24-06.- SANTA MARIA DE LEUCA.

A las seis de la mañana, cuando nos despertamos, somos los últimos que quedamos en el muelle, Hay por delante 70 millas en línea recta cruzando el golfo de Taranto.

Con el viento desde un descuartelar, hasta el través y toda la mayor y el Génova con sus primeras vueltas (es demasiado grande, un 150 J) y los 15/16 nudos, me dedico a hacer caza de los barcos que han salido primero, Uno tras otro van siendo cazados y pasados por barlovento, virtualmente cañoneados, pues son de pabellón extranjero y así me lo permite la patente de corso que me acompaña.

Solo uno trata de impedir la deshonra de ser pasado y presenta batalla, horzando hasta casi ceñir. En recuerdo de mis épocas regateras, me acerco a su popa muy, muy mucho… y le hago la maniobra que aprendí del libro de Tacticas de Regata de Manfred Carry, ese viejo libro tan moderno.

El pobre competidor, no entiende como le he pasado por sotavento, abandona la lucha después de recibir la descarga virtual de todas mis baterías de babor y un rugido que me ha salido del alma.

El viento se mantiene hasta casi cinco millas de Leuca.

Comentando luego con otros barcos, la mayoría ha efectuado la travesía con el motor puesto. Les molestaba la escora. Para mi es una gozada haber hecho 65 millas en poco menos de 10 horas en el mismo bordo.

Al llegar a Leuca nos encontramos con un pueblecito que solo hace unos días ha recibido al Papa y que está todo limpio. Hay un montón de palacios de verano del siglo XIX y anteriores.

Al fondo del puerto hay una escalinata que mando tallar Musolini para algo que … como decía un amigo mio “se me la porta fluxa”.

24-06.- CROTONE.-

El puerto de Crotone, junto al de S.M. de Leuca, es uno de los mas usados para las escalas de los barcos que hacen la travesía desde Italia Hacia Croacia, Albania o Grecia.

Hay un puerto comercial y un puerto viejo, donde se colocan pesqueros y botes locales, pero en el muelle del Este, nuevo, limpio y cuidado, hay como mínimo cuatro concesiones. El problema de los marineros era que el que primero llena sus amarres primero se va a casa. A las 10 de la noche no queda un sitio libre, a las seis de la mañana solo quedamos dos barcos, el Bluewather, Dealer 41 tripulado por otra pareja de la tercera edad.

El mecánico viene a las 8 y hace “su montaje” ha traido un alternador de 50 amp ( pequeño para nosotros, pero es lo que hay) y lo ha instalado con la caja de diodos antigua, pues dice que no se fía de los sistemas modernos (llevo un sistema de repartidor sterling) La excitación del alternador es a base de una conexión que no localizo y que solo entra en función cuando se acelera el barco.

Poco fiable, aunque yo se que si se cortocircuita el diodo con un destornillador se consigue la excitación.

Como menos da una piedra, le pago sin rechistar los 350 Euros que me pide. No me ha parecido caro. El detalle de aparecer a las 11 de la noche con el problema resuelto se lo merece.

Decidimos pasar el día en Crotone, visitando el barrio viejo de la ciudad, el centro, muy dinámico.

Encontramos un gran supermercado, muy retirado del puerto y con la carretilla a cuestas hacemos provisión de frutas y verduras. Pastas raras y quesos de la zona y una descomunal sandía completan el equipaje. Junto al puerto están las tiendas de pescado, recién cogido y donde destacan los Peces espada de buen tamaño (40-50 cm de diámetro).
Recibimos felicitaciones por el sistema de meter la carga a bordo con la driza del spi, desde el muelle, por un tambucho directo a la cocina.

Hay algunos barcos fondeados en la bocana del puerto y gasoil fácil de acceder al inicio del espigón.

23-06.- LA AVERIA DE UN ALTERNADOR.-

Son las ocho de la tarde. La alarma que ha saltado es la de pérdida de carga del alternador. Con viento en calma y de noche, de nada me van a servir generadores eólicos ni fotovoltaicos.

Fondear y en medio de ningún sitio es una locura. Sacamos la Vela Mayor y caminamos a medio nudo, separándonos de la playa.

Hay que hacer estudio de la situación con calma.

Estamos a 35 millas de un puerto que se llama Rocella Ionica hacia el Este o a 25 de Regio Calabria, desandando el camino y metiéndonos en las corrientes de Mesina. El Imray dice de este puerto que tiene de todo un poco.

La avería, no impide el giro del motor, pero no se (ahora ya si) cual es el cable que anula la alarma.

Nos quedan seis horas de motor y pitidos de noche y en una costa desconocida, para llegar a un puerto donde conectarnos a la electricidad de tierra y salvar nuestro congelador, lleno de comida, y que vá hasta los topes.

En condiciones normales la carga durante el día es suficiente para pasar la noche, pero al llevar el motor encendido apagamos el resto de cargadores, y cuando ha sonado la alarma, las baterías estaban al 70 %.

Con todo apagado excepto luces de navegación y congelador, nos dirigimos a Rocella Ionica, donde el mencionado derrotero dice que la entrada está llenándose de tierra y hay que hacer una extraña maniobra para entrar por un canal que no está balizado. Éramos pocos y parió la abuela.

A las tres de la noche y con el alma en un vilo entramos en el puerto con fondos que marcaron 2,3 metros.

El puerto está a rebosar, nadie sale a decir nada y solo hay una contestación en la radio, a mi llamada “Capitan Teach, identifíquese”.

Nos amarramos en el único sitio posible. Un “finguer” partido por la proa y un través a otro barco.

Nadie está conectado a la electricidad, Sencillamente no la hay. Ni agua, ni marineros ni nada. Otro puerto abandonado.

Decidimos dormir dos horas, para que se haga de día y seguir. Crotone, el siguiente puerto está a 65 millas hacia el NE.
Con la llegada del día las placas solares hacen su trabajo y consiguen mantener e incluso recargar las baterías.

Un mar liso como un plato nos hace avanzar rápido y llegamos a Crotone a las cuatro de una tarde de un calor terrible.
Al llegar al muelle empieza el espectáculo. Solo hay dos barcos amarrados y a cada lado hay un marino que nos hace señas, cada uno tratando de llamarnos a su atraque. Optamos por el primero al que vimos y amarramos y conectamos la corriente. ¡Hemos salvado las angulas!. Fuera en tierra hay una discusión entre los marineros.

Ahora viene lo de encontrar un electricista y… Mira que suerte que el único “Electroauto” de todo Crotone está conectando un “motorino” al barco de al lado.

Desmonta el alternador, se lo lleva y me dice simplemente que lo traerá reparado o uno que funcione, pero que me olvide de VOLVO, que eso es para señoritingos y que esto es un puerto pesquero. Son las seis de la tarde.

¡A las 11 de la noche! aparece con un alternador reciclado que ha tenido que mecanizar con partes del original y me pide por favor que si lo puede instalar por la mañana, que está muy cansado.

Yo me voy a la cama pensando que estoy soñando despierto.

22-06.- EL ESTRECHO DE MESINA

Como de costumbre levanto el ancla con las primeras luces del día y motor avante arrumbo a la embocadura del estrecho de Mesina.

La idea es hacer noche en un puerto que nos ha recomendado un italiano, del que hoy tengo mas datos. Se llama seguramente Cornelio, debe ser de Capri, y es "tocatori di corno", y seguramente su madre no tenga nada que ver con ello, pero él, espero que esté "predestinato".

Llegando a Mesina podemos ver los artilugios que utilizan para pescar los Pez Espada y los Atunes. No vemos que nadie pesque nada. Nosotros tampoco.

Mis cálculos han salido bien y cogemos el repunte de la marea a favor, la corriente pone el barco a mas de diez nudos en el GPS, que mide la velocidad sobre tierra, mientras que la corredera, que da la velocidad sobre el agua, marca un poco menos de seis. Total corriente a favor de casi cuatro nudos y medio.

Hacemos gasoil en algo nuevo para mi. Un pontón unido a tierra por una pasarela en medio de una playa. Corresponde a una gasolinera de carretera. Todo ello fuera del puerto y en mitad del estrecho.

Ponemos el "Inverter" y seguimos viaje viendo en la TV la carrera de Fórmula I. A pesar de tener los dedos cruzados todo el rato, ni Alonso se come una rosca ni Hamilton un muro en una curva.

Y llegamos a "Salina Joniche" el sitio recomendado. Un puerto abandonado, con la bocana cegada, donde hay que entrar por un hueco en el espigón para llegar a lo que son los restos de un puerto de una factoría abandonada.

El Imray ( libro de Puertos y Fondeos) dice poco mas o menos " Ha Habido graves incidentes, agravados aun mas por robos con intimidación dentro de los barcos en este puerto. Recomendamos a los yates no parar aquí, salvo en caso de una extrema emergencia"

El siguiente puerto a cuarenta millas. Al llegar la noche pensamos en acercarnos a la costa y aprovechando el buen día y la luna fondear unas horas para descansar.

Vemos una playa cerca de un pueblo con alguna motora pequeña fondeada. Al iniciar la maniobra suena una alarma del barco…

Pero esa es otra historia

21-06.- MAS EOLICAS- ESTROMBOLI, PANEREA, LIPARI Y VULCANO

Pues contra todo lo que dicen las guías y demás, Estromboli está de vacaciones, Ni echa humo, ni hace ruiditos. Mucho menos lanza piedras.

La verdad es que impresiona solo ver la ladera de cenizas por donde tiene el rebosadero. Pero será en otra ocasión cuando lo veamos activo. Una caminata de tres horas y cuesta arriba no nos hace mucha ilusión para ver algo que, como de costumbre, se ve mejor en los reportajes de la TV.

Una vuelta por Panerea y sus islitas y sus fondeaderos, nos recuerda que es sábado y comienzan a llegar los turistas náuticos. El mar está como un plato y las aguas son transparentes pero sigue habiendo muchas medusas, que para la jefa pueden ser muy peligrosas dada su sensibilidad cutánea.

Pasamos por Lipari puerto y nos quedamos dudando si hacer noche en él para dar una vuelta por tierra o buscamos un fondeo a nuestro aire. Optamos por la segunda solución y damos vueltas por las calas tomando notas para una visita con más calma, mas información y mas aire en las botellas.

Fotos esta vez en:

www.captainteach.com/taberna/2008-06-21_EoliasII

Pasamos por entre las islas que todo el mundo dice ser las de la Odisea y que Ulises, orientado por Circe, tiene que pasar para volver a casa. La verdad es que si las pasas y sigues recto, en una dirección te pegas de narices contra una roca y en la otra te subes encima de Vulcano.

Cada vez lo tengo más claro, en estas aguas no te puedes fiar ni de un Dios.

El final del día es el puerto de Levante de Vulcano con barcos muy cerca unos de otros y todos con unas cuantas defensas en la popa por si acaso.

La alarma de garreo a 0,01 millas (18 metros) es demasiado poco. Si cambia el viento se dispara sin que haya garreo. En el siguiente paso 0,05 (90 metros) es demasiado. Aquí en 90 metros cambia el fondo de 6 metros a 160.

Asi todo dormimos acompañados de "olor a volcán" y viendo las fumarolas de Vulcano sobre nuestras cabezas.

20-06.- LAS EOLICAS- ALICUDI-FILICUDI Y SALINA

No formaba parte importante de nuestro viaje saltar a las eólicas, parecía algo lejano y difícil, pero hay un parte para los próximos días, en el permanente canal 68 y en el Wetercentrale de casi calma chicha y están a menos de treinta y cinco millas al norte.

La información que llevamos casi se reduce a unas páginas arrancadas de una revista de náutica, en que alguien que sale de Barcelona tiene como destino estas islas. Llega y les da un vistazo y de vuelve. Y una guía de Anaya. Como Cartas náuticas solo las del plotter y como portulano el Imray.

Las tres primeras islas que visitamos no son precisamente una maravilla, nos decepcionan un tanto.

Esperábamos ver, oir y oler los volcanes y casi no podemos ver las islas de la calima que hay.
Durante el viaje se nos han escapado dos atunes y lo que parecía un Pez Espada.

El fondeo es casi imposible. He colocado el ancla en 15 metros y cuarenta de cadena me dejan la popa casi pegando a las piedras de la orilla Y si hay Catabáticos (vientos de tierra ), no se si los aguantaremos.

Por si fuera poco, el verano ha entrado de golpe, con su calor al sol, aguas calientes y … una infección de medusas que hacen imposible el baño que tanto nos apetece.

Hay un pequeño pueblo cerca del fondeo, pero no nos atrevemos a dejar el barco solo.

19-06.-CEFALÚ

Casi con el alba, que aquí es a las cinco y media, levantamos fondeo y nos dirigimos, esta vez a motor hacia Cefalú, donde llegamos a la una de la tarde.

Hacemos gasoil, que ya está a 1,56 € y negociamos un atraque. Primero he pedido información sobre el fondeo que hay enfrente y luego de pasada he preguntado sobre lo que cuesta el atraque.

Mientras hago alarde de preparativos de cadena y ancla ( en general basta pulsar un botón) y como muy casual…

"¿Cuánto cuesta aquí pasar una noche atracado?"
La respuesta es un tanto rara (y gallega, pues es otra pregunta)
"¿De propa o de popa?"
"¿Donde está la diferencia?", pregunto yo
"Es que tengo un atraque de proa mas barato"
"¿Es Ud el responsable de los atraques?"
" Si, naturalmente" me miente él ¿Qué eslora tiene?
" Unos12 metros" le miento yo
"Serian 40 Euros"
" 35 y no necesito factura y me marcho tempranito"

Resultado que en una punta de un pontón el empleado de la gasolinera se inventa un atraque y sueña con visitar las Baleares con las ganancias.

Esto nos permite pasear por la Cefalú antigua, hacer fotos y comer en una "tratoría", no demasiado bien, no demasiado barato.

El paseo hasta el pueblo se agradece.

Os pongo fotos en el siguiente enlace.

http://www.captainteach.com/taberna/2008-06-19_Cefalu

Por la noche nos vemos una película en la TV y a dormir sin sobresaltos

18-06.-HACIA EL ESTE. BAHIA DE MONDELLO

Hemos dejado Trápani y comenzamos a caminar hacia el Este por el norte de Sicilia. El parte meteorológico para los próximos días es muy bueno, demasiado bueno para un velero.
Ha empezado la marcha a motor.

No obstante este día navegamos casi todo él a vela, por el través babor y completamente solos, salvo algún velero en dirección contraria. A medida que pasa el tiempo el viento va escaseando y terminamos a motor como ya teníamos previsto.

Una calima acusada no da mucha visibilidad, por lo que en esta navegación de cabo a cabo, casi no vemos nada.

Nuestro destino inicial es Palermo, pero encontramos antes de llegar un fondeo que nos ha parecido interesante, aunque no es más que una playa a la sombra de un monte, pero la presencia de un par de barcos fondeados nos anima.

El lugar, llamado Bahía di Mondello, es como una postal sacada de otra época. Un Club Náutico- casino construido sobre pilotes de madera clavados en la arena y unas casetas de baño, de película de principios del siglo pasado, evocan películas de Visconti.

Dormimos en cinco metros de fondo con treinta de cadena y a más de cien metros de cualquiera de los otros barcos.

17-06.-PALERMO, EL BARRIO VIEJO

Hoy el viento, tal como estaba previsto ha subido hasta los 42 nudos dentro del puerto de Trápani, por lo que nos hemos ido hasta Palermo, puerto que no nos interesa como tal, pero ciudad que no hay que perderse.

Hay muchos Palermos, y si la que escribiera esto fuera la capitana, diría algo muy diferente, pero a este aprendiz de redactor, que va un poco harto de piedras, y que lo que busca es el paisaje y el paisanaje, la parte de ciudad que ha visto, le ha gustado.

Hemos ido directamente al barrio antiguo, en torno a la catedral y al mercado, y hemos encontrado olores, y escenas que son mas de El Cairo que de Barcelona.


Calles estrechas, sucias y en total abandono dan albergue a una vida muy dinámica y movida, con esos mercados como de Zoco árabe donde se encuentra de todo un poco. Y todo entre iglesias y mas iglesias, palacios y mas palacios que se mantiene en pié de milagro. Divididos y vueltos a dividir en decenas de viviendas y donde los balcones casi se tocan de un lado a otro de la calle.
La de las Sierpes de Sevilla es una autopista a su lado.
La mejor restauración, casi la única que hemos encontrado que merezca ese nombre, es la de la sede del Instituto Cervantes. Resulta curioso leer en una lápida que se ha hecho bajo el auspicio de Jordi Pujol, pero ya una vez me explicaron que el Instituto Cervantes, bajo la bandera de España, es también, y mirar que digo también, embajador de las otras lenguas no cervantinas que se hablan en ese conglomerado tan dinámico que es el reino de España.
Comimos en “un sitio cualquiera” los mejores espagueti a la vongole que he probado nunca.
Y conocimos al último constructor de “Pupe”, esas marionetas típicas de Sicilia, con guerreros de la época de las gestas de Rolando. Hay un abismo entre las que venden como recuerdo y estas.
Hay hasta un museo de las marionetas, con marionetas de todo el mundo y donde se dan espectáculos cada día.
Para ver algunas fotos ir al enlace siguiente:

http://www.captainteach.com/taberna/2008-06-17_Palermo/

Y contarle bien los dedos a San Pablo, que yo también he tenido la misma idea al verlo

16-06.- REFUGIO EN TRAPANI Y A VER PIEDRAS.-

A las cinco de la mañana ha comenzado a entrar el viento muy fuerte del sur en la cala.

Hemos tenido que salir a escape y refugiarnos en Trápani, donde hemos entrado derrapando delante de un carguero, con solo la trinqueta y a cerca de ocho nudos. Hemos terminado en una de las marinas, pues en la zona gratuita, que hay varias, era casi imposible atracar por el viento.

Así que con la tranquilidad de estar bien atados, hemos alquilado un coche y nos hemos ido a ver piedras por el interior.

Visitas obligadas a la montaña de Erice, ciudad medieval, y al yacimiento arqueológico de Segesta.

Os dejo unas fotos en el enlace:

http://www.captainteach.com/taberna/2008-06-16_Trapani/

Espero que las disfruteis hasta que podasi enseñarnos las vuestras.

15-06.- ESTA FOTO NO SE SACARLA.-

Está cayendo la tarde y estamos fondeados, completamente solos, en una cala del sur de la isla de Favignana, en el archipiélago de las Egadi, al noroeste de Sicilia.

Después de 1023 millas recorridas y muchos días de puerto y lluvias podemos decir que hemos llegado, que por fin estamos en terreno desconocido y que aquí empieza la auténtica aventura.
Y cuando llega el momento, no sé cómo se saca esta foto. No sé cómo encuadrarla ni a qué velocidad dispararla. Así que cerrar los ojos y dejar que mis torpes palabras os aproximen a este lugar.

El mar esta completamente en calma, y es como un gran espejo donde todo se refleja y hace que todo sea por duplicado. La gran mole de una colina donde se eleva un antiguo castillo de los muchos construidos por la corona de Aragón, no permite ver la puesta de sol, pero los reflejos rojos sobre las nubes sobresalen por todas partes.

A los pies de esta colina hay un muy pequeño puerto pesquero donde flotan varias barcas de no más de cinco metros. A falta de farolas, se han encendido unas luces en las esquinas de algunas casas, desprovistas de cualquier adorno, que me traen como recuerdo paisajes de cuando era niño, en mi pueblo, hace ¡tantos años!

Por la otra banda, hacia el Este, a unas 8 millas, se ven las luces de una ciudad costera, Marsalla, donde se adivina todo el bullicio de una ciudad de vacaciones del Mediterráneo, y que con la distancia acentúa la sensación de paz y quietud que este sitio transmite.

En el medio, la luna en cuarto creciente, casi a punto de llenarse, riela sobre el mar, trazando un camino de plata que llama a ser seguido con una voz que toca fibras desconocidas de nuestro ser.
¿Cuántos navegantes no habrán sucumbido a la llamada de este camino?
En mi paisaje se limita a establecer una línea entre la costa, abarrotada y sofisticada, en la que vivo casi siempre y la isla vacía y natural, a donde he llegado.

No hace falta que os diga por donde van mis divagaciones, deben ser obvias.
En la radio del barco suena una versión del clásico de los Beatles, Eleonor Rigby, interpretada por Caetano Veloso, en dulce ritmo se bossa nova.

Una copa de cristal para un Coto de Imaz del 2001 reserva del Rótary Club en una mano y en la otra la de mi compañera y amiga, mi esposa.

De la costa llega un olor a algas y a mar. De este mar de aguas limpias y transparentes donde cientos de pececitos tratan de comer las cascaras de queso de Mahón que les vamos tirando.

Y cuando el sol se oculta del todo, una gran algarabía de gritos de gaviotas se levanta, como protestando de la falta de luz. Nunca había experimentado esto. Es como en Ibiza, en el Café del Mar, cuando se hunde el sol en el horizonte. ¿Estaremos emparentados genéticamente con ellas?. Al menos conozco una que se llama Juan. Juan Salvador Gaviota para más señas.

Y ahora decirme ¿Cómo se saca esta foto?

14-06.- CERDEÑA- SICILIA.-

A las seis de la mañana, no hace viento y salir del atraque no ha resultado difícil. Hemos dormido siete horas seguidas y solo queda hacer agua, tirar la basura y desconectarse de tierra.

Hemos preparado comida rápida para la travesía. Una ensaladilla de gambas para comer fria y cuya consistencia la impide caerse del plato con facilidad y pollo a la cerveza por tomar algo caliente si se tercia, El pan, que nos hacemos nosotros con una harina preparada que compramos en el Lid (¡buenísimo!) y fruta completarán la dieta para este salto de 160-180 millas.

Y es que no sabemos con exactitud donde recalaremos, pues incluso nos planteamos pasar a Túnez, Aunque luego pensamos que no tiene mucho sentido llegar a un puerto para dejar el barco y coger un coche para irte de excursión unos días. Es algo que se puede hacer desde Málaga con cualquier oferta con mucha más comodidad.

Al salir de Cágliari comienza el viento, esta vez de la dirección e intensidad que prevee la meteorología. En el canal 68 de VHF constantemente están emitiendo en italiano e inglés las previsiones, para toda Italia, mediante un código que una vez desentrañado es muy sencillo.
Un ordenador vocaliza los datos. Dice la zona y luego da una serie de datos, Dirección del viento, fuerza del viento y estado de la mar. También da situación de las presiones y previsiones para altamar.

Fuerza 4-5 de W con olas de 1,5 metros en el sitio más desfavorable. Así durante el día y disminuyendo durante la noche para pasar a NE 2. Y se ha cumplido.
Génova y mayor fuera, y motor apagado.

Un reseteo del Piloto, que está haciendo de las suyas, lo llama al orden y se hace cargo del gobierno del barco.

Y empieza la lucha por cómo ir aparejado, para hacer una navegación tranquila y eficiente.

Yo provengo del mundo de las regatas y en largos-popa se navega con Spi y más con vientos que no han pasado en ningún momento de 20-22 nudos. Pero en pareja ni me lo planteo, así que ¿Cómo se ponen las velas para navegar con viento aparente de 140 grados, con olas que entran por la aleta de estribor con ángulo de 30 grados?

La Génova se mete debajo de la mayor, se desventa, se desploma y se vuelve a hinchar dando un fuerte tirón a la jarcia. La mayor, en este barco de crucetas en V enseguida se apoya sobre ellas. Poco a poco voy metiendo mayor en el palo, para evitar las salidas de orzada y después de diferentes pruebas, casi ha desaparecido. Entonces el Génova comienza a trabajar. Lo rizo un poco y el barco se tranquiliza. Hacemos sobre 6,5 nudos que es suficiente para que el piloto pueda llevar el barco en estas condiciones y vivir tranquilos.

Las cañas puestas, permanecen mudas. La jefa mira al cielo y silva.
Al caer la noche, guardias de dos horas cada uno que son difíciles de llevar. Hace frio y al venir el viento por la popa no hay protección. Descubro que sentado en el suelo de la bañera, y con las alas de la mesa abatida abiertas, me protejo los riñones. Los bamboleos del barco permiten echar un vistazo fuera, aunque creo que nos hemos cruzado solo con tres barcos en toda la travesía, y muy lejos.

Una luz de led en la frente permite ir leyendo un rato.
Al amanecer tenemos a la vista las Islas Egadi y detrás el puerto de Trápani.
El viento ha caído, después de dejarnos las baterías cargadas a tope con los generadores eólicos, que han cumplido su misión de hacerse cargo de la energía cuando no hay sol y el motor está apagado. Nevera, congelador, instrumentos, luces de navegación y algunas vueltas de radar sin problemas.
Decidimos dar una vuelta por las Egadi. Pasamos frente al puerto de Marettimo, en una isla muy escarpada y casi toda con protección integral, y nos dirigimos a Levignana.
Esta isla es en la carta una línea este-oeste, pero en el mar aparece como una línea norte-sur. Al acercarnos descubrimos el porqué. La isla, de muy poca altura es efectivamente una plataforma alargada de 5 millas ENE-SSE, pero tiene en media una montaña de 250 metros de norte a sur.
El lo alto del monte hay un castillo construido por los Aragoneses.

Al norte hay un pequeño puerto, pero según vamos dando una vuelta vemos una cala en el sur con buena pinta, donde echamos el ancla en 5 metros con treinta de cadena suelta.
Estamos molidos y nos hemos ganado un descanso.

Ver mapa más grande

12-06-08.- DE CARLOFORTE A CAGLIARI.-

Ahora hay que esperar, a que entre el viento del este, a que se desfogue y a que se calme un poco. Para ello hemos decidido movernos de Carloforte, que no nos dice nada y navegar hasta Cagliari, que conocemos de otro viaje por tierra y darle un vistazo a la costa sur de Cerdeña.
Gasoil a 1.56 €, canal de San Pietro y despacio vamos dejando atrás calas que merecería la pena investigar, pues desde lejos tienen buena pinta.

Apuntamos para otro paso Cala Lunga y Cala Sapone en la Isla de Santioco. Luego hay una zona muy bonita con las islas de El toro, La vaca y El Ternero (Il Toro, La Vacca e il Vitello). Luego hay una zona de prohibición de fondeo pues es área militar.

Llegamos a Malfatano, unas calas que suelen estar muy concurridas, en verano, pero en la que solo vemos un velero con pabellón noruego. Fondeamos en 5 metros con treinta de cadena y a dormir fiados de la alarma de garreo del GPS.

Por la mañana a entrado el viento del este y con solo el génova hacemos seis nudos por la aleta. Hacemos el experimento de trasluchar sin recoger el enrollador, pero es un poco coñazo. Es mejor enrollar y soltar. Es el pago a llevar la trinqueta montada siempre.

Llegando a Cagliari nos empiezan a caer chuzos de punta. Un chubasco detrás de otro nos ahorran el endulzar el barco.

En Cágliari damos una vuelta por el puerto a ver si existe algún muelle de transito, pero el que figura en el derrotero IMRAY tiene un cartel de prohibido atracar. Naturalmente está lleno de barcos italianos. Para evitar lios nos vamos a Marina del Sole, en el extremo del puerto. Barata y como muy familiar. La oficina es una mesa del bar donde se reúnen varias tripulaciones a ver los partidos de futbol.

El marinero, oficinista y camarero es también oficina de información. Nos tiene preparado un plano con indicación de donde hay una Náutica, un supermercado y un café con internet, a cinco minutos andando ( casi 4 kilómetros en realidad)

Cuando me asomo y miro donde he atracado, no me lo creo. El canal entre barcos es mas estrecho que la eslora del barco. ¡y ahora es fácil! Hay guias y muertos. Antes había que echar el ancla. Preparo la zodiac para usar de remolcador para salir. El viento sigue arreciando

Y para ver mas fotos de Cagliari:

http://www.captainteach.com/taberna/Cagliari_13-06-08/

Espero que las disfruteis y os animeis a verlo en persona

Ver mapa más grande

10-06 LA TABERNA EN CARLOFORTE.-

Después de toda la noche con guardias alternativas de dos en dos horas y tras haber quemado cien o más litros de gasoil, llegamos a la ensenada de San Pietro a la que entramos por el Sur. De las opciones posibles arrumbamos al puerto de Carloforte, con cuidado de no dejarnos la quilla en los bajos que hay por todas partes.

El muelle de transito del que habla el derrotero no existe y ha sido sustituido por una marina donde los precios van de 40 a 63 euros según la temporada. Damos una vuelta por el pueblo, chiquito y muy agradable de pasear y sin grandes espavientos de turismo de momento.

Localizamos la gasolinera y un supermercado donde hacemos provisión de vino blanco de Cerdeña barato para el día a día. Uno muy popular "la Cala". Un Vermentino de Cerdeña.

Y cuando nos disponíamos a encerrarnos, aparece un barco con el gallardete del Foro La Taberna del Puerto, Se trata del barco CACAO que transporta a Epops y tres cofrades más, que viene resbalando la costa Oeste desde Alguero y Oristano.

Nos conocemos de alguna quedada (reuniones que se montan por Internet) y es grato poder charlar un rato. Quedamos a tomar unas cervezas y decidimos salir a cenar a una "Atunería" que han localizado en el interior del pueblo.

Este sitio es como Barbate en Cádiz. Viven del Atún y por todos lados hay referencias a las almadrabas y la pesca del atún.

El restaurante es sorprendente, la calidad muy buena, y el precio razonable.

La cena fue a base de unos entrantes de diferentes partes del atún, Morro, Lomo, Ijada, Corazón, Hígado, Cuerpo, preparado cada uno de ellos de una diferente manera, desde salsa de alcaparras a un pastel con nueces y vinagre de Módena, pasando por ensaladas de judías verdes o tomates a cual mejor.

Le siguió un Pargo de casi tres quilos preparado al horno con patatas y una salsa de ajo muy ligera.

Naturalmente charlamos de la Taberna, de viajes y de barcos.
A la vuelta al puerto nos enteramos por teléfono de los problemas que hay en España con el tema del petróleo. Nos han asegurado que faltan alimentos frescos en muchos sitios, y que incluso el presidente de los Estados Unidos ha hecho referencia a la situación en una de sus intervenciones.

Ver mapa más grande

09-06.-DE ALBAIDAS Y PEZONES.-

Cuando era un crio, a uno de mis amigos de aquella época, le dieron con una pelota en una de las "ídem", y por puro mimetismo se le inflamó hasta tener el tamaño de una pelota de balón mano, por lo que el golpe no fue completo ya que le dieron con una pelota de futbol.

Corrida la voz de tan grande suceso, los compañeros del colegio, escusados en una de las virtudes que el cura Antonio nos inculcaba, visitábamos al enfermo, que nos enseñaba el descomunal cojón, que su madre, recatadamente denominaba " albaida".

Esa fue la primera noticia de que a uno se le podían inflar las albaidas.

La última ha sido la tarde del día 8 en que cansado de esperar un parte meteorológicamente correcto, me he liado la manta a la cabeza y he decidido pasar a Cerdeña con el viento por la cara.
Era eso o esperar a que se pasaran los días y se acabara la racha de sucesiones de ola fuerte del norte por el viento del golfo de León o rachas fortísimas en el sur de Cerdeña por el temporal en Alboran-Argel.

Mayor y trinqueta durante 5 horas a seis/siete nudos. motor y velas durante el resto del viaje, otras 32 horas donde se cumplió que el viento no pudo levantar ola de mas de 1 metro y pudimos arribar a Carloforte, en la isla de San Pietro.

Poco que contar del viaje si exceptuamos que le he retirado el saludo a la Jefa por culpa de los pezones.

Os lo cuento y de paso aclaro que pezones nos tacaron en Palma, sobre lo que he recibido algún correo privado

Cañas y carretes arrastrando pulpos y rafias con doble anzuelo, con nailon trenzado para 150 libras, velocidad cerca de los siete nudos y a unas treinta millas de Mahón.

El primer tirón ha sido tan descomunal que casi vacía el tambor. Paramos el barco y a la lucha. El freno a tope y vuelta a vuelta se recoge más de la mitad del hilo, hasta que un monstruo de las profundidades, Un atún o un emperador de tamaño descomunal da un salto fuera del agua y del tirón rompe el aparejo partido por encima del plomo, llevándoselo todo.

Sin tiempo a descansar, la otra caña comienza a tirar de carraca y esta vez es un atún de unos 12-15 kilos el que viene enganchado.

Cuando está cerca del barco, le paso la caña a la Jefa, y me dispongo a engancharlo con el "cocle" para subirlo a bordo. Pero a la jefa no se le ocurre otra cosa que levantar al bicho del agua, momento que aprovecha para dar un coletazo (el pez) apoyado en el barco y salir a escape, dejándonos con dos palmos de narices.

Sigo un poco sorprendido de que no la haya chillado, ni insultado ni golpeado con el martillo en las puntas de los dedos. Pero he decidido no hablarla. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que después de esto es la mínima represalia que debo de tomar.

Así que en vista de que la pesca esta vez y por primera vez en una travesía larga se nos ha negado solo he podido hacerme las fotos con "los pezones" que nos acompañan en el barco y que son unos cojines (que no albaidas) que pescamos en el último Salón de Madrid. Muy pero que muy amables y amorosos a los que por su tamaño hemos denominado " los pezones" y que fueron los que nos tocaron los amigos de Palma.

Ver mapa más grande

07-06.-A LA ESPERA EN MAHON.-

La espera a que el tiempo tan cambiante nos permita cruzar a Cerdeña nos ha traído a Mahón, donde hemos podido probar tres opciones de amarre que nunca habíamos utilizado.

La primera es en Marina Mahón (Club Náutico), pegados al muelle de levante y con acceso directo a tierra. Personalmente creo que nunca, salvo extrema necesidad, volveré a usarlo.
83 Euros por estar dando botes cada vez que se mueve algún barco, que incluso nos hizo dar con el ancla de proa contra el muelle. Es como dormir en una hoya a presión.

Levantamos el fondeo y decidimos probar en las bollas de Rivera del Puerto. En verano es casi imposible, pues lo tiene todo reservado. ¿La razón? muy sencillo, 16 Euros. Solo quedaban unas cinco o seis alejadas, pero decidimos seguir el consejo de Alberto, el amabilísimo, servicial y simpático marinero, que nos llevó a la zona de Cala Llonga a menos de doscientos metros en zodiac de un supermercado y donde sin enterarnos de nada dormimos unos 20 a 25 nudos de viento y agua. Con la zodiac nos desplazamos a tierra al día siguiente con muchos fallos en el motor??? Y lloviendo a cantaros. El mercadillo muy poco animado nos ha proporcionado algo de ropa informal para el verano.

Pero la necesidad de hacer unos taladros gordos, nos ha llevado a atracar en una de las islas de Rivera del Puerto. Precio 40 Euros. ¡Ahora entiendo que estén reservados desde meses atrás!
Una plataforma donde caben seis barcos por lado, (25 *25 metros) hace que no sea agobiante.

Pero es que en el centro tiene abierto un cuadrado de Cuatro por cuatro metros a modo de piscina y al lado unos bancos y una barbacoa de uso público con un macetero lleno de plantas aromáticas (Tomillo, Albahaca, Perejil, Romero...)

Imaginar el plan los más jóvenes. Navegadita a una cala según sople el viento, que todas están a un paso. A la vuelta los niños a jugar a la piscina. Al atardecer barbacoa en tu isla particular con los amigos y vecinos comentando el día.

¿Quien quiere más? Los viejos del lugar nos iremos a Cala Teulera y fondearemos por libre, y esperaremos que cambie el práctico que ha eliminado los barcos fondeados de toda la rada para así no llevárselos por delante, como ha sucedido según nos cuentan hace poco. Dentro de nada controles de alcoholemia, Claro que entonces igual se puede volver a fondear.

Y para los que paséis una larga temporada por Menorca, en el polígono de Mahón, a 1,15 € de autobús, hay un supermercado con "de todo" a muy buen precio. Casi a la mitad que los de cercanías de los fondeos.


Ver mapa más grande

02-06 ADAIA- LA PUERTA DEL PARAISO

Unas pocas millas al oeste de Fornell se encuentra una de las calas mas bonita de las baleares. Complicada de entrar, rodeada de bajos y con un canal balizado que hay que seguir a rajatabla. termina en un puerto y fondeadero que se conecta con una laguna de aguas calientes .

Una colonia de patos se ha habituado a la presencia de los humanos y vienen a lucir sus llamativos colores y a reclamar un poco de comida. Muchas veces lo único que ondula el agua es el nadar de estos patos.

El fondeo es a veces complicado porque hay una gruesa capa de algas sobre fondo de fango , pero suele haber alguna boya libre y gratuita.

Cerca del pequeño puerto, subiendo una gran escalera, hay un centro comercial con una náutica, supermercado y libreria. Bares y restaurantes "haberlos hailos" pero nosotros los usamos poco, pues dificil es encontrar donde se coma mejor que en nuestra casa.
Aprovechando que el tiempo sigue invernal hoy hemos comido un marmitako de atún según la receta de Arzac, que ...

Y ahora el experimento. pues es la primera vez que hago esto. Pulsando el enlace de abajo podeis ver las fotos que he sacado en Adaia.

http://www.captainteach.com/taberna/Adaia_03-06-08

No hay fotos personales pues creo que no os interesan.

Ver mapa más grande

01-06.- ¿¿LA GRAN ESCAPADA ??

A nuestro costado de estribor tenemos un Colvic de 34 pies con bañera central. En el viajan Ricardo, Sonia y su hija María. En el momento de ir a amarrarnos ellos empezaban a salir, pero al ver un barco con bandera española, deciden quedarse y "charlar".

Su historia es de las que merece la pena ser contada, mucho mas que la nuestra, que no es sino unas largas "vacaciones". Ellos han decidido soltar amarras.

Sobre los treinta y pocos años , con una niña "Maria", de ocho años, de una ciudad del interior y sin experiencia previa, un día una imagen hace saltar la espoleta y un golpe de suerte bien administrado, los monta en un barco, que preparado para una larga travesía hasta sud-America está en venta y en su presupuesto.

La historia mas detallada, que me han contado, permitirme que la guarde en el anonimato por respeto a su intimidad, y para que ellos nos la cuenten algún día.

Esperan un parte meteorológico bueno para cruzar a Cerdeña y de ahí a Sicilia- Malta- Túnez- Croacia...

Me comentan que tienen algún problema de jarcia de labor y les hecho una mano, dentro de mis conocimientos y solucionamos algun lio de drizas y un poco de jabón en los patines de mayor acaba con otro de sus problemas. Tiros de los rizos y el pujamen y pequeña charla sobre el uso del rizo de fondo de la mayor. Se quedan maravillados de que la mayor se pueda poner tan plana, ya que ellos utilizaban la genova para ir a motor. Están muy verdes.

Tiene una gran ilusión, pero el mar les ha dado algún "gran" susto y preguntan lo que se están preguntando ellos mismos. ¿Seguimos y vamos aprendiendo? ¿ Volvemos, aprendemos y ya saldremos?

Hay un tema añadido, la niña, que es un encanto de cria, pero que hace semanas que no juega con otro niño.

Yo no quiero contestarles a esa pregunta, no me siento capacitado para dar, no ya un consejo, sino una simple pista.

Con treinta y tres años yo tenía un Sirocco y me planteaba hacer algo así, con sesenta y tres ya no puedo plantearmelo. Pero llevo dias fantaseando con la idea de que hubiera pasado si hubiera soltado las amarras. ¿Sería mas felíz?¿Sería mejor persona? Y sobre todo ¿que hubiera sido de mis hijos?

Maria, la hija de nuestros amigos, lleva un plan personalizado de enseñanza, ese no es el problema. La imagen que tengo en la mente es la de la niña, que paso a nuestro barco con sus padres, se retiró a un rincón de la bañera, sacó sus pequeños muñeos y estubo recreando una historia casi dos horas. En ningún momento molesto a nadie.

Ya quisieran muchos de los hijos o nietos mios y de mis amigos parecese a ella, o mas bien ya quisieramos muchos que nuestros hijos o nietos se les parecieran (aquí poner la letra y musica de Serrat "...eso no se quita, eso no se hace, eso no se toca...")

¿Como será María dentro de treinta años si siguen adelante?.

Por cierto, en Fornells si he podido hacer gasoil,

30-05.-FORNELLS AUN SIN ISLAS

Ocho horas de motor con mar revuelto y viento de 3 nudos por un descuartelar, no dan para mucho que contar, salvo la paliza de los musculos y huesos que no acaban de ponerse a son de mar. Para La jefa ha sido penoso, ya que el instinto del cuerpo de oponerse a los movimientos del barco tensando los músculos, la dolía en la cicatriz que cura increiblemente bien.

Hemos dejado atras calas en el norte de las que somos habituales pernoctadores, Cala Morell y sus cuevas prehistóricas, Algaiarens y su casita encantada de la playa, Cala Pregonda cerca de la reserva de las Bledas, S`olla, Falet, Tirant y alguna otra de la que desconozco el nombre. Todas vacias, Un lujo del que me acordaré dentro de pocas semanas.



Hemos entrado en Fornells, donde nos habian dicho que se colocarían unas islas de atraque y se prohibiría el fondeo, eliminando las boyas actrualmente existentes.

Pero todo esto no deja de ser un proyecto de los políticos y del que no hay rastro. Las boyas siguen fondeadas y lo único que llama la atención es que no hay barcos de ninguna clase. creo que he contado dos o tres, aparte de los habituales.

Para colmo de "rarezas" en el pantalán del puerto había seis sitios libres, que no me inspiraban mucha seguridad, pero un velero de unos 11 metros de bandera española, el "SIBROM" me hizo señas de que había lineas y fondo suficiente.

Hemos atracado proa al pantalán, pero en el límite del tiro de las amarras de popa.

Han colocado una gasolinera en ese pantalán, pero me da que no hay calado ni espacio para entrar con nuestro velero.

La historia del barco al lado nuestro, merece un capítulo aparte.

Ver mapa más grande

29-05.- CASTILLOS EN EL AIRE

La bahía de Pollensa es un buen lugar para pasar alguna noche. Hay boyas en el exterior del puerto, hay un Club náutico con un muelle para visitantes en el lado de poniente con agua y electricidad, y escondido dentro del puerto, entrando dentro por levante, un muelle para transeúntes con todos los servicios.

El truco está en que si llamas por el canal 9 al puerto de Pollensa y pides atraque, te dirigen al pantalán del club náutico y posteriormente a las oficinas de dicho club a firmar y pagar el contrato. Quedas atracado entre un gran número de barcos españoles.

El muelle de tránsito, mejor protegido, mas privado y tan céntrico como el otro está a la escucha en el canal 8. El precio de este segundo es de 6.60 €/día mas agua y electricidad si las usas (unos 4€ día). Quedas atracado entre un gran número de barcos extranjeros. Cada día se hacen a la mar y quedan gran cantidad de atraques libres.

He buscado esta información en derroteros españoles y no la he encontrado, sin embargo aparece en casi todos los derroteros foráneos.

En las inmediaciones de este muelle, nuestro amigo Tony regenta un varadero que hemos usado y "abusado" para tratar de encontrar al fantasma de las baterías.

A pesar de dos eólicos, dos placas solares, "advers" en el alternador y cargador inteligente de 40 AMp las baterías, 3 x 140 Amp/h de calcio, selladas, no se dejan cargar por encima de 12,5 12,6 v.
Con un cargador fuerte, despacio y lentamente, en tierra hemos conseguido reactivar las placas, pero el cargador conectado a tierra no permite cargarlas. Un consumo de 5 Amp las descarga irremisiblemente. Lo fácil para el "chispero" de turno es baterías nuevas y cargador nuevo. Y es la mejor solución para él, que puede trabajar con el 30 al 50 % de una factura que se puede ir a más de 2.000 Euros solo en material.

Con tiempo por delante, mientras "La jefa" se repone, me he leído, sacadas de internet, las instrucciones en inglés del cargador maravilloso que me montaron en Málaga. Y mira tú por dónde, un párrafo en letras más gruesas y rojas indica que "IS EXTREMELY IMPORTANT" hacer determinadas conexiones que yo no llevo hechas. Una llave de trece y... !!milagro¡¡ el cargador de puerto ha levantado las baterías hasta 14,4 voltios, con menos de 45 grados de temperatura y parece que esta vez nos libraremos de cambiar las baterías a cuenta de un "chispero" del que en otro lugar daré nombre y apellidos para mofa y escarnio.

Hacemos castillos en la arena, cargados de ilusiones. ¿Por qué será que los que viven de ayudarnos a dar cuerpo a estas ilusiones, que deberían ser nuestros mejores amigos, son los que pisotean nuestro castillo?

Salimos para Menorca, esperando pasar la tormenta en Fornells. Os contare.