabo sur de la península de Peljesac. Seis horas y media para hacer dieciséis millas.

Luego otras 18 hasta ACI Marina Dubrobnik en cuatro horas a motor, pero ya con el mar quieto a pesar del viento en el canal entre las Elafiti y el continente.

Un paseo por la ciudad vieja Muralla incluida esta vez y cena con despedida.

Os pongo fotos de la ciudad vieja desde la muralla en:

www.captainteach.com/taberna/2008-07-08_Dubrovnik_II

Hasta mañana

07-07.- ISLA DE MLJET.

El viento nos hace quedarnos fondeados en la ensenada de Polace.

Estamos en un fondo de unos 15 metros y tenemos soltados 50 metros de cadena. El viento llega a los treinta nudos en las rachas. No hay garreo pero no me siento lo suficientemente tranquilo como para dejar el barco solo. Asi que no pasamos al paque natural que esta a dos kilometros andando.


Música, lectura y cotilleo. Poco mas.


Cerca de nosotros hay fondeado un "parato" un tanto peculiar.



Creo que lo que mejor lo define son las fotos.



Y le he sacado unas cuantas.
Darán juego en las charlas de invierno sobre lo que debe de ser un barco.

05-07.- CAVTAT "LA NUIT"

Mientras esperamos fondeados en el centro de la ensenada de Cavtat a que pasen las horas hasta la llegada del avión, 23:30, nos sorprenden los croatas con un espectáculo inesperado.

Una iglesia en el puerto se ilumina y en el patio frontal disponen unos micrófonos.

A ellos se acercan uno tras otro diferentes grupos de polifonía, cantando "a capella", desde canciones populares de las Balcanes a música de jaz, pasando por muchas composiciones de música clásica.

El juego de las luces reflejadas en el agua, y los efectos de reverberación que suma la distancia, crean una atmósfera mágica mientras cenamos en la cubierta. Más de ocho conjuntos desfilan por el improvisado escenario.

A las 12:00 llegan los viajeros, que ˇˇˇ NO TRAEN LA PIEZA!!! El disgusto es enorme, pues además cierra una de las vías.

04-07.- DE VUELTA A DUBROVNIK

Es para mi una sorpresa, pero mis 2 hijos mayores han decidido pasar unos días con nosotros, pocos días pues el mayor solo estará de sábado a martes.

Para facilitarles el viaje hemos decidido retroceder hasta Cavtat, en las cercanías del aeropuerto de Dubrovnik y navegar hasta martes en aguas de las Elafiti que ya conocemos.

Serán días de familia y espero que tranquilos y no nos dará tiempo a visitar lugares nuevos.

La idea es volver el martes a Dubrovnik para recoger la pieza de Selden de la botavara suponiendo que mi velero en España no pueda enviarla con mis hijos.

Pasamos noche en Vela Luka viendo la puesta de sol.

03-07.- KORCULA, LA PATRIA DE MARCO POLO

Me he caído de la cama a la cinco de la mañana y he podido ver la amanecida. El sol sale por la embocadura de la ría, pero yo estoy en un brazo a 90 grados, por tanto no veo el sol. Pero si veo los juegos de luces que se van sucediendo en el agua y los reflejos de los barcos y el puertecito.
Me he quedado mirando como un tonto y…me he olvidado de sacar unas buenas fotos, de esos juegos de luz y sombra que tanto me gustan.

Sobra, Polace, Ponema y salto a la isla de Korcula.

Escojo una cala al azar, Orlandusa, y la tenemos para nosotros solos. Aprovechamos para perfeccionar la maniobra de atraque por la popa a una roca. Y cuando estamos en ello aparece un niño que con algunos billetes en la mano me dice algo que no entiendo y que interpreto como querer cobrar “el atraque”. Nada mas lejos. Sale corriendo descalzo por esas rocas que cortan como cuchillos y vuelve con un plato. Pretende vender unos Creps con miel a 5 kona la pieza. Le pido dos, me dice que 10 kona y que me regala otro. Solo tengo un billete de 50. Le pido el plato, vuelco los 7 Creps sobre el mio y le doy los 50 kona. Sonrie, da las gracias y sale corriendo llamando a sus padres. Supongo que dentro de unos años, habrá puesto un embarcadero y un restaurante. Por algo se empieza.

Entramos en Korcula, marina ACI y nos atracan en un sitio donde el canal de entrada es menor que la eslora de mi barco. Todo el mundo de Popa el muelle, excepto el Captain Teach, que queda de proa.

La ciudad preciosa. Nos ha gustado más que Dubrovnik, es mas…asequible y no hay tanta gente, ni tantos restaurantes, ni tantos gatos. Y tiene una Catedral de San Marcos, como la de Venecia, en pequeño.

Al llegar la noche por la calle aparece un desfile, lo seguimos y llegamos a un patio en ruinas donde, previo pago de 100 kunas por cada uno, presenciamos un espectáculo muy interesante.

Una danza de espadas, donde se entrecruzan de todas las manera imaginables, golpeando las espadas hasta hacer saltar chispas. Es muy violento y algunos terminan con sangre en los nudillos de algún golpe mal dado. A diferencia de nuestras fiestas de moros y cristianos, aquí gana el moro, que estamos donde estamos.

Y las fotos

www.captainteach.com/taberna/2008-07-03_Korcula

Hasta mañana

02-07.- LA ISLA DE MLJET

Recorremos nuevamente las costas, haciendo zig-zag, que nos llevan desde Slano en la costa del continente, y a través del canal entre Olipa y Jakljan hasta la isla de Mljet ( no intentéis pronunciarlo, acabareis con dolores de garganta. Imaginaros que hay una que se llama Krk. Así sin vocales).
Hemos conseguido poner el Génova durante casi media hora, que es lo que ha tardado en caer el viento. Seguimos a motor. Alquilar aquí un velero por siete días, te puede suponer no hacer ni un solo bordo a vela.
Entramos en Okuklje y nos encontramos no menos de 15 “marinas” Muelles de no mas de 8 metros, donde un paisano te hace señas para que te amarres al fondeo de su Restaurante, eso si, con la obligación de comer en él. En cada muelle un reclamo, incluso con la carta en letras grandes.

Un día probaremos. Pero de momento seguimos y entramos en Prozura, camino de Polace.
Nos gusta el sitio y decidimos pasar aquí la noche. Fondeamos a la gira en 15 metros al fondo de la ensenada, entre muchos barcos, pero muy holgados.

Y las fotos

www.captainteach.com/taberna/2008-07-02_Mljet

Hasta mañana

01-07.- DE PASEO POR LAS ELAPHITE

Encargamos una pieza nueva de la botavara por dos caminos. Uno es en Croacia desde Zadar hasta Dubrovnik que puede tardar 7 dias en hacer 375 kilómetros. Otro es Suecia, Madrid, Valencia, Cavtat, que puede estar aquí en cuatro días.

Y salimos a recorrer islas y sus fondeos.

Llevamos un derrotero que se llama 777 puertos y fondeaderos de Croacia. Y sobre el voy marcando las rutas a seguir y los sitios a visitar.

El camino de hoy es Zatón, en la costa; Celo en Kolucep; Sunj, una playa al sur de Lopud; Lopud al norte de la isla; Suourat al sur de Sipan y terminando en Sipanska Luka.

El esquema es, salvo en Sunj, un pequeño puerto de una pequeña aldea de 300 a 400 habitantes.

En Suourat hemos parado a comer y darnos un baño. Agua caliente, mar como un plato. Recorrido por la aldea donde hay unas torres medievales. El fondeo en tres metros entre la costa y unas rocas.

Luego hemos navegado hasta el puerto, que es lo que significa Luka, de la isla de Sipan.
Nos amarramos a una boya pero viene un “macho” mentiroso a decirnos que la boya es suya y que ahí atracará su padre cuando vuelva en una o dos horas. “No problem”. Nos fondeamos en la rada junto a otros tres barcos. En una hora viene una motora y nos pide que cambiemos el lugar de fondeo. Viene el ferry y necesita el espacio para maniobrar. Nuevo cambio de lugar y a dormir.

Por cierto el macho era mentiroso por que no tiene padre.

Y las fotos

www.captainteach.com/taberna/2008-07-01_Sipan

Hasta mañana

30-06.- DUBROVNIK.

A primera hora nos hemos acercado al muelle de Cavtat y hemos cambiado dinero, comprado fruta y conectado a Internet, todo a menos de 100 metros de la zodiac. Luego hemos levantado el ancla y aproado a Dubrovnik.

Primero una visita a la isla de Lorum y enfilar el puerto viejo de Dubrovnik y luego bordeando la península, hasta el puerto de Gruz, al otro lado de la ciudad. Aquí hemos hecho gasoil 9,13 “kunas” a 1,29 Euros.

No me extrañan ahora los comentarios de la entrada al país por Dubrovnik. Toda la amabilidad de Cavtat se ha transformado en hostilidad en Gruz. Encontramos a los amigos ingleses del BlueWather y están que se suben por las paredes. Llevan seis horas intentando hacer los papeles que a mi me llevaron 15 minutos.

Subimos el rio Dubrovacka hasta la ACI Marina de Dubrovnic a unas tres millas.
Las ACI marinas son el resultado de la privatización de una empresa estatal de puertos deportivos a lo largo de Croacia. En esta marina hay de todo un poco, pero poco. Un varadero donde no hay un soldador, Una náutica donde no hay poleas, un supermercado donde los tomates están a 2,5 Euros y el agua de litro y medio a 0,95.

Pero es casi el único sitio para dejar el barco con tranquilidad para estar todo el día fuera, y por 60 Euros y con un autobús a la entrada, que te lleva hasta la puerta de la ciudad vieja, no es mala opción.

Dubrovnik es una ciudad que no hay que perderse y a la que hay que llegar con ganas de caminar y dispuesto a pasar mucho calor. Y no tarde, pues la visita a la muralla, de pago, termina a las siete de la tarde. Nosotros la dejaremos para otra ocasión.

La ciudad esta dividida en tres sectores, El que huele a meada de gato, el que huele a comida refrita y desperdicios de restaurante y en el que los aparatos de aire acondicionado elevan la temperatura a cerca de cincuenta grados.

Y es que el ambiente recuerda mucho a Ibiza la vieja, calles estrechas donde hay un restaurante cada cinco metros. Estamos en “Guirylandia”. Miles y miles de turistas, muchos españoles también y el asalto constante, aunque educado, de los que tratan de meterte en su local.
Nos salimos del centro y deambulamos por las callejuelas. Una escalera de mas de 150 peldaños nos lleva a… ningún sitio.

Pero Dubrovnik hay que verlo, yo solo advierto para ir mentalmente preparado.
Bus y cena en el barco. Es el 25 aniversario de la inauguración del puerto y nos invitan a una copa, para lo que han puesto una mesa en donde te la puedes servir. Pasamos de copas, no tiene Gin de Xoriguer ni Larios.

Y las fotos

www.captainteach.com/taberna/2008-06-30_Dubrovnik

Hasta mañana

29-06.- CAVTAT

La noche ha sido movidita.

A las 00:30 ha saltado el Bora, viento del NE, que ha llegado a los 35 nudos.
Han comenzado los garreos. Nosotros aguantamos bien hasta que un yate alemán ha caído sobre nosotros y nos ha tocado el fondeo.

Una vez librados de él hemos tenido que levantar el ancla y volver a fondear. Esta vez me he ido al centro de la bahía y sobre 8 metros de fondo he soltado 35 metros de cadena y he puesto la alarma de fondeo.

No nos hemos vuelto a mover, pero he dormido en la bañera

Aller por la tarde se nos acercó una pareja de españoles al ver nuestra bandera. Son propietarios de un yate de desplazamiento de 22 metros, español, a pesar de su bandera Inglesa y llevan viniendo por estas aguas unos ocho años. Acepto su ofrecimiento y esta mañana me he dirigido a las 11, pensando que era una buena hora y me han pedido que volviera una hora mas tarde pues se acababan de levantar. A las 12 he estado con ellos y me han dado todo tipo de información. Desde fondeos a ciudades, restaurantes y sus especialidades. Buena gente, muy buena gente.
Hubieramos seguido mucho mas de charla, pero tenían cita con masajistas y peluqueros y demás zarandajas. Otro nivel.

Nosotros hemos ido a hacer unos kilómetros a pié a ver Cavtat, pues hemos decidido que a partir de ahora todo va a ser muy distendido y sin prisas. Si no lo vemos todo, pues ya volveremos o nos quedamos.

Os dejo fotos de Cavtav en el enlace:

www.captainteach.com/taberna/2008-06-29_cavtat

Os seguiré mandando cosas a medida que encuentre Internet.

27y28-06.- CRUZANDO EL ADRIATICO.-

A las nueve de la mañana aparece el Italiano de la moto con la pieza soldada, por la que reclama solo 15 euros y se niega a aceptar ningún tipo de propina. Incluso se enfada cuando le digo que quiero pagar su trabajo. Monto el aparejo y cruzamos el puerto en una Barcaza para ver la ciudad vieja de Brindisi.

A la segunda foto me quedo sin pilas.

Comemos, bien y barato en una tratoría y volvemos al barco lo arranchamos y a las cuatro de la tarde salimos hacia Croacia en dirección al área de Dubrovnik.

Motor y algo de vela y el mar como un plato, tengo que soltar las velas para dejar pasar a un carguero. Hay mucho tráfico.

Al caer la noche y en una guardia de la capitana, me despierta diciendo que ha visto como una explosión en el horizonte. El cielo está estrellado.

Al poco rato de salir nuevo rayo y trueno, tomo tiempos y… no queda duda la tormenta eléctrica viene hacia nosotros.

Por si las moscas, pienso en tomar un rizo ( en mi caso enrollar hasta un sable) a la mayor, que acaba de pasarse de estribor a babor.

Y en esas estaba cuando el viento ha subido hasta 25 nudos (luego lo haría hasta puntas de 37).

Y en mitad de la faena falla la soldadura, mala soldadura hecha a soplete sobre acero inoxidable.

La vela comienza a gualdrapear y la enrollo hasta que puedo, quedando fuera como metro y medio de pujamen y tres metros de relinga, menos que un tormentín.

Apago toda la electrónica del barco y, motor avante, tengo que bajar la velocidad a cuatro nudos o menos para no acabar empapado de rociones.
En dos horas ha pasado lo peor y desaparecen tormenta y viento totalmente, pero queda una mar de marejada a fuerte marejada por el través, que el barco sin mayor se mueve como dicen por Cadiz “Mas que la cama un loco”.
Cuando sale el sol y el mar se calma un poco intento hacer un aparejo de fortuna para la mayor y me encuentro que en los gualdrapazos y sin control del pujamen. Ha enrollado mal y se atasca. Ha entrado plegado el gratil y… Habrá que subir al palo. Llevo dos sables de 9 metros sobre la cubierta.

La llegada, bandera de cortesía y letra “Q” izadas, la hacemos a la rada de Tiha, junto a Cavtat, a unas 3 millas la sur de Dobrovnik.

Estamos preocupados. No queremos hacer la entrada en Dubrovnik, pues unos conocidos de la Taberna del Puerto, nos han contado la odisea que han tenido con los papeles de entrada, que incluso la cosa fue de embajada.

Sin embargo, mi experiencia es contraria. En la capitanía de Cavtat he encontrado un grupo de funcionarios “cachondos” que entre bromas y un rudimentario español me han ayudado a hacer los papeles. Fotocopiados los papeles (hasta el despiece del retrete, oiga) y tras el pago de 1765 kn, que me han “permitido” cambiar por 250 Euros. Permiso al barco y a 20 personas diferentes sobre él a lo largo de un año. Y si el año que viene quiero volver, me hacen descuento.

¡Estamos en Croacia!

De nuevo al fondeo, bañito y a dormir… pero ¡JA!¡JA!

26-06.- DE LEUCA A BRINDISI.-

Hay dos formas básicamente de cruzar el Adriatico hasta Croacia.

Una es cruzar de Leuca hasta Albania y subir por Albania-Montenegro

La otra es ir por la costa Este de Italia.

Como no sé cómo está el patio por las Balcanes, prefiero usar el segundo sistema, dejando la otra costa para cuando vuelva y tenga mejor información.

Viento de Norte en la cara de 15 nudos que ni tan siquiera deja subir la mayor.

Se ha roto el traveling del aparejo de pujamen de mayor. Difícil de sustituir.

Hay una corriente de más de un nudo en contra. Leer y dormir por turnos.

Al entrar en el grandísimo puerto de Brindisi, nos hemos encontrado este artilugio de la foto. Una zodiac con un ala delta acoplada.

Lo juro, se elevó del agua y dio un vuelecito. No conocía la versión hidroavión de las alas delta.

En el puerto hemos pasado de ir a la marina y nos hemos dirigido al muelle de La Liga Naval Italiana. Nos han dado atraque por 23 Euros.

Un italiano en una moto, un particular que tiene un barco en el puerto me ha cogido la pieza y se la ha llevado a soldar.

Hay una señal muy potente de Wi-Fi con el nombre de Liga Naval Brindisi, pero al preguntar por ella nadie sabe nada, ni incluso el administrativo que tiene el ordenador al lado y el ruter, que trata de ocultar con una carpeta.

Cenamos Sopa de ajo, Sidra asturiana viendo como España llega a la final con los tres goles que le mete a Rusia. No soy aficionado al futbol, pero he izado la bandera del barco con la driza del spí y se ve en todo el puerto

Supongo que mañana no tendré ni Wi-Fi ni Pieza de la botavara.

24-06.- SANTA MARIA DE LEUCA.

A las seis de la mañana, cuando nos despertamos, somos los últimos que quedamos en el muelle, Hay por delante 70 millas en línea recta cruzando el golfo de Taranto.

Con el viento desde un descuartelar, hasta el través y toda la mayor y el Génova con sus primeras vueltas (es demasiado grande, un 150 J) y los 15/16 nudos, me dedico a hacer caza de los barcos que han salido primero, Uno tras otro van siendo cazados y pasados por barlovento, virtualmente cañoneados, pues son de pabellón extranjero y así me lo permite la patente de corso que me acompaña.

Solo uno trata de impedir la deshonra de ser pasado y presenta batalla, horzando hasta casi ceñir. En recuerdo de mis épocas regateras, me acerco a su popa muy, muy mucho… y le hago la maniobra que aprendí del libro de Tacticas de Regata de Manfred Carry, ese viejo libro tan moderno.

El pobre competidor, no entiende como le he pasado por sotavento, abandona la lucha después de recibir la descarga virtual de todas mis baterías de babor y un rugido que me ha salido del alma.

El viento se mantiene hasta casi cinco millas de Leuca.

Comentando luego con otros barcos, la mayoría ha efectuado la travesía con el motor puesto. Les molestaba la escora. Para mi es una gozada haber hecho 65 millas en poco menos de 10 horas en el mismo bordo.

Al llegar a Leuca nos encontramos con un pueblecito que solo hace unos días ha recibido al Papa y que está todo limpio. Hay un montón de palacios de verano del siglo XIX y anteriores.

Al fondo del puerto hay una escalinata que mando tallar Musolini para algo que … como decía un amigo mio “se me la porta fluxa”.

24-06.- CROTONE.-

El puerto de Crotone, junto al de S.M. de Leuca, es uno de los mas usados para las escalas de los barcos que hacen la travesía desde Italia Hacia Croacia, Albania o Grecia.

Hay un puerto comercial y un puerto viejo, donde se colocan pesqueros y botes locales, pero en el muelle del Este, nuevo, limpio y cuidado, hay como mínimo cuatro concesiones. El problema de los marineros era que el que primero llena sus amarres primero se va a casa. A las 10 de la noche no queda un sitio libre, a las seis de la mañana solo quedamos dos barcos, el Bluewather, Dealer 41 tripulado por otra pareja de la tercera edad.

El mecánico viene a las 8 y hace “su montaje” ha traido un alternador de 50 amp ( pequeño para nosotros, pero es lo que hay) y lo ha instalado con la caja de diodos antigua, pues dice que no se fía de los sistemas modernos (llevo un sistema de repartidor sterling) La excitación del alternador es a base de una conexión que no localizo y que solo entra en función cuando se acelera el barco.

Poco fiable, aunque yo se que si se cortocircuita el diodo con un destornillador se consigue la excitación.

Como menos da una piedra, le pago sin rechistar los 350 Euros que me pide. No me ha parecido caro. El detalle de aparecer a las 11 de la noche con el problema resuelto se lo merece.

Decidimos pasar el día en Crotone, visitando el barrio viejo de la ciudad, el centro, muy dinámico.

Encontramos un gran supermercado, muy retirado del puerto y con la carretilla a cuestas hacemos provisión de frutas y verduras. Pastas raras y quesos de la zona y una descomunal sandía completan el equipaje. Junto al puerto están las tiendas de pescado, recién cogido y donde destacan los Peces espada de buen tamaño (40-50 cm de diámetro).
Recibimos felicitaciones por el sistema de meter la carga a bordo con la driza del spi, desde el muelle, por un tambucho directo a la cocina.

Hay algunos barcos fondeados en la bocana del puerto y gasoil fácil de acceder al inicio del espigón.

23-06.- LA AVERIA DE UN ALTERNADOR.-

Son las ocho de la tarde. La alarma que ha saltado es la de pérdida de carga del alternador. Con viento en calma y de noche, de nada me van a servir generadores eólicos ni fotovoltaicos.

Fondear y en medio de ningún sitio es una locura. Sacamos la Vela Mayor y caminamos a medio nudo, separándonos de la playa.

Hay que hacer estudio de la situación con calma.

Estamos a 35 millas de un puerto que se llama Rocella Ionica hacia el Este o a 25 de Regio Calabria, desandando el camino y metiéndonos en las corrientes de Mesina. El Imray dice de este puerto que tiene de todo un poco.

La avería, no impide el giro del motor, pero no se (ahora ya si) cual es el cable que anula la alarma.

Nos quedan seis horas de motor y pitidos de noche y en una costa desconocida, para llegar a un puerto donde conectarnos a la electricidad de tierra y salvar nuestro congelador, lleno de comida, y que vá hasta los topes.

En condiciones normales la carga durante el día es suficiente para pasar la noche, pero al llevar el motor encendido apagamos el resto de cargadores, y cuando ha sonado la alarma, las baterías estaban al 70 %.

Con todo apagado excepto luces de navegación y congelador, nos dirigimos a Rocella Ionica, donde el mencionado derrotero dice que la entrada está llenándose de tierra y hay que hacer una extraña maniobra para entrar por un canal que no está balizado. Éramos pocos y parió la abuela.

A las tres de la noche y con el alma en un vilo entramos en el puerto con fondos que marcaron 2,3 metros.

El puerto está a rebosar, nadie sale a decir nada y solo hay una contestación en la radio, a mi llamada “Capitan Teach, identifíquese”.

Nos amarramos en el único sitio posible. Un “finguer” partido por la proa y un través a otro barco.

Nadie está conectado a la electricidad, Sencillamente no la hay. Ni agua, ni marineros ni nada. Otro puerto abandonado.

Decidimos dormir dos horas, para que se haga de día y seguir. Crotone, el siguiente puerto está a 65 millas hacia el NE.
Con la llegada del día las placas solares hacen su trabajo y consiguen mantener e incluso recargar las baterías.

Un mar liso como un plato nos hace avanzar rápido y llegamos a Crotone a las cuatro de una tarde de un calor terrible.
Al llegar al muelle empieza el espectáculo. Solo hay dos barcos amarrados y a cada lado hay un marino que nos hace señas, cada uno tratando de llamarnos a su atraque. Optamos por el primero al que vimos y amarramos y conectamos la corriente. ¡Hemos salvado las angulas!. Fuera en tierra hay una discusión entre los marineros.

Ahora viene lo de encontrar un electricista y… Mira que suerte que el único “Electroauto” de todo Crotone está conectando un “motorino” al barco de al lado.

Desmonta el alternador, se lo lleva y me dice simplemente que lo traerá reparado o uno que funcione, pero que me olvide de VOLVO, que eso es para señoritingos y que esto es un puerto pesquero. Son las seis de la tarde.

¡A las 11 de la noche! aparece con un alternador reciclado que ha tenido que mecanizar con partes del original y me pide por favor que si lo puede instalar por la mañana, que está muy cansado.

Yo me voy a la cama pensando que estoy soñando despierto.

22-06.- EL ESTRECHO DE MESINA

Como de costumbre levanto el ancla con las primeras luces del día y motor avante arrumbo a la embocadura del estrecho de Mesina.

La idea es hacer noche en un puerto que nos ha recomendado un italiano, del que hoy tengo mas datos. Se llama seguramente Cornelio, debe ser de Capri, y es "tocatori di corno", y seguramente su madre no tenga nada que ver con ello, pero él, espero que esté "predestinato".

Llegando a Mesina podemos ver los artilugios que utilizan para pescar los Pez Espada y los Atunes. No vemos que nadie pesque nada. Nosotros tampoco.

Mis cálculos han salido bien y cogemos el repunte de la marea a favor, la corriente pone el barco a mas de diez nudos en el GPS, que mide la velocidad sobre tierra, mientras que la corredera, que da la velocidad sobre el agua, marca un poco menos de seis. Total corriente a favor de casi cuatro nudos y medio.

Hacemos gasoil en algo nuevo para mi. Un pontón unido a tierra por una pasarela en medio de una playa. Corresponde a una gasolinera de carretera. Todo ello fuera del puerto y en mitad del estrecho.

Ponemos el "Inverter" y seguimos viaje viendo en la TV la carrera de Fórmula I. A pesar de tener los dedos cruzados todo el rato, ni Alonso se come una rosca ni Hamilton un muro en una curva.

Y llegamos a "Salina Joniche" el sitio recomendado. Un puerto abandonado, con la bocana cegada, donde hay que entrar por un hueco en el espigón para llegar a lo que son los restos de un puerto de una factoría abandonada.

El Imray ( libro de Puertos y Fondeos) dice poco mas o menos " Ha Habido graves incidentes, agravados aun mas por robos con intimidación dentro de los barcos en este puerto. Recomendamos a los yates no parar aquí, salvo en caso de una extrema emergencia"

El siguiente puerto a cuarenta millas. Al llegar la noche pensamos en acercarnos a la costa y aprovechando el buen día y la luna fondear unas horas para descansar.

Vemos una playa cerca de un pueblo con alguna motora pequeña fondeada. Al iniciar la maniobra suena una alarma del barco…

Pero esa es otra historia

21-06.- MAS EOLICAS- ESTROMBOLI, PANEREA, LIPARI Y VULCANO

Pues contra todo lo que dicen las guías y demás, Estromboli está de vacaciones, Ni echa humo, ni hace ruiditos. Mucho menos lanza piedras.

La verdad es que impresiona solo ver la ladera de cenizas por donde tiene el rebosadero. Pero será en otra ocasión cuando lo veamos activo. Una caminata de tres horas y cuesta arriba no nos hace mucha ilusión para ver algo que, como de costumbre, se ve mejor en los reportajes de la TV.

Una vuelta por Panerea y sus islitas y sus fondeaderos, nos recuerda que es sábado y comienzan a llegar los turistas náuticos. El mar está como un plato y las aguas son transparentes pero sigue habiendo muchas medusas, que para la jefa pueden ser muy peligrosas dada su sensibilidad cutánea.

Pasamos por Lipari puerto y nos quedamos dudando si hacer noche en él para dar una vuelta por tierra o buscamos un fondeo a nuestro aire. Optamos por la segunda solución y damos vueltas por las calas tomando notas para una visita con más calma, mas información y mas aire en las botellas.

Fotos esta vez en:

www.captainteach.com/taberna/2008-06-21_EoliasII

Pasamos por entre las islas que todo el mundo dice ser las de la Odisea y que Ulises, orientado por Circe, tiene que pasar para volver a casa. La verdad es que si las pasas y sigues recto, en una dirección te pegas de narices contra una roca y en la otra te subes encima de Vulcano.

Cada vez lo tengo más claro, en estas aguas no te puedes fiar ni de un Dios.

El final del día es el puerto de Levante de Vulcano con barcos muy cerca unos de otros y todos con unas cuantas defensas en la popa por si acaso.

La alarma de garreo a 0,01 millas (18 metros) es demasiado poco. Si cambia el viento se dispara sin que haya garreo. En el siguiente paso 0,05 (90 metros) es demasiado. Aquí en 90 metros cambia el fondo de 6 metros a 160.

Asi todo dormimos acompañados de "olor a volcán" y viendo las fumarolas de Vulcano sobre nuestras cabezas.

20-06.- LAS EOLICAS- ALICUDI-FILICUDI Y SALINA

No formaba parte importante de nuestro viaje saltar a las eólicas, parecía algo lejano y difícil, pero hay un parte para los próximos días, en el permanente canal 68 y en el Wetercentrale de casi calma chicha y están a menos de treinta y cinco millas al norte.

La información que llevamos casi se reduce a unas páginas arrancadas de una revista de náutica, en que alguien que sale de Barcelona tiene como destino estas islas. Llega y les da un vistazo y de vuelve. Y una guía de Anaya. Como Cartas náuticas solo las del plotter y como portulano el Imray.

Las tres primeras islas que visitamos no son precisamente una maravilla, nos decepcionan un tanto.

Esperábamos ver, oir y oler los volcanes y casi no podemos ver las islas de la calima que hay.
Durante el viaje se nos han escapado dos atunes y lo que parecía un Pez Espada.

El fondeo es casi imposible. He colocado el ancla en 15 metros y cuarenta de cadena me dejan la popa casi pegando a las piedras de la orilla Y si hay Catabáticos (vientos de tierra ), no se si los aguantaremos.

Por si fuera poco, el verano ha entrado de golpe, con su calor al sol, aguas calientes y … una infección de medusas que hacen imposible el baño que tanto nos apetece.

Hay un pequeño pueblo cerca del fondeo, pero no nos atrevemos a dejar el barco solo.

19-06.-CEFALÚ

Casi con el alba, que aquí es a las cinco y media, levantamos fondeo y nos dirigimos, esta vez a motor hacia Cefalú, donde llegamos a la una de la tarde.

Hacemos gasoil, que ya está a 1,56 € y negociamos un atraque. Primero he pedido información sobre el fondeo que hay enfrente y luego de pasada he preguntado sobre lo que cuesta el atraque.

Mientras hago alarde de preparativos de cadena y ancla ( en general basta pulsar un botón) y como muy casual…

"¿Cuánto cuesta aquí pasar una noche atracado?"
La respuesta es un tanto rara (y gallega, pues es otra pregunta)
"¿De propa o de popa?"
"¿Donde está la diferencia?", pregunto yo
"Es que tengo un atraque de proa mas barato"
"¿Es Ud el responsable de los atraques?"
" Si, naturalmente" me miente él ¿Qué eslora tiene?
" Unos12 metros" le miento yo
"Serian 40 Euros"
" 35 y no necesito factura y me marcho tempranito"

Resultado que en una punta de un pontón el empleado de la gasolinera se inventa un atraque y sueña con visitar las Baleares con las ganancias.

Esto nos permite pasear por la Cefalú antigua, hacer fotos y comer en una "tratoría", no demasiado bien, no demasiado barato.

El paseo hasta el pueblo se agradece.

Os pongo fotos en el siguiente enlace.

http://www.captainteach.com/taberna/2008-06-19_Cefalu

Por la noche nos vemos una película en la TV y a dormir sin sobresaltos

18-06.-HACIA EL ESTE. BAHIA DE MONDELLO

Hemos dejado Trápani y comenzamos a caminar hacia el Este por el norte de Sicilia. El parte meteorológico para los próximos días es muy bueno, demasiado bueno para un velero.
Ha empezado la marcha a motor.

No obstante este día navegamos casi todo él a vela, por el través babor y completamente solos, salvo algún velero en dirección contraria. A medida que pasa el tiempo el viento va escaseando y terminamos a motor como ya teníamos previsto.

Una calima acusada no da mucha visibilidad, por lo que en esta navegación de cabo a cabo, casi no vemos nada.

Nuestro destino inicial es Palermo, pero encontramos antes de llegar un fondeo que nos ha parecido interesante, aunque no es más que una playa a la sombra de un monte, pero la presencia de un par de barcos fondeados nos anima.

El lugar, llamado Bahía di Mondello, es como una postal sacada de otra época. Un Club Náutico- casino construido sobre pilotes de madera clavados en la arena y unas casetas de baño, de película de principios del siglo pasado, evocan películas de Visconti.

Dormimos en cinco metros de fondo con treinta de cadena y a más de cien metros de cualquiera de los otros barcos.

17-06.-PALERMO, EL BARRIO VIEJO

Hoy el viento, tal como estaba previsto ha subido hasta los 42 nudos dentro del puerto de Trápani, por lo que nos hemos ido hasta Palermo, puerto que no nos interesa como tal, pero ciudad que no hay que perderse.

Hay muchos Palermos, y si la que escribiera esto fuera la capitana, diría algo muy diferente, pero a este aprendiz de redactor, que va un poco harto de piedras, y que lo que busca es el paisaje y el paisanaje, la parte de ciudad que ha visto, le ha gustado.

Hemos ido directamente al barrio antiguo, en torno a la catedral y al mercado, y hemos encontrado olores, y escenas que son mas de El Cairo que de Barcelona.


Calles estrechas, sucias y en total abandono dan albergue a una vida muy dinámica y movida, con esos mercados como de Zoco árabe donde se encuentra de todo un poco. Y todo entre iglesias y mas iglesias, palacios y mas palacios que se mantiene en pié de milagro. Divididos y vueltos a dividir en decenas de viviendas y donde los balcones casi se tocan de un lado a otro de la calle.
La de las Sierpes de Sevilla es una autopista a su lado.
La mejor restauración, casi la única que hemos encontrado que merezca ese nombre, es la de la sede del Instituto Cervantes. Resulta curioso leer en una lápida que se ha hecho bajo el auspicio de Jordi Pujol, pero ya una vez me explicaron que el Instituto Cervantes, bajo la bandera de España, es también, y mirar que digo también, embajador de las otras lenguas no cervantinas que se hablan en ese conglomerado tan dinámico que es el reino de España.
Comimos en “un sitio cualquiera” los mejores espagueti a la vongole que he probado nunca.
Y conocimos al último constructor de “Pupe”, esas marionetas típicas de Sicilia, con guerreros de la época de las gestas de Rolando. Hay un abismo entre las que venden como recuerdo y estas.
Hay hasta un museo de las marionetas, con marionetas de todo el mundo y donde se dan espectáculos cada día.
Para ver algunas fotos ir al enlace siguiente:

http://www.captainteach.com/taberna/2008-06-17_Palermo/

Y contarle bien los dedos a San Pablo, que yo también he tenido la misma idea al verlo

16-06.- REFUGIO EN TRAPANI Y A VER PIEDRAS.-

A las cinco de la mañana ha comenzado a entrar el viento muy fuerte del sur en la cala.

Hemos tenido que salir a escape y refugiarnos en Trápani, donde hemos entrado derrapando delante de un carguero, con solo la trinqueta y a cerca de ocho nudos. Hemos terminado en una de las marinas, pues en la zona gratuita, que hay varias, era casi imposible atracar por el viento.

Así que con la tranquilidad de estar bien atados, hemos alquilado un coche y nos hemos ido a ver piedras por el interior.

Visitas obligadas a la montaña de Erice, ciudad medieval, y al yacimiento arqueológico de Segesta.

Os dejo unas fotos en el enlace:

http://www.captainteach.com/taberna/2008-06-16_Trapani/

Espero que las disfruteis hasta que podasi enseñarnos las vuestras.

15-06.- ESTA FOTO NO SE SACARLA.-

Está cayendo la tarde y estamos fondeados, completamente solos, en una cala del sur de la isla de Favignana, en el archipiélago de las Egadi, al noroeste de Sicilia.

Después de 1023 millas recorridas y muchos días de puerto y lluvias podemos decir que hemos llegado, que por fin estamos en terreno desconocido y que aquí empieza la auténtica aventura.
Y cuando llega el momento, no sé cómo se saca esta foto. No sé cómo encuadrarla ni a qué velocidad dispararla. Así que cerrar los ojos y dejar que mis torpes palabras os aproximen a este lugar.

El mar esta completamente en calma, y es como un gran espejo donde todo se refleja y hace que todo sea por duplicado. La gran mole de una colina donde se eleva un antiguo castillo de los muchos construidos por la corona de Aragón, no permite ver la puesta de sol, pero los reflejos rojos sobre las nubes sobresalen por todas partes.

A los pies de esta colina hay un muy pequeño puerto pesquero donde flotan varias barcas de no más de cinco metros. A falta de farolas, se han encendido unas luces en las esquinas de algunas casas, desprovistas de cualquier adorno, que me traen como recuerdo paisajes de cuando era niño, en mi pueblo, hace ¡tantos años!

Por la otra banda, hacia el Este, a unas 8 millas, se ven las luces de una ciudad costera, Marsalla, donde se adivina todo el bullicio de una ciudad de vacaciones del Mediterráneo, y que con la distancia acentúa la sensación de paz y quietud que este sitio transmite.

En el medio, la luna en cuarto creciente, casi a punto de llenarse, riela sobre el mar, trazando un camino de plata que llama a ser seguido con una voz que toca fibras desconocidas de nuestro ser.
¿Cuántos navegantes no habrán sucumbido a la llamada de este camino?
En mi paisaje se limita a establecer una línea entre la costa, abarrotada y sofisticada, en la que vivo casi siempre y la isla vacía y natural, a donde he llegado.

No hace falta que os diga por donde van mis divagaciones, deben ser obvias.
En la radio del barco suena una versión del clásico de los Beatles, Eleonor Rigby, interpretada por Caetano Veloso, en dulce ritmo se bossa nova.

Una copa de cristal para un Coto de Imaz del 2001 reserva del Rótary Club en una mano y en la otra la de mi compañera y amiga, mi esposa.

De la costa llega un olor a algas y a mar. De este mar de aguas limpias y transparentes donde cientos de pececitos tratan de comer las cascaras de queso de Mahón que les vamos tirando.

Y cuando el sol se oculta del todo, una gran algarabía de gritos de gaviotas se levanta, como protestando de la falta de luz. Nunca había experimentado esto. Es como en Ibiza, en el Café del Mar, cuando se hunde el sol en el horizonte. ¿Estaremos emparentados genéticamente con ellas?. Al menos conozco una que se llama Juan. Juan Salvador Gaviota para más señas.

Y ahora decirme ¿Cómo se saca esta foto?

14-06.- CERDEÑA- SICILIA.-

A las seis de la mañana, no hace viento y salir del atraque no ha resultado difícil. Hemos dormido siete horas seguidas y solo queda hacer agua, tirar la basura y desconectarse de tierra.

Hemos preparado comida rápida para la travesía. Una ensaladilla de gambas para comer fria y cuya consistencia la impide caerse del plato con facilidad y pollo a la cerveza por tomar algo caliente si se tercia, El pan, que nos hacemos nosotros con una harina preparada que compramos en el Lid (¡buenísimo!) y fruta completarán la dieta para este salto de 160-180 millas.

Y es que no sabemos con exactitud donde recalaremos, pues incluso nos planteamos pasar a Túnez, Aunque luego pensamos que no tiene mucho sentido llegar a un puerto para dejar el barco y coger un coche para irte de excursión unos días. Es algo que se puede hacer desde Málaga con cualquier oferta con mucha más comodidad.

Al salir de Cágliari comienza el viento, esta vez de la dirección e intensidad que prevee la meteorología. En el canal 68 de VHF constantemente están emitiendo en italiano e inglés las previsiones, para toda Italia, mediante un código que una vez desentrañado es muy sencillo.
Un ordenador vocaliza los datos. Dice la zona y luego da una serie de datos, Dirección del viento, fuerza del viento y estado de la mar. También da situación de las presiones y previsiones para altamar.

Fuerza 4-5 de W con olas de 1,5 metros en el sitio más desfavorable. Así durante el día y disminuyendo durante la noche para pasar a NE 2. Y se ha cumplido.
Génova y mayor fuera, y motor apagado.

Un reseteo del Piloto, que está haciendo de las suyas, lo llama al orden y se hace cargo del gobierno del barco.

Y empieza la lucha por cómo ir aparejado, para hacer una navegación tranquila y eficiente.

Yo provengo del mundo de las regatas y en largos-popa se navega con Spi y más con vientos que no han pasado en ningún momento de 20-22 nudos. Pero en pareja ni me lo planteo, así que ¿Cómo se ponen las velas para navegar con viento aparente de 140 grados, con olas que entran por la aleta de estribor con ángulo de 30 grados?

La Génova se mete debajo de la mayor, se desventa, se desploma y se vuelve a hinchar dando un fuerte tirón a la jarcia. La mayor, en este barco de crucetas en V enseguida se apoya sobre ellas. Poco a poco voy metiendo mayor en el palo, para evitar las salidas de orzada y después de diferentes pruebas, casi ha desaparecido. Entonces el Génova comienza a trabajar. Lo rizo un poco y el barco se tranquiliza. Hacemos sobre 6,5 nudos que es suficiente para que el piloto pueda llevar el barco en estas condiciones y vivir tranquilos.

Las cañas puestas, permanecen mudas. La jefa mira al cielo y silva.
Al caer la noche, guardias de dos horas cada uno que son difíciles de llevar. Hace frio y al venir el viento por la popa no hay protección. Descubro que sentado en el suelo de la bañera, y con las alas de la mesa abatida abiertas, me protejo los riñones. Los bamboleos del barco permiten echar un vistazo fuera, aunque creo que nos hemos cruzado solo con tres barcos en toda la travesía, y muy lejos.

Una luz de led en la frente permite ir leyendo un rato.
Al amanecer tenemos a la vista las Islas Egadi y detrás el puerto de Trápani.
El viento ha caído, después de dejarnos las baterías cargadas a tope con los generadores eólicos, que han cumplido su misión de hacerse cargo de la energía cuando no hay sol y el motor está apagado. Nevera, congelador, instrumentos, luces de navegación y algunas vueltas de radar sin problemas.
Decidimos dar una vuelta por las Egadi. Pasamos frente al puerto de Marettimo, en una isla muy escarpada y casi toda con protección integral, y nos dirigimos a Levignana.
Esta isla es en la carta una línea este-oeste, pero en el mar aparece como una línea norte-sur. Al acercarnos descubrimos el porqué. La isla, de muy poca altura es efectivamente una plataforma alargada de 5 millas ENE-SSE, pero tiene en media una montaña de 250 metros de norte a sur.
El lo alto del monte hay un castillo construido por los Aragoneses.

Al norte hay un pequeño puerto, pero según vamos dando una vuelta vemos una cala en el sur con buena pinta, donde echamos el ancla en 5 metros con treinta de cadena suelta.
Estamos molidos y nos hemos ganado un descanso.

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