No lamentamos vivir al margen de la comprensión y simpatía de otros. Estamos seguros de perder algo en ello, pero nos compensa nuestra independencia de las costumbres, opiniones y prejuicios de los demás, y no sentimos la tentación de abandonar nuestra paz espiritual por unos fundamentos tan quebradizos. ( By-Bertrand Russell)
Tenemos grandes dudas sobre el lugar al que dirigirnos a pasar la noche, ya que las alternativas de Eretria o Caravos, en la costa que mira al sur, son dos puertos que conocemos, y que no nos ofrecen nada. No queremos un fondeo pues hace muchísimo calor y nos gustaría poder enchufar nuestro sistema de refrigeración.
Pero cuando estamos en esa duda recibimos una llamada de un barco que pregunta si hay alguien navegando por la zona y nos comentan que están fondeados en una magnífica ensenada, muy protegida y con un pequeño pueblo al lado donde hay un muelle casi vacío.
El sitio, que por las explicaciones que me dan es Boufalo, que conozco por tierra, no cuadra con la posición AIS que emite su barco, por lo que decidimos ir hasta esa ensenada y apuntar un sitio mas en nuestras cartas. Se trata de la ensenada mas al sur, Pagía- Almyroptamos. Si tenéis la curiosidad de mirar en la carta, observareis que ambas tienen casi la misma conformación, incluso con una isla en el sur, pero el tamaño es muy, muy diferente.
Al llegar nos encontramos con un puerto donde no hay nadie amarrado en el muelle de visitantes y eso nos pone la mosca detrás de la oreja, pues puede suponer que no hay fondo para acercarse con el barco. Pero nuestros comunicantes, una pareja muy joven con un magnífico barco, nos dicen que llevan varios días fondeados y que han ido a tierra varias veces y que en el muelle hay un mínimo de casi tres metros.
Nos acercamos con mucho cuidado y efectivamente podemos comprobar que hay fondo suficiente para nosotros y que el fondeo es de buen tenedero, así que nos disponemos a disfrutar de lo que no ha sido mas que un pequeño milagro. Pleno Verano y queda aún un sitio encantador donde estar tranquilo, con todos los servicios necesarios.
Voy aprendiendo porque mi desaparecido amigo Ramiro, volvía cada vez a Evia. Esta isla está llena de sitios como este, donde la vida corre como con otra música. La gente va a lo suyo y deja que tu vallas a lo tuyo. Si lo pides te ayudan y si lo necesitan piden tu colaboración.
Hay una cierta cantidad de residentes veraniegos pero no los suficientes como para influir de forma negativa en el ambiente.
A la tarde el tiempo refresca y como por ensalmo las calles se inundan de personas que pasean a lo largo de la carretera que bordea la playa. Algunas personas se bañan en el mar y un grupo de niños juega al fútbol en la explanada que hay cerca de donde estamos amarrados. Gritan y dan voces, pero a mi esos sonidos siempre me han resultado reconfortantes, porque representan la alegría de un lugar que está en paz consigo mismo
De nuevo vamos tenemos que hacer la travesía desde Oreio a Volos para poder recoger la vela, que esta vez llega sin problemas, me la colocan en su sitio y veo que pinta bastante mejor que lo que esperaba. Me parece un tanto pequeña comparada con la que hemos perdido, pero dado nuestro ánimo con relación a los vientos nos parece que ha sido una decisión acertada, aunque habrá que ver que ha pasado con ese andar fabuloso que teníamos en los vientos largos.
El momento del pago es un tanto kafkiano, ya que ante la exigencia de una factura oficial con IVA, que me ha comunicado la compañía de seguros, no le hace demasiada gracia al velero, que venía preparado para cobrar y no darme factura ninguna si era posible. El tema del iva, como comentaré mas adelante en otra entrada, me va a suponer serios problemas para encontrar quien me haga los trabajos de cura de desperfectos del barco.
Cena de nuevo con los "Metses" y nuestra botella de "rakis" - Me estoy aficionando a esta especie de Orujo- y vuelta hasta Oreio, donde un mecánico, dueño de un varadero en la zona dice tener la solución a nuestro constante disparo de la bomba de presión de agua dulce. Cada diez minutos, se dispara a funcionar durante unos segundos. Eso suele ser sintomático de que hay una pérdida en alguna de las conexiones, pero por mas que busco y rebusco, no consigo encontrar la gota de agua. El dice que el problema es la bomba de presión, que llevo una de las baratas y que pierden el sistema de anti-retroceso. Que la solución es poner una buena bomba, una jabsco. que el me la pone, que lo pruebe y si funciona que se la pague, que en caso contrario se la devuelva y en paz. Es mas el mismo cuando me la trae la termina instalando y... ¡¡ Funciona!! Hemos perdido bastante presión de agua, pero eso no es un problema porque la anterior daba una presión excesiva, con lo que en las duchas se desperdiciaba mucha agua. Me cobra a precio de costo la bomba y sin IVA y me aclara que me quiere como cliente de su varadero y que es su forma de atraerme.
Al día siguiente nos vamos de Oreio y como no vemos muy claro el fondeo en la zona de las Islas Lichades, en la entrada del golfo de Evvoikos, nos dirigimos a un puerto que no conocemos y del que nos han hablado muy bién. Kammena Vourla.
La decepción es tremenda nada mas entrar, ya que se trata de un minúsculo puerto donde no entendemos como ha podido entrar el barco que nos lo ha aconsejado, que tiene mas de 17 metros, y que literalmente no cabe mas que abarloado, ya que en caso contrario cerraría la bocana del puerto. Además nos cobran 38 euros, lo mismo que nos cobran en Atenas en la super marina CEA, mas el agua y la electricidad aparte, lo que para Grecia es bastante caro. La electricidad, medida por un contador disparatado, otro clavo y el trato ... Bueno he dejado un comentario al respecto en esa nueva utilidad de Navili
Un quiero y no puedo.Puerto muy pequeño de maniobra muy dificil para esloras de mas de 10 m. Resulta caro 38 euros por un 12 metros y la electricidad a 1 € el KW medido de aquella manera. Las papeleras están fuera del puerto. Por la noche no se puede dormir hasta pasadas las 04;00 por el sonido estridente de los lugares de fiesta cercanos. Mejor pasar de largo.
Nuestra siguiente singladura es hasta Limni, en la costa de Evia, Otro puerto de dimensiones minúsculas, donde ya hemos estado con anterioridad y donde solo se puede estar abarloado al muelle, si hay muelle. Y esta vez no hay sitio, así que a abarloarnos a otro de los barcos con el coñazo que supone estar entrando y saliendo con el perro, para el barco vecino. Afortunadamente el barco no está habitado.
Limni está en fiestas y como es domingo las calles está llenas y hay exhibiciones de danzas griegas por varios sitios. Estamos a finales de julio y la temperatura de la noche acompaña a pasar la noche al aire libre. No cabe un alfiler, pero el puerto está retirado del centro del pueblo y apenas llega un murmullo.
El siguiente desplazamiento nos lleva hasta Chalkis, donde hemos quedado con el Inspector delegado de la compañía de seguros, que se desplaza desde Atenas para ver y peritar los destrozos del barco. Su informe coincide completamente con lo que yo le he dicho a la compañía y ... se queda muy extrañado de que la compañía no acepte una valoración sin IVA. Comenta que es una forma tonta de pagar un 28 % de más. pero que allá ellos.
Trámites para pasar el puente los de siempre, aunque parece que han simplificado los paseos. Primero se sella en la policía y luego se paga el paso. Una ligera mejora. Encontramos un "Giro Pita" muy bueno justo enfrente del barco y esperamos hasta las 03:00 a que nos permitan cruzar. No hay excesiva cantidad de barcos en dirección sur, aunque remontan mas de diez. Nos abarloamos nada mas pasar el puente y dormimos como marmotas
Pasamos varios días amarrados a puerto en Skopelos, pero una llamada, el día 19 del velero nos comunica que ya tienen la vela terminada y que la podemos recoger en Volos, tal como habíamos quedado, así que salimos el día 20 camino de este puerto, Aunque pasaremos todo el día 21 en compañía de la tripulación del Hobbit IV, Maria Eugenia y Jose Luis.
Los del Hobbit llevan un barco de unos 17 metros y son aficionados a amarrar en todas las marinas que encuentran a su paso, por lo que se conocen todos los trucos y pormenores de tan difícil tarea en estos meses de julio y agosto. Me dicen que me dirija al muelle principal del puerto, que pregunte por no recuerdo que persona,- lo llamaremos Macho Man- y le diga que vamos de parte de ellos que ya tengo plaza reservada.
Llego al puerto y me encuentro que solo hay una plaza disponible y siguiendo la norma griega me voy derecho a ella y atraco. Cuando estoy liado con las amarras, llega un tipo dando voces y diciendo que esa plaza está reservada y que me tengo que marchar. Yo le digo que los "cojones treinta y tres" y cuando la cosa se está empezando a calentar, sale a colación el nombre de Hobbit e inmediatamente, el Macho Man, que de él se trataba, pasa de la agresividad a la servidumbre y hasta electricidad me suministra.
Poco después llega el Hobbit y se lo atraca incluso tirando en exceso del barco, con lo que tiene que luchar contra la cadena que María Eugenia se niega a ceder. Abrazos, cervezas y toda esa serie de anécdotas y planes que componen la conversación de los encuentros entre tripulaciones de ocionautas en Grecia y en cualquier parte del mundo. Ambas tripulaciones, conocedoras del percal griego en estos puertos turísticos, decidimos cenar en una pizzería Italiana.
Y con el mar completamente en calma nos dirigimos a Volos al día siguiente, donde curiosamente, en un puerto tan grande como este solo hay un espacio para tres barcos de visitantes, con lo que terminamos amarrados en el mismo sitio que cuando paramos para ir a Meteora.
Justo al lado tenemos una reproducción del Argos, donde un grupo de turistas veraniegos intenta emular a los argonautas, aunque supongo que la organización de estos eventos, no debe de ganar para remos, pues por mucho que lo intentan no consiguen llevar todos el mismo ritmo.
¿Y la vela? Hay un mal entendido o ha decidido sacarme algunos euros mas, pero el caso es que me dice que le haga una transferencia y que me manda la vela en autobus que llega en un par de horas.
Y... No me fio ni un pelo así que le digo que eso no es lo acordado y que el me dijo no haber problemas en traerme la vela hasta Volos desde Tesalónica donde está el taller. Y es que yo no voy a pagar por una vela hecha por un velero que no conozco hasta que la vea puesta en el barco. Y que si esas no son las condiciones que se puede quedar con la vela, que ya buscaré otro velero.
Puesto en esta tesitura, me dice que hasta el día 26 el no va a venir a Volos y estamos a 21. Le digo que a mi no me importa volver el día 21, siempre que la vela quede puesta en su sitio. Y en eso quedamos.
Cenamos en uno de los restaurantes que sirven "metshes", y que aquí son muy típicos. Junto con una botella de "Rakis", una especie de orujo seco, te ponen una colección de aperitivos mas que suficientes para cenar dos personas. Es una cosa diferente, basada en pescados y mariscos y que además sale bastante económica..
Al dýia siguiente vamos hasta Oreio, en la costa de Evia, puerto que nos ha gustado bastante la vez anterior.
Drako va creciendo y cambiando el pelo, y poco a poco va encontrando los sitios donde tumbarse a pasar las muchas horas sin poder salir del barco.
Esperábamos que en Porto Koufo solo nos quedaría la posibilidad de fondear, pero se trata de una ensenada muy tranquila y con buen fondo y no nos preocupa en exceso el fondear.
Sin embargo estamos de suerte yen el pantalán de los pesqueros hay un sitio abarloados en el que cabemos a duras penas. La capacidad de meter el barco en cualquier sitio es algo que acompañado a la suerte nos ha permitido en muchas ocasiones poder quedar con la posibilidad de bajar cómodamente a tierra sin necesidad de estar pendientes de la auxiliar.
En esta nueva etapa, con el perro como nuevo tripulante, necesitamos salir si o si a tierra al menos un par de veces cada día para que DraKo haga sus necesidades, ya que el barco para el es su casa y es un sitio sagrado, donde duerme y come. Mucho deberíamos de aprender de los animales y que se nos metiera en la cabeza en el mas amplio sentido de la frase eso de que "donde comas no cagues" .
Vemos llegar un barco que sabemos es de una pareja de españoles a través de un grupo de Internet que se ha creado para los hablantes de nuestro idioma. Llevan uno de los barcos mas preciados por los "ocionavegantes" un Amel Maramú en alguna de sus variantes. Será nuestro primer contacto con ellos y el inicio de otros muchos. Son Marisa y Fernando del "Caminante", que se fondean frente al pantalán, hasta que queda una plaza libre y se colocan a nuestra proa.
Poco a poco el cielo se va cubriendo de nubes y nos descarga un chaparrón de padre y muy señor mío. Por la noche cenando consultamos la meteorología y hay que tomar una decisión. O saltamos mañana a primera hora hasta las espóradas o nos podemos quedar aquí por una semana. Hay previstos vientos del Oeste , con lo que la travesía será con vientos de través.
Solamente el hecho de estar en compañía de Fernando y poder hacer la travesía en conserva con ellos, me anima a hacerme al la mar para este salto de unas sesenta millas. En otro caso yo me hubiera quedado a vivir amarrado a tierra. como estoy. Tengo aprensión, temo por las roturas posibles, no me resulta en absoluto agradable, pero se que o me repongo del trauma o no voy a volver a navegar, además me queda la mayor y la trinqueta.
El viaje se hace sin mayores contratiempos que una niebla que se cierne sobre nosotros en el último tercio del recorrido, y donde tanto el AIS, como el Radar trabajan a destajo, pues hay bastante tráfico, pues ya estamos en plena campaña de verano. Afortunadamente estamos en areas no de "charteristas" y parece que la gente sabe lo que se hace, incluso los pesqueros que no se salen del guión escrito para ellos que es el de andar a su bola.
En Skopelos no hay problema para atracar para nosotros, paro el "Caminante" bate todos los récord de enganche de cadenas en una sola tacada. Pero todo el mundo pone algo de su parte y queda colocado como Dios manda. Nos hemos ganada unas cervezas bien frías.
Parece que fuera una condena el hecho de que cada vez que tenemos algún problema en Grecia, sea lejos del lugar donde nos lo puedan solucionar y con días de fiesta de por medio, como nos sucede después del tornado.
En este puerto en el que estamos, no hay agua, no hay electricidad y no hay víveres, ya que el supermercado está desconectado y se le ha estropeado toda la mercancía de los frigoríficos y congeladores.
Tan solo tenemos un pequeño barco que hace cada hora el viaje a Neo Mármaris, el pequeño pueblo donde intentamos atracar el día anterior y donde tampoco hay gran cosa. Nos desplazamos hasta allá para intentar comprar pan y algo de comida, pero todo se queda reducido a sentarnos en una terraza de uno de los pocos sitios abiertos a tomar una cerveza, mientras viene el barquito a recogernos.
Pero afortunadamente en el puerto hablando con otro de los afectados por el temporal, nos enteramos que ha quedado citado con un fabricante de velas de la ciudad de Thessaloniki, la segunda mas grand de Grecia, que viene a repararle el toldo.
Consigo una entrevista con él, que resulta ser un antiguo regatista de la clase Soling y con el que había coincidido en mi época de navegante de la clase star. Es el representante en Grecia de las velería Elstrom y se compromete a tener una vela hecha en una semana. Se lleva el toldo que se ha descosido en varios puntos y me lo trae reparado al día siguiente por 50 €.
La vela que se ha perdido era un génova 150 J pero decido hacerla esta vez mas pequeña, sacrificando la posibilidad de navegar con ventolinas, cosa que no hacemos casi nunca y evitar tener que andar enroscando con 15 nudos. El presupuesto de la vela es de 1900 € contra los 3200 € que me pide el que hasta el día de ayer ha sido mi velero en España. Además de los precios de transporte y el tiempo necesario.
La forma en que trabajan es que la vela te la ponen en cualquier puerto por una cantidad muy pequeña (unos 30 euros) y una cantidad por colocarla en el barco. Zanasis, el velero, me propone dos sitios donde recoger la vela. Thessaloniki o Volos, donde tiene tiendas. Estudiamos lo de ir a Thessaloniki, pero supone un viaje por una zona no conocida y donde son pocas las oportunidades de fondeo o puerto, que es la subida de toda la costa de la península de Kassandra, y donde además los puertos son los mas caros de Grecia y sin apenas servicios, ya que no son claramente otra cosa que lavaderos de dinero negro de los cercanos Valcanes. Hasta Thessaloniki hay unas 95 millas y luego descender hacia el sur por la costa del continente también son otro montón de millas hasta llegar a las Sporadas.
Ahora viene el tema del seguro. Me pongo en contacto con Sergio Ponce, mi corredor de seguros, al que he conocido a través de los foros de náutica y todo han sido facilidades, aunque dentro de unos trámites muy estrictos con el pago del iva, que lo único que han hecho ha sido encarecer la factura final en un 24% ( el IVA Griego), algo legal y todo eso , pero que para mi a efectos logísticos ha supuesto un problema, ya que muchos de los mejores profesionales con los que cuento, se niegan a trabajar si tienen que hacer una factura con IVA. Es mas, Zanasis, el velero, se me ha quedado mirando como a un bicho raro, cuando le he dicho que quería una factura oficial para el seguro. luego a subido los hombros y solo me ha dicho que la vela me costaría 456 Euros mas.
La compañía de seguros que me ha contratado Sergio es AXA, que me pone en contacto con un perito Griego, que avalará que los daños son reales y ahora queda pedir un presupuesto de reparación, que creo que en lo relativo al casco dejaré para el invierno, para hacerlas en mi varadero ya que no son demasiado urgentes.
El puerto, después de razonar con ellos, que para estar sin agua , sin electricidad, sin ningún tipo de servicio, estaba mejor en un fondeo, no me han cobrado la estancia de tres dias, y salimos para dirigirnos hacia el sur a la ensenada de Koufo.
¿ Como describiros las sensaciones de recibir la primera ráfaga de viento de nuevo en el mar? Son apenas 11 millas que hacemos con el corazón en un puño, y dando respingos a cada pequeña racha de viento que golpea sobre nuestra vieja vela mayor. Mi cerebro manda razones a mi cuerpo de que con 10 a 15 nudos de viento, estamos de paseo. Mis instintos se amedrantan con cada ola, con cada escora, con cada soplo. Nunca había entendido a esos que de repente dejan la náutica y malvenden su barco. Hoy ya lo sé. Incluso ahora cuando escribo este relato (han pasado seis meses y estoy confortablemente sentado en mi casa) un repelús sube por mi espalda al rememorar aquella noche.
Me resulta muy difícil narrar lo sucedido la noche del 10 al 11 de julio, cuando de repente cayó sobre nosotros un tornado acompañado de una tormenta de granizo. Aun se me ponen los pelos de punta al recordar lo pasado durante aquellos pocos minutos. La escena y el miedo están, aun hoy cuando escribo después de 5 meses, muy presentes cada vez que me subo al barco.
Los que navegamos por Grecia sabemos que antes o después nos van a coger vientos de 50/60 nudos de los
meltemis. pero la falta de camino hace que las olas no sean excesivamente altas y todo se suele saldar con algún toldo roto y algún garreo inoportuno si estás fondeado.
Pero ¿ Un tornado? La prensa Griega hablaba de vientos que llegaros a 300 km por hora y el anemómetro del barco salió por los aires dejando un record de 90 nudos ( unos 176 km/h) en la pantalla.
Estábamos, afortunadamente, atracados en una marina de altos vuelos. quizás la mas cara de Grecia, la marina de Porto Carras, amarrados a un finger por la banda de babor, con dos cabos por la popa a mas de medio metro del muelle y cuatro defensas por banda y "sprints" desde la cornamusa del centro hacia roa y popa.
Veíamos en la TV una película y acabábamos de cenar. serian com las 11 de la noche y el viento se mantenía sobre los 20/25 nudos, cuando de repente notamos como si algo hubiera golpeado contra el mástil y comienza el tamborileo típico de las gruesas gotas de agua. en ese momento se apagan todas las luces del puerto y salgo al exterior a ver que pasa y le digo a Lola que meta al perro en un camarote para que no salga a la cubierta.
Cuando voy subiendo la escalera una racha de viento tumba el barco casi treinta grados, afloja un poco y carga de nuevo cuando estoy en la bitácora viendo que velocidad tienen las rachas y en ese momento se desata el infierno, comienza a caer un diluvio de granizo del tamaño de aceitunas que golpea contra el toldo inicialmente hasta que se pone a entrar a unos 40 grados por babor y las piedras comienzan a golpearme, mientras el barco toma una escora tremenda que hace que la regala golpee contra el finger. Me despido del toldo y el bímini pues no creo que puedan aguantar este viento y veo horrorizado que un tornillo que sujeta la estructura de los paneles solares salta y comienza a salirse el machihembrado de los tubos superiores.
Como puedo con el,cabo de la grúa amarro las piezas y justo en ese momento se desenrosca el génova que comienza a gualdrapear sin control con casi la mitad de la vela fuera cuando consigo frenar la salida, quemándome las manos con la fricción hasta que consigo enganchar el cabo del enrollador en el Winche y comienzo a cazar cabo rogando a Dios que no se rompa el cabo y se salga toda la vela ( una génova de 145 % J).
Comienzan los relámpagos y le digo a Lola que me mira horrorizada desde la puerta que corte toda la electricidad y compruebe que todo está trincado dentro. Afuera afortunadamente la auxiliar está sobre cubierta y con todas sus trincas colocadas.
Los relámpagos me dejan ver que en el barco de al lado luchan con el toldo y la funda de la mayor y tratan de impedir que una motora que navega a la deriva boca abajo nos golpee. Me sale sangre de una herida que supongo que me ha abierto el hielo en la cabeza, o me he golpeado con la estructura, o algún palo de los que vienen volando.
Sigo recogiendo vela y en uno de los golpes de escora de una racha, el viento se va al través y la vela se engancha en algún herraje de la motora que tengo al otro lado del finger y.. se produce un desgarro del tejido que con los gualdrapazos rompe en muchas tiras la vela, que queda enroscada gracias al refuerzo que supone la protección ultravioleta compruebo amarras, nudos escotas y todos los pianos y se me acaban las ideas de que mas puedo hacer.
El viento se calma casi de repente y deja de caer el granizo. Estoy molido a golpes y muerto de frío, pues me ha pillado con solo un pantalón de deportes y tiemblo por mas que Lola trate de revivirme frotándome con una toalla.
Pasado un tiempo prudencial y comprobado que la calma no es el ojo de la tormenta, me meto dentro del barco a entrar en calor y es solo entonces cuando soy consciente del peligro al que hemos estado sometidos.
Pero es en plena resaca, cuando amanece y vemos lo que tenemos alrededor cuando nos damos cuenta del alcance de la tormenta que nos ha pasado por encima,
Lo que mas nos impresiona es que ha desaparecido el bosquecillo que había entre el puerto y la playa. Ahora vemos el mar y los dos edificios aplastados por los árboles, barcos hundidos, palos partidos. Hay incluso un finger que ha volado y caído sobre un barco. a otro le ha dado la vuelta. El parque donde había un juego de niños y un pequeño cine al aire libre, está arrasado. barcos que estaban varados han caído de sus cunas.
Empiezan a llegar noticias y se habla de varios muertos y multitud de heridos. El viento ha tirado abajo varias torres del servicio de alta tensión y no hay electricidad en toda la península. El supermercado está cerrado toda la marinería está tratando de despejar la zona de arboleda que ha caído sobre la carretera de acceso.
Tenemos varias roturas en la madera que cubre el trancanil, han reventado dos defensas, han desaparecido las cazoletas del anemómetro y el indicador de viento, se ha arrancado un perfil de protección de acero de la regala, que afortunadamente encuentro sobre el finger. Los tirones sobre las cornamusas de popa han hecho que los soportes tengan holgura. El toldo de la auxiliar ha desaparecido y la vela ha quedado completamente destrozada.
Pero lo pero es nuestro estado de ánimo. Es la primera vez que sobre el barco pienso en que todo se puede acabar al minuto siguiente. He pasado miedo. No cuando estaba tratando de salvar los muebles sino después, mientras Lola trataba de hacerme entrar en calor.
Os dejo algunos enlaces a los artículos que sobre el tornado publico la prensa mundial. No puedo pensar en otra cosa que en lo afortunados que hemos sido.
Hay un aviso de que el tiempo va a empeorar y debemos buscar un sitio donde estar amarrados seguros y que además nos permita celebrar mi próximo cumpleaños.
Como primera alternativa pensamos que Porto Corfo (abajo a la derecha en la carta) reúne buenas condiciones para pasar un par de días en los que se establece viento del Norte. Tenemos buena información de primera mano y ya hemos estado en ese puerto hace unas semanas, con lo que puede ser una buena opción.
Pero una visita al fondeadero nos deja un tanto perplejos, ya que no existe la posibilidad de amarrar en la zona donde hay fondo suficiente para nuestro barco, los dos espigones están abarrotados, incluso de dos en fondo y hay mas de veinte barcos fondeados a la gira.
En las cercanías, aparte de algún fondeo bastante expuesto, solo hay una Marina y un puerto, de los cuales apenas tengo información ni cartografía, con lo que tengo que recurrir a sacar unas imágenes de Google Heart.
Llamo a la marina de Porto Karras y me encuentro con la marina mas cara de las que conozco en Grecia- 120 € por día- y que tiene varias plazas libres. Fuera de nuestra idea el pagar tanto por lo que serán dos noches mínimo de estancia.
Pero en las fotos de Google aparece un puerto, llamado Neo Marmaris, que pùdiera ser un buen sitio. y nos dirigimos hacia allá.
El puerto es amplio pero está también abarrotado. Hay dos pantalanes flotantes, pero solo se puede utilizar la parte exterior de uno de ellos estando reservados los otros fondeos para barcos de charter de día locales, golondrinas y ski acuatico y sus variantes. Solo queda un semi-sitio al extremo del pantalán, sin apenas sitio para poner las amarras. Hacemos la maniobra tres veces y conseguimos medio abarloarnos a un pequeño velero francés.
A eso de las cuatro de la tarde hay una racha muy fuerte de viento que nos suelta el ancla, mal enganchada en un fondo de algas y rocas, con lo que a pesar de tener mas de sesenta metros en el agua, cuando hace firme de nuevo solo quedan treinta y además henos caido bastante y estamos casi en medio del puerto, por lo que presentamos la amura de estribor al viento... y a la ola, pues resulta que el espigón exterior esta partido y movido de su sitio.
Se que no vamos a estar tranquilos y tomo la decisión de desatracar y marcharnos a la marina de Porto Carras. El instinto me va a salvar de lo que pudo ser una situación muy peligrosa. El viento está arreciando y perdemos en la maniobra un bichero y las cadenas que había puesto en torno a la estructura del pantalán para poder amarrar. Le pido al francés que se haga cargo de ellas , que volveremos al día siguiente a por ellas.
El atraque en la marina, ya con viento formado es sencilla. Una zodiak con dos marineros vienen a amarrarnos en la parte del interior del "finguer", sin nadie a estribor y solo una motora al otro lado del "finguer".
Parece que hay que dar una vuelta muy grande para llegar a la supuesta "civilización", pero un paseo nos deja sumamente decepcionados. solo un pequeñisimo supermercado y dos tiendecillas de recuerdos y un hotel que solo dispone del "bufet" para los huespedes del hotel.
Cenamos en el barco y ponemos una película. Todo parece en calma, el viento como suele ser habitual ha decrecido mucho con la llegada de la noche. Una noche mas hasta que ... Pero eso es otra historia
Hemos descartado el salir del norte por la ruta de las Esporadas cercanas a Turquía, ya que se avecina la época de los meltemis y en esa zona pega bastante fuerte. Así que vamos a realizar la etapa mas larga de este verano, unas 70 millas, rodeando la península de Athos, para dirigirnos al pequeño puerto que encontramos en el viaje de ida en la bahía de Sykya, en la península central, Sithonia.
Como ya he comentado la península de Athos está bajo la de jurisdicción de los monjes de la religión ortodoxa y tiene la entrada muy restringida, pues aparte de a los catalanes tampoco dejan entrar a los perros, a la mujeres y está prohibido navegar a menos de 500 metros de sus costas, cosa que vigilan con unas potentisimas "gomonas".
Los diferentes conventos pertenecen a las diferentes ramas de la religión ortodoxa. no solo de grecia, es mas, tampoco es la mas importante, con solo 10 millones de seguidores, siendo la mas numerosa la ortodoxa rusa con 150 millones de fieles.
Su sistema administrativo es un tanto complicado ya que existen 14 iglesias "autocefalas" y un gran número de iglesias autónomas, y repartidas por todo el mundo, existiendo iglesias incluso en china y japón y corea. Es curioso acercarse a la información de la Wikipedia en -> esta dirección
Aunque se consideran todos "primus inter pares" existe una cabeza visible que es el patriarca de Constantinopla. y cada iglesia ha tratado de estar presente en este lugar, existiendo en la actualidad un total de veinte monasterios, algunos de los cuales hemos podido fotografiar desde lejos.
Hemos salido a las seis de la mañana y llegamos a nuestro destino sobre las cinco de la tarde y hay bastante sitio en el muelle, pero intentamos la maniobra de fondear el ancla y dar atrás hasta dejar la popa en el muelle, pero no conseguimos completar la maniobra por culpa del viento que ha subido bastante. Al ir a recoger el ancla hemos enganchado unas estachas de mas de una pulgada de grueso , que están tiradas en el fondo.
Han bastado unos pocos dias desde nuestra anterior visita, para que los barcos locales hayan tomado posesión del muelle, y hay que reconocer que con todo el derecho por mucho que nos pueda molestar a los visitantes. Lo que si me deja sorprendido es el auténtico lío de cabos, muertos, guías y amarras que tienen organizado.
No nos queda otra que atracar abarloados al muelle, ocupando el sitio que podía ser ocupado por al menos tres o cuatro barcos. Un poco mas tarde llega un barco de pasear turistas, que es el que ocupa, abarloado casi la totalidad del muelle. En la punta del espigón hay amarrados dos yates de motor de mas de veinte metros, así que se coloca en el lado norte del muelle, donde dá bastantes saltos por la ola que está entrando.
Lo que hace unos días era un pequeño paraíso y que veníamos buscando para permanecer algunos días y celebrar mi cumpleaños en un restaurante muy apañado y con una buena cetárea de marisco, se ha transformado en uno de esos sitios que apenas dá para pasar una noche.
Estamos a primeros de Julio y han comenzado a entrar los preocupantes vientos del norte, los Meltemi y decidimos dejar la bajada por el dodecaneso para otra ocasión, con lo que nos queda en el aire la isla de Samotracia, a pocas millas de donde estamos. así que tomamos la decisión de visitar una ciudad de la costa norte, Kavala, aunque estamos por dejar pasar esta recalada, ya que no hay mucho que destacar si se leen las guías turísticas al uso.
Pero afortunadamente, y mas pensando en darle un buen rapado a la pelambrera de Drako, que ya casi no se seca después de los baños, por exceso de pelo, nos vamos a Kavala donde hay varias peluquerías caninas anunciadas en Internet y en concreto una que nos indicó la veterinaria de Thasos.
La improvisación nos devuelve el haber conocido una ciudad encantadora, que tanto Lola como yo, colocamos en lo mas alto de las ciudades que conocemos de Grecia.
La primera sorpresa es que toda la información que tenemos del puerto no es válida y que se han introducido muchas mejoras a lo que aparece en las cartografías que manejamos, y donde apenas lo último de Navionic, aclara casi nada.
El puerto está todo regentado por la autoridad portuaria, que incluso administra los pantalanes colocados delante del Club Náutico, donde nos quedamos abarloados al primero, ya que los otros dos, son usados como puntos fijos por los socios del C.N.
Hay otras dos zonas donde amarrar. Una en el muelle principal, con un curiosos sistema, ya que la altura del muelle es muy elevada, casi tres metros. Para ello han colocado unas escaleras metálicas, a las cuales debes de poner la popa del barco si quieres ir a tierra, aunque el amarre a las arandelas que hay en la pared no son accesibles si no es a base de chinchorro. Francamente complicado.
El costo diario ha sido de 1 € ( ¡¡Un Euro!!) y una tarjeta de 10 euros nos ha suministrado agua y electricidad durante casi 7 dias. Eso si, el butano y el gasóleo lo he tenido que ir a buscar con la carretilla a casi un kilómetro de distancia, nada diferente a lo que pasa en casi todos los puertos de las grandes ciudades.
Hecho en falta una buena tienda de náutica donde encontrar repuestos a nuestra casi difunta escala, pero prácticamente hay de todo, buenos supermercados y pescaderías, y un buen número de pastelerías y "Baquery" o panaderías, donde casi se diría que venden joyas.
Frente a nosotros, a la espalda de la terminal de ferrys, hay una colina donde se asienta la ciudad vieja, con un castillo medieval en lo alto, un hotel Otomano mas abajo y alimentado por un acueducto romano, restos de pasados esplendores. Pero sin embargo todo el frente al paseo marítimo está formado por edificios modernos y el comercio está organizado a la vieja usanza, muy lejano al concepto de centro comercial. Salir de compras es entrar en muchas pequeñas tiendas e incluso comprar los tomates e una de ellas y las cebollas en otra mas allá,
Mis intentos e hacerme entender con mi incipiente griego, solo dan por resultado, caras de extrañeza y respuestas en Inglés, rudimentario, pero mejor que mi griego. Pienso que lo de chapurrear un poco de Inglés, viene en el ADN de los griegos.
A unos cientos de metros del barco hemos encontrado un parque donde podemos jugar con Drako y hacerle corre detrás de su pelota favorita, y luego nos sentamos a tomar el fresco de la tarde- noche en una terraza de un bar, donde la consabida botella de agua fría que te ponen nada mas llegar, tiene para unos españoles, que ya peinamos canas, algunas connotaciones en la historia de nuestra memoria, que no necesariamente coincide con "La Memoria Histórica" que se empeñan en vendernos nuestros cerriles políticos de uno y otro signo, incapaces de hacer un comentario razonado si se escapa de los límites de un "tweet" sin recurrir al copy-pega
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Hacemos una escapada en un coche de alquiler con idea de ir a alguna playa, pues hemos visto muchas al venir. Sin embargo no contábamos con que estamos en el domingo de la primera semana de Julio, y que ya hay una gran avalancha de veraneantes aparte de que el día invita a buscar el chapuzón e las playas. Visitamos una de las magníficas playas de los alrededores de Kavala de nombre Ammolofoi Beach. y nos encontramos con la casi imposibilidad de aparcar en las cercanías y donde además y tal como podemos ver en las tomas del dron, se acumulan hasta ocho filas de hamacas que cubren casi toda la arena o un desierto al sol para el que hay que ir preparado con sombrillas, colchonetas, nevera y toda la parafernalia del dominguero.
Nos damos cuenta de lo afortunados que somos de poder bañarnos simplemente descendiendo por la escala del barco, con la ducha preparada a nuestra llegada y a cubiertos por el "bímini" y con la cerveza a su correcta temperatura del frigorífico del barco.
A punto de ceder a la tentación de darnos la vuelta, y haciendo uso una vez mas de lo que Lola llama "el radar de Alberto" al intentar dar la vuelta por un puente bajo la carretera, entramos en un carril que nos conduce a un lugar prácticamente vacío, donde hay un restaurante y una hermosa explanada junto a la playa para aparcar.
El sitio lo han montado con ingenio. se trata de un tramo de playa donde la entrada al agua está descarnada en una franja de mas de 10 metros, con rocas cortantes que hacen casi imposible entrar al agua. Sin embargo, han creado un pasillo que te lleva hasta el fondo de arena, que desciende suavemente tras la barrera de rocas. Para ello han utilizado sacos de arpillera de plástico rellenos de arena, por los que se salva el inconveniente de las rocas ¡Chapeau!
El local es atendido por una madre y sus dos hijas y donde hemos comido los mejores boquerones, de toda Grecia. Unos a la plancha y otros al limón, con unos tomates de la variedad Creta, que huelen,,, a lo que debe oler un tomate.
Drako descubre la natación y hay que ponerse pesados para que salga del agua. El sitio es relajante y yo me permito dormir una buena siesta en la hamaca de la playa, que ha sido el colofón perfecto para nuestra estancia en Kavala.
Y ahora os dejo en compañía de un nuevo vídeo a vista de Dron
