03-06-2009 Despedida de Monastir

Justo al lado de la marina de Monastir, hay un castillo-monasteri conservado en muy buena forma. Y a el vamos a dedicar nuestro último día en Túnez

Se trata de una cosntrucción medio militar medio religiosa, que fué construida y habitada por unas secta islámica de guerreros. Su misión mas que la Yijad o destrucción del infiel, era la viceversa, pues este pueblo de Túnez se ha visto toda su historia recibiendo sopapos de todos lados. Egipcios, Romanos, Turcos, Otomanos, Españoles, Argelinos, Libios, Alemanes y Franceses en épocas históricas y turistas surtidos en la actualidad.

Paseando por sus habitaciones y patios, es fácil imaginar su vida de rezo y batalla y ver los diferentes sistemas de construcción que se han empleado a lo largo del tiempo. Un pequeño museo muestra algunos de los restos arqueológicos.

Las vistas sobre la ciudad y la costa son, como cabe esperar de una guarnición defensiva, sobervias

En las cercanias, la mezquita, el valle de los caidos particular de Burguiba y algunas construcciones mas cierran el recorrido de esta ciudad, en la que asoma un futuro Túnez y que es muy poco representativa de todo lo demás que hemos visto.

Pedimos la cuenta del barco, no es cara.

Pero cuando llega el momento de pagar o pagas todo con Visa o en moneda del pais. Mi intención de desacerme en este pago de las monedas sobrantes pagando el resto con la visa no funciona.

A esperar a la oficina de cambio donde me informan de que no tienen euros, a pesar de que delante de mi ha cambiado otra persona mas de 200.

Compro mas moneda Tunecina y con ella pago el puerto, pero me equivoco en treinta Dinares que salimos a gastar al supermercado

A las cinco de la mañana nos vamos el patrón del Alkaid y yo juntos a la policia y la aduana a hacer la salida. Miran, remiran, escriben, reeescriben y le dan vueltas y revueltas. Como siempre que hay dos funcionarios, se vigilan entre ellos y si además somos dos "clientes" la cosa se les complica.

Por fin consiguen separarnos y el de aduanas, dice que me acompañara al barco, pero por el camino se nos une el marinero. Cuando el policía ve que el barco atraca de proa y que hay que subir por el ancla y yo le digo que mi mujer está en la cama, desiste de entrar, me devuelve los pasaportes y "ALE" "ALE" me suelta las amarras sin que yo haya arrancado el motor... ¡¡ ni retirado la conexión de electricidad.

Se quedan en tierra policía y marinero que discuten. El marinero protesta pues le han virlado la propina esperada. A las seis y media salimos por la bocana rumbo a Lampedusa

02-06-2009 Los oasis, las palmeras y las alfombras

Las cuatro de la mañana ( nuestras 5) nos despiertan y nos dirigimos al lago salado de Chott J Mej, que me deja muy impresionado. Kilómetros y kilómetros de arena y sal perfectamente horizontales hasta la linea del horizonte. Me alejo corriendo como medio kilómetro del rudido de mis compañeros de viaje y la sensación es mágica. Nunca una encalmada en el mar me ha devuelto esa sensación de soledad y pequeñez. No me atrevo a sacar la foto de lo que veo y busco un primer término, una referencia, una escala en ese montículo de sal.

Llegamos al palmeral de Tozuer. Palmerales privados ( unas 800 familias son las propietarias de todos los palmerales) Los mejores dátiles de Africa ( los dedos de Dios) salen de estas palmeras. A su sombra frutales y a la sombra de estos hortalizas y verduras.

Hace calor, pero es un calor "fresco". El agua es conducida por un sistema de compuertas hasta el último rincón de forma muy eficiente.

Llegamos casi a la frontera con Argelia en Chott El Ghafsa y visitamos y paseamos por un oasis de montaña. Es casi mágico encontrar ese caño de agua que fluye constantemente entre un paisaje tan desolado como el de las montañas de alrededor

Los tunecinos nos enseñan las cascadas con orgullo. Es su tesoro. Amables, sonrientes y hospitalarios.

De aquí hay que emprender la larga vuelta. Con comida ahora en un superdecorado hotel de cinco estrellas. Comemos mal, pero una ensalada fresca llama nuestra atención y cahemos en la tentación. Al fin de cuentas es un cinco estrellas. Mañana estaremos todo el día meditando la osadia desde lo alto del "Roca"

Con nosotros vienen cuatro españolas, cuatro flores rojas, con las que he aprovechado para hacer un poco de gimnasia mental, y tener una conversación inteligente con alguien que no fuera mi mujer, cosa que tanto hechaba de menos en este viaje. Me he lanzado la vacio de criticar un matiz de la nueva ley del aborto. Ha sido muy interesante, pero casi me comen.

El hecho de que vivamos en un barco nos coloca como estereotipo en la "utraderechona", cosa que no hacen sus apartamentos de vacaciones en costa dorada. Nos suponen un poder adquisitivo que no tenemos. Conseguido supuestamente por malas artes.

El guía que no nos ha hecho ni puñetero caso, que se comía al traducir al castellano la mitad de lo que decía en ingles, escucha a nuestras rojas funcionarias de la administración, sus quejas sobre las alfombras que querian.

Inmediatamente se hace nuestro mejor amigo y en la obligada parada en el bazar de Kairouan, con mezquita muy importante ( la cuarta del islam) que queda por ahí a la derecha pero que no se puede visitar por los paganos, pero que yo enseño desde terraza de tienda de amigo mio muy honrado, que curiosmente debajo tiene una sala de alfombras (naturalmente la mejor y mas barata de Túnez)

Durante un buen rato observo como la serpiente seduce a Eva a pesar de que las cantidades de dinero manejadas son inalcanzables para un simple contribuyente.

Todo lo que tiene de mal profesional del turismo, lo tiene de buen comerciante y al final las damas aparecen con un boluminoso paquete.

El guía, que me ha visto sacar fotos, pretende coger mi máquina para borrarlas y yo me tengo que poner "Allegro cantábile" Le digo lo que pienso. Si estaba haciendo algo bueno, no debe de importarle una simple foto, que si quería " borra las huellas" es que algo malo estaría haciendo, pero que como yo no era quien para ser juez, mejor se lo preguntábamos a la policia al llegar. Pero que "no mi toqui le botoni". Fin de la historia.

A las 8 de la tarde regresamos al barco. No ha sido nuestro viaje soñado, pero si muy interesante.

El patron del Alkaid, me cuenta no se que historia de averias, mecánicos y mal cous cous, que no acabo de encajar en mi cerebro. Mientras le escucho, me viene a la memoria el vacío del lago salado y voy sacando arena de mis bolsillos. Supongo que tengo sonrisa de camello.

01-06-2009.- Camino del Gran Sur Tunecino

Son las seis de la mañana cuando suena el despertador, pues hay que estar a las siete en el hotel "Les palmiers", pero las siete de "ellos", que a pesar de estar en un sitio donde el sol sale mas de una hora antes, sin embargo no hacen ninguna corrección y son las 05:00 así que nos toca esperar mas de una hora a que llegue nuestro autobús, que con dos guias ( Español e Ingles uno y Ruso y Turco Otro.

La primera parada es en el circo o anfiteato de El Jem, que es uno de los mejor conservados del mundo con el de Roma. Actualmente se ha recostruido uno de los graderios y se utiliza para un festival de música clásica que tiene fama internacional. La acústica es sorprendente.

A partir de aquí kilómetros y kilómetros de una mala carretera en un mal autobús. Su suspensión inexistente hace que ante cualquier maniobra, el cacharro se incline, oscilando, durante un gran rato. paramos a Café y luego a comer en Medennie.

A primera hora de la tarde visitamos una zona de casas trogloditas, como la que sale en la Guerra de las galaxias, rodada en estas tierras. Son como las de Guadix o el Sacromonte, pero con la particularidad de estar peerforadas en torno a un patio central donde se hace la vida.

La que visitamos, perforada en un manto de barro duro, no tenía nada de particular. Salvo el folclórico atuendo de la dama de la casa, todo tenía un aire de superficial "chapucería" que denotaba la superchería de la visita.

Realmente nadie vive en ellas y las que se conservan utilizadas no se enseñan. Por otra parte, cada vez que llueve, al ser de barro, se desmoronan. La población se va asentando en pueblos como Matmata o emigra a las grandes ciudades

En Keili entramos en contacto con el Sahara y sus dunas de arena, que van adueñandose del país. Responsables, las cabras, solución plantar para frenar el avance de la arena. Batalla que de momento vamos perdiendo

En Kebili nos ponen una chilaba que ni se sabe desde cuando "Chi lava" y un trapo a la cabeza a modo de turbante y nos plantan encima de un camello. La silla está puesta de "aquella manera" y la única forma de llevar las piernas es colgando. trato de poner las piernas como me enseñaron en Egipto y debo abandonar para no discutir con el camellero.

Tras de un viaje de mas de una hora por la arena llegamos a un grupo de palmeras, donde los de viajes caros pueden descender un rato. Nosotros, de mas bajos emolumentos, damos media vuelta y seguimos.

Ahora entiendo que a "Laurenz de Arabia" no se le conozcan novias ni descendientes. Me he pasado casi dos horas sentado sobre los restos de mi "glorioso pasado" y cuando desciendo del camello, dudo de que me quede futuro

Sorprendo a los camellos con una sonrisa que seguramente es por la pinta estrafalaria que llevamos y la paliza que nos han dado. Algunos de los transeuntes esconden una de sus manos en la chilaba recomponiendo la maltrecha situación.

Dormimos en Douz, en un buen hotel de cuatro estrellas, donde cenamos como es normal en estos establecimientos. Mal

30 y 31-05-2009 Mercadeando en Monastir

Dos dias de descanso y hacer nada en Monastir, desde donde tenemos la idea de coger un coche para ver el sur desértico del país, algo que no hay que irse sin ver de Túnez.

Contacto con OMAR un guia que habla español como si lo fuera y que cuando plantea sus honorarios, ante la normal actitud de regateo que se da en el pais, hace la advertencia de que es su precio final, y que si no sabemos cual es la diferencia entre sus 250 Euros por tres dias y los 90 Euros de la escursión típica de dos días, es que no merece la pena que vallamos con él. Me encanta su trato y la forma educada en que ha defendido su dignidad profesional.

Pero tropezamos con un inconveniente. La pareja del Alkaid lleva un tercer tripulante, "Larry" un pequeño perro de no mas de un kilo de peso, pero que es su ser querido. No quieren dejarlo solo en el barco dos dias, a pesar del aire acondicionado, y no es el caso llevarse a esa bola de lana al desierto. También confiesan "no ser muy adictos a las piedras".

Mi esposa y yo nos quedamos solos y no nos queda otra opción que ver si hay posibilidad de sumarnos a alguna escursión prefabricada por una agencia, con lo que ello supone. La alternativa de irnos sin ver nada a nosotros no nos sirve

La medina y el zoco todo mezclado se encuentra muy cerca del puerto y ofrece un buen lugar para pasear. Los comerciantes no son demasiado agresivos, y los preciso muy interesantes comparando con lo que hemos visto.

De nuevo tropezamos con la prohibición de entrar en los templos islamicos, por lo que nos perdemos algo que para etas tierras es fundamental

La vida transcurre ralentizada, nadie va con prisas. En el mercado notamos esa notable facultad de los sitios muy poblados de poder estar muchas personas en muy poco espacio, sin llegar a tocarse. En el bullicio lógico de un sitio como este puede que ni una sola vez me hayan tocado.

Hay pescado en cantidad y variedad y compramos calamares que aún estan cambiando de colores y langostinos de "a medio metro" a 20 dinares (12 Euros). Por fin encontramos una panadería y un pan magnífico, con diferentes variedades.

Llama OMAR que nos ha conseguido una escursión, con guía en castellano, por dos dias y 85 Euros. Se lo confirmo y el mismo se encarga de comprar y trernos los billetes al barco desde Sousa. Mi primera impresión se confirma. Es un gran tipo y en la charla demuestra una gran cultura, con una visión muy clara de que es lo que nos diferencia y por que. Conversamos, cosa que yo voy necesitando y nos vamos haciendo amigos.

Y es que como decía mi abuelo "no se puede ser pobre ni por un millon de pesetas". Nuestra economía no nos permite tomar sus servicios en solitario. Intento pagarle por sus servicios y le entrego 200 euros, pero me devuelve 20 ( a tomado 10 para la gasolina) y me arranca la promesa de que alguna vez haré ese viaje con él, a su desierto, a sus oasis. Nos despedimos con un abrazo.

Caminamos buscando el hotel hasta que lo encontramos. Esto nos permite ver un barrio-urbanización de casas en primera linea de playa ( con la carretera y un parque litoral muy a la francesa) por medio.

Entramos, como no, en una tienda de alfombras. Piden por las "moquetitas" a 420 Euros el metro cuadrado. Y ahi empieza la negociación. Las hay de 20x20 nudos 40 x 40 e incluso de 80 x 80, Los diseños se repiten, pero son muy bellos, algunas versiones del arbol de la vida son preciosos. No entramos en la discusión, pues no es nuestra idea comprar alfombras.

29-05-2009. De Yasmine a Monastir

Desde Yasmine hacia el sur hay tres posibilidades. Una es Souse, otra el puerto de El Cantaoui y la mas alejada Monastir. Esta última, a 41 millas es la que mas cerca nos deja colocados para el siguiente salto hasta Lampedusa y Malta.

El Alkaid, que puede ir a motor a 8 nudos debe de estar hasta el moño de mis 1800 r.p.m., que suponen 6,5 nudos.

Me llama por nuestro canal 77 y con la excusa de que tiene que llenar los tanques de gasoil, sale a
toda velocidad.

Un viento a 40 grados y una mar como un plato, nos permiten navegar a 7,5 nudos con el motor a 1500 vueltas y todo el trapo izado (solo a vela iriamos a 4,2 nudos). Eso hace que la hora y media que nos tenía que sacar se quede reducida a mas o menos media hora. (El AIS no permite faroles). Nos lo encontramos abarloado a la gasolinera, pues tiene que ir al banco a cambiar y no lo abren hasta dentro de una hora. Nosotros haxcemos gasoil, unos 95 litros desde Carloforte. Cuando hemos terminado de comer, ya atracados en nuestro emplazamiento, llega el Alkaid, que lía una guia con la hélice.

Hoy no es su día. Pero si es el mio. En unas horas y por 85 Dinares, un mecánico sustituye el retén y cambia los cojinetes del eje, que han sido la causa del problema.

Salgo con las capitanas a dar un vistazo a esta ciudad, la mas cuidadad de todas las que hemos visto en Túnez, patria chica de Burgiba, que se gastó en su pueblo el 10 % del presupuesto nacional

Dominandolo todo, hay un castillo-monasterio, que desde el siglo VIII vigila el mar y la ciudad, habitado hasta hace poco por una casta guerrera.

La medina y el mercado, a la mano, serán nuestros compañeros en los próximos días, pues en nuestros planes está ver el interior del pais teniendo Monastir (18 euros diarios por 13 metros con agua y electricidad) como puerto de base.

28-05-2009.- Los piratas de Marina Yasmine

Paso el día peleando con las averias de agua.

La de agua salada en el motor es muy sencilla, se ha roto el reten de la bomba de agua refrigeración, solo hay que sustituir la bomba, que es un repuesto que junto con las juntas de papel, los rotores y los ejes, todos los marinos avezados llevamos como repuestos.

Pero va a ser que no. Los repuestos, que los llevo, son de otra bomba, de otro motor, solo la caja es correcta, el interior está equivocado.

Viaje a la náutica a ver si hay suerte. "Nietch" pueden pedir la bomba, tarda 10 dias o preguntar al mecánico si me puede arreglar la vieja.

Desmonto la bomba del motor, suelto la tapa, saco el rotor y el eje. Se ve el retén fastidiado. No lo quito de su sitio por si acaso.

-¿Mecánico, tiene los retenes?
-Si
-¿Me puedes vender uno?
-No
-¿Mecánico, me la puede arreglar?
-Si
-¿Cuanto cuesta?
-380 DN mas Iva
-¿?
-Primero tu paga primero y firma papel en oficina

Me ponen delante una factura en árabe y una especie de contrato en árabe insistiendo en que firme y me entra la mosca.

Levanto la cabeza y miro el entorno. Marina tipo Banús pasada por la fantasía de las mil y una noche, y pobre asustado propietario de velero en vacaciones. El mecánico que confunde el calendario y quiere hacer su agosto en mayo. Entra a matar, pero ha pinchado en hueso.
Con un "Q`uet efol le unpez", que es como yo creo que se traduce al tunecino, vuelvo al barco y con paciencia, silicona, el muelle de un retén mas pequeño, un embudo viejo, un alambre y una manguera, miniminizo la salida de agua, como para poder seguir viaje hasta territorio mas de mi aire, digamos un puerto pesquero.

La otra avería, la del agua dulce, es mas puñetera. Viene del calentador del agua. Se ha roto la resistencia eléctrica por desgaste de años de calcificación y el agua sale por los contactos electricos y aquí está la avería también de algunos saltos incontrolados del interruptor diferencial.

El problema es que el tanque va alojado...¡¡debajo de nuestro almacen general!! Doce cajas de 30 litros llenas hasta los topes. Además el calentador esta bajo el nivel del tanque de agua de popa, con lo que se puede vaciar (375 litros) en la sentina. Y para liarlo mas con conexiones rápidas de las que no llevo repuestos.

Tras horas de lucha consigo sacar el tapon de la resistencia, hacer una rosca en un espiche de madera y ponerlo en su lugar, bien forrado de cinta de teflón. Parece que no sale agua y lo instalo todo.

Al dar presión, el agua sale a través de las fibras del espiche, (¿?) son los de Blastimo y son los que llevo amarrados en todas las llaves. Se me ponen los pelos de punta pensando en las implicaciones.

Hago una operación de cirujia al tapón eléctrico y cortando el cobre de la resistencia, le pongo unos tornillos con tuerca y sello con silicona. Esperaré a mañana a que seque, pues el sueño y el agotamiento pueden conmigo.

27-05-2009.-De Kelibia a Yasmine con 38 nudos

Amanece el día con viento fuerte entrando por la bocana. Ninguna previsión meteorológica habla de este viento, que pasa a las 8 de la mañana de los 25 nudos. Nos vamos a dar una vuelta por el puerto

Han faenado con redes y pescado sardina en cantidad que nos enseñan orgullosos

El sistema de atreaque de estos pesqueros me resulta curioso. La popa completamente plana la adosan al muelle, y cobran dos amarras muy fuerteente hasta que el barco queda derecho por acción de estas dos amarras. No tienen ningún cabo por proa ni de barco a barco. Así que la salida es limpia y sin el riesgo de enganchar con la helice un cabo mal balizado o foltando.

El secreto para que esto funcione está en que no dejan ni el mas leve resquicio entre los costados de cada barco. De defensas ruedas de automovil

Las redes son constantemente revisadas y reparadas por marineros de edad avanzada. Hay miles de metros de red. a mi se me ponen los pelos de punta de acordarme

El viento no cesa pero mi compañero del Alkaid dice que ha preguntado al marinero del pueerto y que le ha dicho que este viento es normal y que cae en cuanto sube el sol.

Decidimos dejar este puerto con olor a sardina y navegar hasta una marina moderna que tiene fama. Marina Yasmine. En el puerto he pagado algo así como 9 dinares, pero me ha costado una caida al pasar de barco a barco, que me ha dejado un moraton de 20 cm * 10 cm en una pierna y un dolor bastante fuerte.

Salimos y poco a poco el viento se transforma en un terral, yo me voy a tierra al veril de los 12 metros y evito demasiados rociones. Trinqueta y sin mayor recibo el viento casi por el través y voy con bastante escora. De vez en cuando hay alguna orzada fuerte. El viento llega en las rachas a los 38/39 nudos. Solo el spray hood nos permite navegar sin demasiada mojadura, aunque el agua esta ya a 25 grados.

Arneses y trajes de agua para estas cuarenta millas son fundamentales

Bromeo con Alkaid sobre la propina que le ha dado al marinero y la información que nos ha dado.

En Yasmine nos esperan con una zodiac y el propio marinero se encarga de llevarse la documentación del barco y los manifiestos de aduana y policía.

Tengo agua salada en la sentina del motor y dulce en la general (¿?) se ha cumplido la ley de murphy. Si algo puede ir a peor irá a peor

26-05-2009.- De Sidi Bou Saïd a Kelibia

El trallecto del día nos lleva al puerto pesquero de Kelibia, casi todo el trayecto con vientos portantes por la aleta. Son casi 60 millas que hacemos sin mas problemas bastante relajados, salvo unas boyas que marcan mis cartas y que no marcan las del Alkaid y que pueden ser una almadraba en la zona entre las islas y tierra, donde se ve la factoría. Por precaución rodeamos las posiciones marcadas sin ver nada. Mis cartas son del 2007 y las de Alkaid del 2008.

El puerto de Kelibia, puerto pesquero de importancia por su flota, tiene un pequeño pantalán donde caben unos seis barcos y unos de ellos está reservado a la guardia nacional.

Así que nos toca abarloarnos por el único sitio posible, a un dufour 38 que parece abandonado. Le cedo el honor al Alkaíd con sus 18 metros, que se coloca (¿?) con la popa al mar y yo me pego a él.

Le comento que con la popa hacia ese lado se expone a pasar una noche mala cuando comiencen a pegarle las olas que hacen los pesqueros al salir y entrar debajo de su cama, pero como es bastante "cabezota" lo deja así, y no pega ojo.

La conexión a tierra para electricidad es la que veis

Y los empalmes los hace el marinero ¡¡¡ Probando con los dedos si hay corriente !!!
En el mercadillo del cercano pueblo encontramos una lavadora para cuatro kilos de ropa de unas dimensiones muy reducidas 60*35*40 que podemos estibar sin problemas y con un precio que despues de regatear se queda en 85 DN ( 47 Euros) incluido el transporte de aparato y propietarios hasta el barco.

Para mi Almiranta es un regalo digno de una reina. Muy sugerentemente me ronronea al oido " Capitán, pídeme lo que quieras" Yo le contesto, lleno de lujuria "Hazme... una tortilla de patata"

25-05-2009.- Cartago y la almeja en el "cous-cous"

Con el taxi que hemos contratado nos desplazamos hasta los restos de Cartago a ver cimientos y tumbas.

Y es que hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para ver algo en un sitio donde solo quedan cimientos de edificaciones y las pocas piedras que quedan en pié están despojadas de sus policromias, con lo que todo se vuelve gris y descolorido.

La Cartago competidora de Roma, la que fué necesario destruir por razones comerciales ( Delenda est Cartago), aparece solo en pequeñas excavaciones. Luego Romanos, Arabes, Turcos, Bizantinos, españoles y franceses hicieron de las suyas y dejaron sus vestigios superpuestos.

Total, un lio poco y mal excavado.

En cuatro horas nos vemos, el anfiteatro romano, las villas romanas, el teatro romano, las termas de Antonin, el museo paleocristiano, el tophet de Salambo, el museo de Cartago y el Puerto de Cartago.

Solo este último da idea de lo que debió de ser Cartago. Los puertos estaban escavados en la tierra, y protegidos por una alta muralla, que encerraba primero el puerto comercial, y mas adelante el puerto militar, con una singular estructura de forma circular, que tanto en su perimetro externo como en el interno (ver la forto de la maqueta) estaban porticados y guarecian las naves para su mantenimiento, construcción o reparación.

Claro que todo esto solo se sabe gracias a descripciones de viajeros de aquella época, pues todo lo que se ha encontrado, no dejan de ser cimientos de cualquier cosa, mezclados con lo que luego hicieron los romanos ( ya sabeis, un ágora, un templo y un templete y mucha columna.) Hay un cementerio cartaginés, donde he visto en las lápidas muchas representaciones de la diosa de Ibiza

Para los romanos Cartago también fué ciudad importante, pues llegó a tener 300.000 habitantes, con lo que tenian hasta su SPA ( las termas).

Sedientos, intentamos entrar en un barecito que había a la salida de uno de los recintos, que estaba junto a la entrada. Nadie puso ningún inconveniente, hasta que llegó el policía, que se empeñó en que teniamos que hacer el recorrido ( unos dos kilómetros al sol) antes de tomar agua. Me las apañé para traducir al frances a uno de los camareros. " Este "cabrito" os acaba de joder una buena propina". Una vez que nos alejambamos pudimos escuchar una buena discusión.

Llegada la hora de la comida, nos llevan a un restaurante con aire acondicionado, bien decorado, bien atendido y lleno de cerveza fresquita, donde por 15 DN por persona nos preparan un cous-cous de cordero, aunque la especialidad de la casa es el de mero. Creo que un poco ofendidos por nuestra elección, un tanto decepcionante en los resultados, nos dejaron una concha de almeja dentro del cous-cous.

Como mejor es no hacerse preguntas existenciales como ¿Quien es el dueño de la almeja?¿El bicho que falta fué comido con tenedor o por lambetazo?¿Será esto un síntoma de la paranoia integrista?¿Se estarán vengando los dioses de las meadas en la cerveza del inglés de la Costa del Sol (ojo que era solo por calentarsela, de acuerdo a su gusto)?

En la medina de Túnez la temperatura ha alcanzado los 45 grados y la primera parada es en la tienda de alfombras del amigo del taxista, pero como asiduos que somos de Marruecos, nos conocemos el percal y tras de subir a la terraza sin vistas ni interés, le decimos al conductor que no estamos interesados en comprar nada, que no lo siga intentando. Se cabrea y nos deja solos en la medina alegando que el no es guia y que no puede acompañarnos.

Paseamos y callejueleamos, hasta que un policía nos recomienda volver a la calle principal, pues hay movimientos raros a nuestro alrededor. El pelo de nuestra amiga del Alkaid es demasiado rubio y eso supone una tentación muy fuerte

Termina la visita en un Carrefour, donde hacemos compra grande de fruta, agua, papel higienico y esas cosas que son difíciles de transportar, aprovechando el taxi, que también nos lleva a la terminal de D.H.L. a recoger unos cables del ploter de Alkaid y una tarjeta sim para mi ordenador. Tarifa plana internet internacional de 60 euros mes con descuento del 40 %. Pregunto y me contestan que no pregunte. No pregunto

24-05-2009.- Bizerta Sidi-Bou-Saïd

Los trámites de salida, duran poco, como una hora para pagar a un contable que nos cuenta su vida, pero que mediante una propina nos hace reserva de plazas en Sidi Bou Saïd, una marina que todo el mundo recomienda a pesar de ser la mas cara de Tunez.

El viento salta casi por la proa al pasar Cabo Farina, pero yo le tengo ganas a la vela y decido seguir ciñendo con esos 17 nudos que llevan el barco a seis nudos y medio. El motovelero que nos acompaña, tiene que caer demasiado y decide hacer rumbo directo, pero contra todo pronóstico el viento en vez de seguir al sol, se va al norte y nos permite llegar hasta Sidi Bou Saïd a vela, con gran sorpresa de nuestros amigos, que han tenido que hacer todo el recorrido a motor.

Por fin tengo fotos del barco en ceñida.

El puerto de Sidi Bou Saïd es una marina de reciente construcción con una entrada que mantienen a base de draga y de muy poco calado (2,5 metros) en la bocana.

Nos hacen amarrar a un muelle de espera para pasar inspección médica. Un enfermero con guantes y mascarilla se acerca a nosotros y con un termómetro digital nos controla la temperatura. Somos españoles y por tanto venimos de un pais infectado por la gripe "A".

Nos asignan plaza y tenemos que pasar por capitanía a pagar y por la policía a dejar los papeles que nos entregaron en Bizerta y que recogeremos mañana. Me preguntan que en que barco pueden tomar unas cervezas y yo se los paso al Alkayd, que mas previsor viene cargado de Wisky del Lid´l de dos euros. A este paso va a desgraciar los estomagos de toda la policía.

Nada mas llegar al atraque los marineros nos han ofrecido los servicios de un taxi con conductor que habla español. Le han cogido la vez a todos los demás. Desde recepcionista de la marina en adelante.

El conductor viene a darnos sus condiciones. 60 Euros por estar todo el día con nosotros, nos propone llevarnos a Cartago, a comer a La Goulette, a la "casba" de Tunez , y al Carrefour ahacer la compra.

De propina nos sube hasta lo alto del pueblo, 365 escalones por la escalera, donde hay una magníficas vistas del puerto en un pueblo muy turistico para "guirys"

23-05-2009.- Bizerta, refugio de españoles.

Nada mas amanecer tratamos de salir a ver la ciudad, las 8 de la mañana son aquí las 9. Como en todas las ciudades de clima cálido la vida comienza temprano, para apagarse al medio dia y renacer con la caida de la tarde. Y en el centro del anillo la joya de la corona. La siesta.

Como primera medida hacemos el cambio de moneda en una central de correos 1 Euro=1,854 Dinares. Para andar por casa hacemos que la conversión sea 1 dinar = 0.6 Euros 0 1 dinar =100 pesetas. No es exacto pero facilita las cosas.

Y de ahí al mercado. Fruta y verdura por los suelos y de bastante buena calidad. Hay supermercados, incluso Carrefour donde comprar incluso carne de cerdo y alcoholes, pero la calidad es mucho peor. Y también encontramos un mercado central. Algunos precios son sorpresivos, pero en general es todo como si un dinar fuera un euro. Para nosotros barato.

Tropezamos con el mercado de pescado. Hay de todo y a buenos precios. Conseguimos langostinos vivos a 20 DN ( 12 Euros) Pez San Pedro a 15 DN ( 9 euros). Aunque la langosta de la foto se quedó en el mercado pues se ponía despues del regateo a 64 Euros el Kg.

Todo está obligatoriamente marcado en "milles" o milesimas partes del dinar. Eso no supone que no se pueda regatear. Congrio, Merluza, Mero, Atún, Brotolas, Sargos, Besugos, San Pedro, Caballas, Lijas, Doradas (blancas y grises), Sardinas, boquerones, Cabrachos, Salmonetes, etc etc. Y lo mas sorprendente en un mundo de olores constantes. No huele a pescado y la limpieza es sorprendente. Despues de la siesta y al caer la tarde volvemos a pasear por la ciudad, refugio de españoles desde tiempos remotos. Almohades primero, nazaries despues y republicanos hace medio siglo han sido constantes oleadas a este refugio acogedor, de clima benigno. Ahí podiamos mandar de vacaciones a nuestros políticos ¿Otro medio siglo?

Al contrario que en otros paises de Africa, los comerciantes no son agresivos y te dejan pasear en paz. Eso si, todos reconocen nuestra procedencia española, Barcelona FC, Champion y referencias a la madre de un tal Raul son constantes. Yo, que nunca he visto un partido de futbol, me hago del Real Madrid para compensar y me despido con un "Agur". En el barco ondean los gallardetes de Asturias y Andalucia ( en la cruceta de Babor, como corresponde).

Al irse haciendo de noche la gente sale a pasear. El mar entra hasta dentro de la ciudad, junto al mercado. Un muelle discurre junto a una muralla que cierra la ciudad vieja. Parejas, familias, grupos de amigos, y grupos de chicas se entremezclan. Todo como ralentizado. Los velos islamicos conviven con los pantalones piratas y el "sueter" ajustado.

Y huele a jazmines