12-06-2009 La Valletta a Siracusa

Hacer gasoil en Malta tiene sus bemoles.

Hay dos procedimientos, uno es acercar el barco hasta donde pueda llegar la manguera de un camion cisterna que se pasea por el muelle y la otra es ir hasta una barcaza fondeada en el centro de la darsena.

Pero ninguna de ellas es buena porque has de dejar el sitio al que estas amarrado y... hay varios barcos dando vueltas esperando que se quede algún sitio libre.

Optamos por repostar con garrafas. Llevamos tres de 30 litros cargadas con gasoil comprado en Ceuta esta Semana Santa, que llenan el depósito del barco y con las garrafas nos dirigimos a la barcaza.

El precio del Gasoil es de 0,90 €/l pero hay un pago de 8.30 Euros fijos por el servicio. El color es el mas rojo de todos los gasoleos que he hechado al barco.

Ya estamos listos y le decimos adios a Malta, donde seguramente recalaremos mas veces. A las siete de la mañana soltamos amarras en absoluto silencio para no despertar a las bellas durmietes y enfilamos hacia la punta mas al sur de Sicilia


Hay poco viento, pero permite llevar las dos velas desplegadas, ya que la componente resultante es de 70 grados y nos permite poner el Owerdrive de la hélice Gorit y caminar a siete nudos y medio.

El AIS nos ayuda en varios cruces complicados, pero la posibilidad de saber en cuanto tiempo y a que distancia y por donde te vas a cruzar, es de gran ayuda. Notamos que los barcos respetan la media milla. Cruzamos varios barcos deportivos , pero ninguno emite señales de AIS.


Despreciamos el fondeo y puerto de Porto Palo, pues el origen de la información que tenemos ha demostrado no ser fiable y nos dirigimos a Siracusa, donde podemos llegar de día.

Se empiezan a ver barcos deportivos en abundancia y hay muchos pequeños botes pescando, la travesía a pesar de las 80 millas es cómoda y relajada, aunque se me va a olvidar navegar a vela.

A las siete de la tarde soltamos el hierro en 9 metros de fondo en la bahia de Siracusa, entre otros 20 veleros mas fondeados
Dormimos a pierna suelta

10 y 11-06-2009 Auxiliar y vida solcial.-

En Malta hemos estado amarrados junto a dos barcos españoles. El Caps III y el Rebeca III. Ya conociamos a Jose del Caps y ahora conocemos a Ferdy.

Están aquí en una larga parada en su proyecto de cruzar el Atlántico este invierno en dirección al Caribe, el sueño de muchos, la conquista de pocos. Y es que con el paso del tiempo vamos viendo demasidas "sirenas varadas". Barcos que se preparan eternamente para el gran salto, pero que jamás vencen el miedo a los lestrigones y a los cíclopes, que siempre tiene una escusa para no mirarle a la cara a Poseidón. No me gustan los sueños rotos. ¡me han roto tantos!

Ahora Caps y Rebeca esperan que puedan unirsele sus tripulaciones para volver a sus puertos base en España a hacerlos últimos ajustes antes de dar el salto.

Son dos personas encantadoras, con las que hemos compartido estos dias muchos ratos de charla de todo tipo. En mi tienen a un amigo y espero verlos pasar este invierno por delante de nuestro barco anclado en Benalmádena, donde estaremos haciendo planes para una nueva singladura.

Hemos jugado como niños con las auxiliares, intercambiando mi motor, un 10 caballos sobre la auxiliar de Jose, una dos metros de suelo inchable. Una combinación peligrosa, en la que se alcanzaban velocidades notables

También hemos compartido comida a bordo del Rebeca III, restos de Pasta fresca del Caps III, Puerros crocantis del Capitan Teach y cervezas del anfitrión.

Luego, mientras dormian la siesta nosotros con nuestra auxiliar, (puede navegar a 18 nudos)nos hemos ido a dar una gran vuelta al Gran puerto y a ver las otras dos ciudades, Senglea y Victoria,

Hemos encontrado muchas barcas típicas, con cierto aire de góndolas venecianas y muchos remeros entrenando sobre algunos. Con una forma de remo muy curiosa, pues uno lo hace sentado de cara a la marcha y el otro de pié mirando a la popa.

Incluso las mas modernas barcas están profusamente decoradas, sin que falte nunca en la proa el "Ojo de Osiris" que vela por la embarcación.

Luego hemos cruzado hasta Sliema a comprar "el periodico" pues solo llega uno al día y le hemos cogido el truco. Llega sobre las siete de la tarde la edicción del día de El País.

Ya mas tranquilamente hemos rodeado la península de Manoel y contemplado como La Valletta va encendiendo sus luces para terminar un nuevo día en este paraiso del mediterraneo, al que sabemos que volveremos otra muchas veces.

09-06-2009 Malta en Bus

Alquilar un coche en Malta supone sentarse al lado de la derecha con la palanca de cambio a la izquierda y circulando por el lado contrario. Y todo en medio de una manada de conductores que van como locos y a su aire.

Todo este caos esta reinado por unos "bichos" naranjas de las mas diversas procedencias de la historia del transporte público.

De la Plaza de los Tritones a la entrada de la fortaleza de La Valletta, salen autobuses a todos los rincones de la isla. Son autobuses particulares. En general el conductor es el dueño y no es raro ver que le acompañen algún familiar, desde la esposa al padre.



Nuestro embajador en Malta, nuestro amigo Jose, del barco Caps III, que lleva aquí varios meses aprendiendo Inglés (hay montañas de academias llenas de españoles a los que Zapatero ha dado becas de 4.000 Euros) nos dijo que cualquier autobus nos llevaba a M`Sida.

Y cogimos el primero que pasaba, el 113. Mi instinto me decía que toda aquella gente de raza negra no podian ser los destinatarios de una marina deportiva, pero aguantamos el tipo de ser los únicos blancos de pié en el autobús. Sirva para compensar en lo posible.

Habiamos cogido el autobús que llevaba a los campos de refugiados en las afueras de Birzebbuga, al sur de la isla. Tiendas de campaña y barracones formaban la colonia de toda esta pobre gente que busca desesperadamente un lugar en nuestro sofisticado mundo.

Un viaje de ida y vuelta nos lleva de nuevo a La Valletta, donde ahora mejor informados montamos en el número 45 que nos lleva al norte, hasta Mellieha, pasando por ciudades como Mosta con su catedral, famosa por su gigantesca cúpula.
Llegada la hora de comer, nos metemos en un restaurante con muy buen aspecto y carta con precios moderados. De nuevo el instinto ha dado resultado. Probamos varias de las especialidades gastronómicas de estas tierras.

• Bigilla, una pasta hecha con puré de judias y calabaza, aderezadas con comino y ajo.
• Stuffat tal-laham guiso de falda de cordero con verduras.
• Brag-joli un relleno dentro de una fina loncha de ternera... Y todo ello sin probar el conejo, rey de estas tierras (el pollo en crudo está a 13 Euros).

Terminamos la comida con un queso Gbegna, de cabra adobado con pimienta y una versión maltesa de los Canoli sicilianos

Con esta carga nos damos un paseo de unos dos kilómetros hasta Anchor Bay, donde hay un decorado que sirvió para rodar la pelicula de Popeye y que se ha conservado como una especie de parque temático

No llegamos a entrar, pues tanto Popeye como Olivia no son santos de nuestra devoción, aunque con el tiempo si he llegado a comer espinacas.

La vuelta nos conduce a Silema, donde están los hoteles modernos. Otro largo paseo nos lleva hasta una parada del Autobus 62 que nos deja cerca del pantalán.

Una ducha y una ensalada de los deliciosos tomates de la isla (mejores que los raf y a solo 1,20 €/kg) y a descansar. Hemos caminado unos 22 kilómetros

07-06-2009 Paseando por La Valeta

El centro de la isla de Malta es La Valeta, y no tanto por su posición, que no es central, sino que corresponde a la ubicación de la ciudad amurallada de mas historia de la isla y a que en su entrada, en la Plaza de los Tritones, está la terminal de autobuses, que conduce a todos los rincones de la isla. No es mi intención hacer de guia turística. Las hay y muy buenas, con indicaciones de museos, palacios, iglesias, ruinas... por pocos euros se puede ver hasta donde dormia y defecaba el "maestre" Valeta.

El paseo por el barrio, nos presenta una ciudad del Renacimiento, trazada a escuadra y cartabón, como parte de un sistema defensivo encerrado en una muralla de trazado en estrella. Y fachadas de piedra, muy repetidas, la mayoría con mucho trabajo, que encierran palacios. Hoy muchos de ellos son casas de retiro de comunidades religiosas; carmelitas, dominicos, salesianos...

Hemos entrado en una iglesia y he sentido un cierto escalofrio al percibir con que recogimiento y devoción escuchaban la misa los feligreses que la llenaban. Algo que no veía hace mucho, mucho tiempo.

Y en todas las casas el mirador. Sigue un modelo casi único con muy pocas variaciones, desde el mas pequeño a los mas sofisticados de las grandes edificaciones oficiales

Naturalmente el paisaje está invadido por los turistas y las tiendas llenas de " chucherias" de bajo costo para ellos. Pero en cuanto dejas las dos o tres calles centrales y te acercas a las murallas, todo se hace mas tranquilo e incluso se encuentra alguna sorpresa. La nuestra ha sido una fábrica de cristal. Los precios menos del a mitad.

En el extremo mas al Este de La Valeta hay un recinto teatral cavado en la roca, donde se proyecta un audiovisual "The Malta Sperience" donde en 20 idiomas, pantalla de 20 metros y en 45 minutos, se hace un repaso por la historia de la isla, lo que te coloca en contexto y da pistas sobre lo que hay que buscar.

Y es que a nosotros nos encanta deambular, sin preguntar y guiandonos por el instinto. Algo nos dice que esta isla es para dedicarle mucho, mucho tiempo. Asi que de momento solo estamos recibiendo chispazos.

Algunos de ellos con chispa. Como la inscripción de la estatua, que para un asturiano, deja pocas escapataorias, y eso que "Falo" su inmediata congnotación, en asturiano es un nombre cariñoso diminutivo de Gonzalo

El que lleve detrás un cinco no es estraño, pues ¡¡ anda que no hay "pijus" por el mundo. Mas que fantasmas en un club náutico que diría M. Angel el cantante de Mojinos Escocios. Claro que que lleguen a papas...sorprende.

04 y 05 06-2009 ¡¡¡ EMBARRANCAMOS!!! Monastir-Valetta (Malta)

El plan inicial, ya que vamos sin prisas, es hacer una singladura hasta Lampedusa, unas 80 millas , fondear y al día siguiente otra de 90 millas hasta Malta hasta el puerto de Valetta.

Pero vamos a tener una incidencia que romperá todos los planes.

Tani, patrón del Alkaid, es quien prepara la travesía, pues así como en nuestro barco se hacen guardias sucesivas de dos horas, a las que estamos acostumbrados, en el Alkaid, es solo el patrón el que se come la noche entera y vamos tratando de evitarlas.

Me comenta que hay unos islotes a la salida de Monastir que por tierra no se pueden pasar y que por fuera hay que dar mucho rodeo ( le gusta ir de cabo a cabo). por el centro hay diez metros de agua según su ploter ( confirmado, y en 14 pulgadas, que es cierto, según su ploter).

Pero la realidad es muy otra.

Quiero entonar aquí un mea culpa, pues nadie mas que yo debería haber trazado mi derrota y solo el abandonar mi responsabilidad ha sido la causante del incidente. Si hubiera mirado los derroteros, y llevo dos, habría visto que por el lado de tierra hay un canal balizado y que entre islas, aunque hay un pequeño canal, está totalmente desaconsejado pasar. Las islas son las Kuriat y Conigliera
El mar está, afortunadamente, como un plato y el viento no corre. Vamos a unos seis nudos y medio de velocidad y de repente comienza a sonar la alarma de profundidad que llevo en seis metros. Reduzco la marcha y en ese momento, el Alkaid, que navega por mi través a unos 100 metros, se queda parado de golpe, oigo su jarcia golpetear y veo salir mucho humo negro por su escape.

Tani me llama por la emisora y me dice que se ha encallado y que si puedo ir a hecharle una mano. Me dirijo hacia él y... ahora el que encalla soy yo. Ha sido a muy poca velocidad, pero el barco no sale a motor.
Velas abajo y zodiac al agua, gafas y a evaluar la situación bajo el agua. La quilla está apoyada sobre una roca cubierta de algas. Marco con una boya un punto de salida despues de medir profundidades. Un cabo largo unido a la driza del Spí y pruebo con la zodiac antes de comenzar con las anclas. Lola da pequeñas paladas atras y consigo escorar el barco casi treinta grados y lo sacamos sin mas problemas al segundo intento.

Llamo al Alkaid, para que baje la Mayor, que aún lleva izada y deje de empujar con todo lo que tiene, pues puede estar clavando aún mas el barco.

Fondeamos nuestro barco en las cercanías (unos 75 metros) para ayudarle, pues llevo a bordo una bobina de 200 metros de cabo de 25mm) y aparece en ese momento Tani, muy nervioso. Trato de decirle que se arme de paciencia, que primero hay que bucear un poco, que....

Ve un pesquero y se va flechado para él a pedir que lo remolquen. El pesquero lo engancha por la proa, por la popa, tira por un lado, tira por otro y... no sale. Nada puede la fuerza bruta contra las treinta toneladas del Alkaid. Me suemerjo y se ve claramente que lo que están haciendo es intentar subir el barco a la roca, pues tiran en dirección contraria.

Por fín tiran de la driza del Spí y en la dirección correcta. El barco se mueve un poco. Vuelven a la fuerza bruta y al motor a todo gas soltando un humo negro terrible.

Dejo de insistir sobre la dirección a tirar y voy a ver mi barco, al que unos pescadores han rodeado completamente con una red

Por fín en elAlkaid empiezan a tirar en la dirección correcta y consiguen sacarlo. Vuelvo al barco y veo como el Alkaid se aleja guiado por el pesquero entre las piedras, sin esperar a que yo llegue a mi barco, levante el ancla y pueda seguirlos. Me quedo como un idiota en medio de las piedras y de la red, pero en peores garitas he hecho guardia. Sueltan los pescadores unos corchos de donde yo les indicvo y la red cae al fondo. Paso por allí y con escandallo manejado por Lola, salimos de este alberinto de piedras, siguiendo la ruta que ha quedado marcada a la entrada en el Plotter.

Como segundo intento prefiero rodear la isla por el norte.

A la altura de Lampedusa, donde teniamos pensado fondear, y al recibir señal de Internet reviso los Gribs, pues empiezo a no fiarme ni de mi padre, que dán la entrada de viento fuerte por la proa para mañana en la tarde, con lo que comunico a Alkaid que yo voy a seguir viaje toda la noche, pues es tarde para fondear en aguas que no conocemos y mañana no me apetece llegar por la noche a un puerto que tampoco conocemos.

Alkaid me sigue y me comenta algo de que va sin ploter y con fallos en el piloto automático. La noche es ideal, Luna , estrellas, mar como un plato, apenas circulación ( solo vo dos barcos en el AIS aunque al llegar a Malta ... Recibo 135).

Hacia la una de la tarde Jose, del Caps III, nos está esperando.

Recapitulo lo sucedido y veo con tristeza que he comenzado la singladura hablando en plural y la termino en singular.

03-06-2009 Despedida de Monastir

Justo al lado de la marina de Monastir, hay un castillo-monasteri conservado en muy buena forma. Y a el vamos a dedicar nuestro último día en Túnez

Se trata de una cosntrucción medio militar medio religiosa, que fué construida y habitada por unas secta islámica de guerreros. Su misión mas que la Yijad o destrucción del infiel, era la viceversa, pues este pueblo de Túnez se ha visto toda su historia recibiendo sopapos de todos lados. Egipcios, Romanos, Turcos, Otomanos, Españoles, Argelinos, Libios, Alemanes y Franceses en épocas históricas y turistas surtidos en la actualidad.

Paseando por sus habitaciones y patios, es fácil imaginar su vida de rezo y batalla y ver los diferentes sistemas de construcción que se han empleado a lo largo del tiempo. Un pequeño museo muestra algunos de los restos arqueológicos.

Las vistas sobre la ciudad y la costa son, como cabe esperar de una guarnición defensiva, sobervias

En las cercanias, la mezquita, el valle de los caidos particular de Burguiba y algunas construcciones mas cierran el recorrido de esta ciudad, en la que asoma un futuro Túnez y que es muy poco representativa de todo lo demás que hemos visto.

Pedimos la cuenta del barco, no es cara.

Pero cuando llega el momento de pagar o pagas todo con Visa o en moneda del pais. Mi intención de desacerme en este pago de las monedas sobrantes pagando el resto con la visa no funciona.

A esperar a la oficina de cambio donde me informan de que no tienen euros, a pesar de que delante de mi ha cambiado otra persona mas de 200.

Compro mas moneda Tunecina y con ella pago el puerto, pero me equivoco en treinta Dinares que salimos a gastar al supermercado

A las cinco de la mañana nos vamos el patrón del Alkaid y yo juntos a la policia y la aduana a hacer la salida. Miran, remiran, escriben, reeescriben y le dan vueltas y revueltas. Como siempre que hay dos funcionarios, se vigilan entre ellos y si además somos dos "clientes" la cosa se les complica.

Por fin consiguen separarnos y el de aduanas, dice que me acompañara al barco, pero por el camino se nos une el marinero. Cuando el policía ve que el barco atraca de proa y que hay que subir por el ancla y yo le digo que mi mujer está en la cama, desiste de entrar, me devuelve los pasaportes y "ALE" "ALE" me suelta las amarras sin que yo haya arrancado el motor... ¡¡ ni retirado la conexión de electricidad.

Se quedan en tierra policía y marinero que discuten. El marinero protesta pues le han virlado la propina esperada. A las seis y media salimos por la bocana rumbo a Lampedusa

02-06-2009 Los oasis, las palmeras y las alfombras

Las cuatro de la mañana ( nuestras 5) nos despiertan y nos dirigimos al lago salado de Chott J Mej, que me deja muy impresionado. Kilómetros y kilómetros de arena y sal perfectamente horizontales hasta la linea del horizonte. Me alejo corriendo como medio kilómetro del rudido de mis compañeros de viaje y la sensación es mágica. Nunca una encalmada en el mar me ha devuelto esa sensación de soledad y pequeñez. No me atrevo a sacar la foto de lo que veo y busco un primer término, una referencia, una escala en ese montículo de sal.

Llegamos al palmeral de Tozuer. Palmerales privados ( unas 800 familias son las propietarias de todos los palmerales) Los mejores dátiles de Africa ( los dedos de Dios) salen de estas palmeras. A su sombra frutales y a la sombra de estos hortalizas y verduras.

Hace calor, pero es un calor "fresco". El agua es conducida por un sistema de compuertas hasta el último rincón de forma muy eficiente.

Llegamos casi a la frontera con Argelia en Chott El Ghafsa y visitamos y paseamos por un oasis de montaña. Es casi mágico encontrar ese caño de agua que fluye constantemente entre un paisaje tan desolado como el de las montañas de alrededor

Los tunecinos nos enseñan las cascadas con orgullo. Es su tesoro. Amables, sonrientes y hospitalarios.

De aquí hay que emprender la larga vuelta. Con comida ahora en un superdecorado hotel de cinco estrellas. Comemos mal, pero una ensalada fresca llama nuestra atención y cahemos en la tentación. Al fin de cuentas es un cinco estrellas. Mañana estaremos todo el día meditando la osadia desde lo alto del "Roca"

Con nosotros vienen cuatro españolas, cuatro flores rojas, con las que he aprovechado para hacer un poco de gimnasia mental, y tener una conversación inteligente con alguien que no fuera mi mujer, cosa que tanto hechaba de menos en este viaje. Me he lanzado la vacio de criticar un matiz de la nueva ley del aborto. Ha sido muy interesante, pero casi me comen.

El hecho de que vivamos en un barco nos coloca como estereotipo en la "utraderechona", cosa que no hacen sus apartamentos de vacaciones en costa dorada. Nos suponen un poder adquisitivo que no tenemos. Conseguido supuestamente por malas artes.

El guía que no nos ha hecho ni puñetero caso, que se comía al traducir al castellano la mitad de lo que decía en ingles, escucha a nuestras rojas funcionarias de la administración, sus quejas sobre las alfombras que querian.

Inmediatamente se hace nuestro mejor amigo y en la obligada parada en el bazar de Kairouan, con mezquita muy importante ( la cuarta del islam) que queda por ahí a la derecha pero que no se puede visitar por los paganos, pero que yo enseño desde terraza de tienda de amigo mio muy honrado, que curiosmente debajo tiene una sala de alfombras (naturalmente la mejor y mas barata de Túnez)

Durante un buen rato observo como la serpiente seduce a Eva a pesar de que las cantidades de dinero manejadas son inalcanzables para un simple contribuyente.

Todo lo que tiene de mal profesional del turismo, lo tiene de buen comerciante y al final las damas aparecen con un boluminoso paquete.

El guía, que me ha visto sacar fotos, pretende coger mi máquina para borrarlas y yo me tengo que poner "Allegro cantábile" Le digo lo que pienso. Si estaba haciendo algo bueno, no debe de importarle una simple foto, que si quería " borra las huellas" es que algo malo estaría haciendo, pero que como yo no era quien para ser juez, mejor se lo preguntábamos a la policia al llegar. Pero que "no mi toqui le botoni". Fin de la historia.

A las 8 de la tarde regresamos al barco. No ha sido nuestro viaje soñado, pero si muy interesante.

El patron del Alkaid, me cuenta no se que historia de averias, mecánicos y mal cous cous, que no acabo de encajar en mi cerebro. Mientras le escucho, me viene a la memoria el vacío del lago salado y voy sacando arena de mis bolsillos. Supongo que tengo sonrisa de camello.

01-06-2009.- Camino del Gran Sur Tunecino

Son las seis de la mañana cuando suena el despertador, pues hay que estar a las siete en el hotel "Les palmiers", pero las siete de "ellos", que a pesar de estar en un sitio donde el sol sale mas de una hora antes, sin embargo no hacen ninguna corrección y son las 05:00 así que nos toca esperar mas de una hora a que llegue nuestro autobús, que con dos guias ( Español e Ingles uno y Ruso y Turco Otro.

La primera parada es en el circo o anfiteato de El Jem, que es uno de los mejor conservados del mundo con el de Roma. Actualmente se ha recostruido uno de los graderios y se utiliza para un festival de música clásica que tiene fama internacional. La acústica es sorprendente.

A partir de aquí kilómetros y kilómetros de una mala carretera en un mal autobús. Su suspensión inexistente hace que ante cualquier maniobra, el cacharro se incline, oscilando, durante un gran rato. paramos a Café y luego a comer en Medennie.

A primera hora de la tarde visitamos una zona de casas trogloditas, como la que sale en la Guerra de las galaxias, rodada en estas tierras. Son como las de Guadix o el Sacromonte, pero con la particularidad de estar peerforadas en torno a un patio central donde se hace la vida.

La que visitamos, perforada en un manto de barro duro, no tenía nada de particular. Salvo el folclórico atuendo de la dama de la casa, todo tenía un aire de superficial "chapucería" que denotaba la superchería de la visita.

Realmente nadie vive en ellas y las que se conservan utilizadas no se enseñan. Por otra parte, cada vez que llueve, al ser de barro, se desmoronan. La población se va asentando en pueblos como Matmata o emigra a las grandes ciudades

En Keili entramos en contacto con el Sahara y sus dunas de arena, que van adueñandose del país. Responsables, las cabras, solución plantar para frenar el avance de la arena. Batalla que de momento vamos perdiendo

En Kebili nos ponen una chilaba que ni se sabe desde cuando "Chi lava" y un trapo a la cabeza a modo de turbante y nos plantan encima de un camello. La silla está puesta de "aquella manera" y la única forma de llevar las piernas es colgando. trato de poner las piernas como me enseñaron en Egipto y debo abandonar para no discutir con el camellero.

Tras de un viaje de mas de una hora por la arena llegamos a un grupo de palmeras, donde los de viajes caros pueden descender un rato. Nosotros, de mas bajos emolumentos, damos media vuelta y seguimos.

Ahora entiendo que a "Laurenz de Arabia" no se le conozcan novias ni descendientes. Me he pasado casi dos horas sentado sobre los restos de mi "glorioso pasado" y cuando desciendo del camello, dudo de que me quede futuro

Sorprendo a los camellos con una sonrisa que seguramente es por la pinta estrafalaria que llevamos y la paliza que nos han dado. Algunos de los transeuntes esconden una de sus manos en la chilaba recomponiendo la maltrecha situación.

Dormimos en Douz, en un buen hotel de cuatro estrellas, donde cenamos como es normal en estos establecimientos. Mal