09-06-2009 Malta en Bus

Alquilar un coche en Malta supone sentarse al lado de la derecha con la palanca de cambio a la izquierda y circulando por el lado contrario. Y todo en medio de una manada de conductores que van como locos y a su aire.

Todo este caos esta reinado por unos "bichos" naranjas de las mas diversas procedencias de la historia del transporte público.

De la Plaza de los Tritones a la entrada de la fortaleza de La Valletta, salen autobuses a todos los rincones de la isla. Son autobuses particulares. En general el conductor es el dueño y no es raro ver que le acompañen algún familiar, desde la esposa al padre.



Nuestro embajador en Malta, nuestro amigo Jose, del barco Caps III, que lleva aquí varios meses aprendiendo Inglés (hay montañas de academias llenas de españoles a los que Zapatero ha dado becas de 4.000 Euros) nos dijo que cualquier autobus nos llevaba a M`Sida.

Y cogimos el primero que pasaba, el 113. Mi instinto me decía que toda aquella gente de raza negra no podian ser los destinatarios de una marina deportiva, pero aguantamos el tipo de ser los únicos blancos de pié en el autobús. Sirva para compensar en lo posible.

Habiamos cogido el autobús que llevaba a los campos de refugiados en las afueras de Birzebbuga, al sur de la isla. Tiendas de campaña y barracones formaban la colonia de toda esta pobre gente que busca desesperadamente un lugar en nuestro sofisticado mundo.

Un viaje de ida y vuelta nos lleva de nuevo a La Valletta, donde ahora mejor informados montamos en el número 45 que nos lleva al norte, hasta Mellieha, pasando por ciudades como Mosta con su catedral, famosa por su gigantesca cúpula.
Llegada la hora de comer, nos metemos en un restaurante con muy buen aspecto y carta con precios moderados. De nuevo el instinto ha dado resultado. Probamos varias de las especialidades gastronómicas de estas tierras.

• Bigilla, una pasta hecha con puré de judias y calabaza, aderezadas con comino y ajo.
• Stuffat tal-laham guiso de falda de cordero con verduras.
• Brag-joli un relleno dentro de una fina loncha de ternera... Y todo ello sin probar el conejo, rey de estas tierras (el pollo en crudo está a 13 Euros).

Terminamos la comida con un queso Gbegna, de cabra adobado con pimienta y una versión maltesa de los Canoli sicilianos

Con esta carga nos damos un paseo de unos dos kilómetros hasta Anchor Bay, donde hay un decorado que sirvió para rodar la pelicula de Popeye y que se ha conservado como una especie de parque temático

No llegamos a entrar, pues tanto Popeye como Olivia no son santos de nuestra devoción, aunque con el tiempo si he llegado a comer espinacas.

La vuelta nos conduce a Silema, donde están los hoteles modernos. Otro largo paseo nos lleva hasta una parada del Autobus 62 que nos deja cerca del pantalán.

Una ducha y una ensalada de los deliciosos tomates de la isla (mejores que los raf y a solo 1,20 €/kg) y a descansar. Hemos caminado unos 22 kilómetros

07-06-2009 Paseando por La Valeta

El centro de la isla de Malta es La Valeta, y no tanto por su posición, que no es central, sino que corresponde a la ubicación de la ciudad amurallada de mas historia de la isla y a que en su entrada, en la Plaza de los Tritones, está la terminal de autobuses, que conduce a todos los rincones de la isla. No es mi intención hacer de guia turística. Las hay y muy buenas, con indicaciones de museos, palacios, iglesias, ruinas... por pocos euros se puede ver hasta donde dormia y defecaba el "maestre" Valeta.

El paseo por el barrio, nos presenta una ciudad del Renacimiento, trazada a escuadra y cartabón, como parte de un sistema defensivo encerrado en una muralla de trazado en estrella. Y fachadas de piedra, muy repetidas, la mayoría con mucho trabajo, que encierran palacios. Hoy muchos de ellos son casas de retiro de comunidades religiosas; carmelitas, dominicos, salesianos...

Hemos entrado en una iglesia y he sentido un cierto escalofrio al percibir con que recogimiento y devoción escuchaban la misa los feligreses que la llenaban. Algo que no veía hace mucho, mucho tiempo.

Y en todas las casas el mirador. Sigue un modelo casi único con muy pocas variaciones, desde el mas pequeño a los mas sofisticados de las grandes edificaciones oficiales

Naturalmente el paisaje está invadido por los turistas y las tiendas llenas de " chucherias" de bajo costo para ellos. Pero en cuanto dejas las dos o tres calles centrales y te acercas a las murallas, todo se hace mas tranquilo e incluso se encuentra alguna sorpresa. La nuestra ha sido una fábrica de cristal. Los precios menos del a mitad.

En el extremo mas al Este de La Valeta hay un recinto teatral cavado en la roca, donde se proyecta un audiovisual "The Malta Sperience" donde en 20 idiomas, pantalla de 20 metros y en 45 minutos, se hace un repaso por la historia de la isla, lo que te coloca en contexto y da pistas sobre lo que hay que buscar.

Y es que a nosotros nos encanta deambular, sin preguntar y guiandonos por el instinto. Algo nos dice que esta isla es para dedicarle mucho, mucho tiempo. Asi que de momento solo estamos recibiendo chispazos.

Algunos de ellos con chispa. Como la inscripción de la estatua, que para un asturiano, deja pocas escapataorias, y eso que "Falo" su inmediata congnotación, en asturiano es un nombre cariñoso diminutivo de Gonzalo

El que lleve detrás un cinco no es estraño, pues ¡¡ anda que no hay "pijus" por el mundo. Mas que fantasmas en un club náutico que diría M. Angel el cantante de Mojinos Escocios. Claro que que lleguen a papas...sorprende.

04 y 05 06-2009 ¡¡¡ EMBARRANCAMOS!!! Monastir-Valetta (Malta)

El plan inicial, ya que vamos sin prisas, es hacer una singladura hasta Lampedusa, unas 80 millas , fondear y al día siguiente otra de 90 millas hasta Malta hasta el puerto de Valetta.

Pero vamos a tener una incidencia que romperá todos los planes.

Tani, patrón del Alkaid, es quien prepara la travesía, pues así como en nuestro barco se hacen guardias sucesivas de dos horas, a las que estamos acostumbrados, en el Alkaid, es solo el patrón el que se come la noche entera y vamos tratando de evitarlas.

Me comenta que hay unos islotes a la salida de Monastir que por tierra no se pueden pasar y que por fuera hay que dar mucho rodeo ( le gusta ir de cabo a cabo). por el centro hay diez metros de agua según su ploter ( confirmado, y en 14 pulgadas, que es cierto, según su ploter).

Pero la realidad es muy otra.

Quiero entonar aquí un mea culpa, pues nadie mas que yo debería haber trazado mi derrota y solo el abandonar mi responsabilidad ha sido la causante del incidente. Si hubiera mirado los derroteros, y llevo dos, habría visto que por el lado de tierra hay un canal balizado y que entre islas, aunque hay un pequeño canal, está totalmente desaconsejado pasar. Las islas son las Kuriat y Conigliera
El mar está, afortunadamente, como un plato y el viento no corre. Vamos a unos seis nudos y medio de velocidad y de repente comienza a sonar la alarma de profundidad que llevo en seis metros. Reduzco la marcha y en ese momento, el Alkaid, que navega por mi través a unos 100 metros, se queda parado de golpe, oigo su jarcia golpetear y veo salir mucho humo negro por su escape.

Tani me llama por la emisora y me dice que se ha encallado y que si puedo ir a hecharle una mano. Me dirijo hacia él y... ahora el que encalla soy yo. Ha sido a muy poca velocidad, pero el barco no sale a motor.
Velas abajo y zodiac al agua, gafas y a evaluar la situación bajo el agua. La quilla está apoyada sobre una roca cubierta de algas. Marco con una boya un punto de salida despues de medir profundidades. Un cabo largo unido a la driza del Spí y pruebo con la zodiac antes de comenzar con las anclas. Lola da pequeñas paladas atras y consigo escorar el barco casi treinta grados y lo sacamos sin mas problemas al segundo intento.

Llamo al Alkaid, para que baje la Mayor, que aún lleva izada y deje de empujar con todo lo que tiene, pues puede estar clavando aún mas el barco.

Fondeamos nuestro barco en las cercanías (unos 75 metros) para ayudarle, pues llevo a bordo una bobina de 200 metros de cabo de 25mm) y aparece en ese momento Tani, muy nervioso. Trato de decirle que se arme de paciencia, que primero hay que bucear un poco, que....

Ve un pesquero y se va flechado para él a pedir que lo remolquen. El pesquero lo engancha por la proa, por la popa, tira por un lado, tira por otro y... no sale. Nada puede la fuerza bruta contra las treinta toneladas del Alkaid. Me suemerjo y se ve claramente que lo que están haciendo es intentar subir el barco a la roca, pues tiran en dirección contraria.

Por fín tiran de la driza del Spí y en la dirección correcta. El barco se mueve un poco. Vuelven a la fuerza bruta y al motor a todo gas soltando un humo negro terrible.

Dejo de insistir sobre la dirección a tirar y voy a ver mi barco, al que unos pescadores han rodeado completamente con una red

Por fín en elAlkaid empiezan a tirar en la dirección correcta y consiguen sacarlo. Vuelvo al barco y veo como el Alkaid se aleja guiado por el pesquero entre las piedras, sin esperar a que yo llegue a mi barco, levante el ancla y pueda seguirlos. Me quedo como un idiota en medio de las piedras y de la red, pero en peores garitas he hecho guardia. Sueltan los pescadores unos corchos de donde yo les indicvo y la red cae al fondo. Paso por allí y con escandallo manejado por Lola, salimos de este alberinto de piedras, siguiendo la ruta que ha quedado marcada a la entrada en el Plotter.

Como segundo intento prefiero rodear la isla por el norte.

A la altura de Lampedusa, donde teniamos pensado fondear, y al recibir señal de Internet reviso los Gribs, pues empiezo a no fiarme ni de mi padre, que dán la entrada de viento fuerte por la proa para mañana en la tarde, con lo que comunico a Alkaid que yo voy a seguir viaje toda la noche, pues es tarde para fondear en aguas que no conocemos y mañana no me apetece llegar por la noche a un puerto que tampoco conocemos.

Alkaid me sigue y me comenta algo de que va sin ploter y con fallos en el piloto automático. La noche es ideal, Luna , estrellas, mar como un plato, apenas circulación ( solo vo dos barcos en el AIS aunque al llegar a Malta ... Recibo 135).

Hacia la una de la tarde Jose, del Caps III, nos está esperando.

Recapitulo lo sucedido y veo con tristeza que he comenzado la singladura hablando en plural y la termino en singular.

03-06-2009 Despedida de Monastir

Justo al lado de la marina de Monastir, hay un castillo-monasteri conservado en muy buena forma. Y a el vamos a dedicar nuestro último día en Túnez

Se trata de una cosntrucción medio militar medio religiosa, que fué construida y habitada por unas secta islámica de guerreros. Su misión mas que la Yijad o destrucción del infiel, era la viceversa, pues este pueblo de Túnez se ha visto toda su historia recibiendo sopapos de todos lados. Egipcios, Romanos, Turcos, Otomanos, Españoles, Argelinos, Libios, Alemanes y Franceses en épocas históricas y turistas surtidos en la actualidad.

Paseando por sus habitaciones y patios, es fácil imaginar su vida de rezo y batalla y ver los diferentes sistemas de construcción que se han empleado a lo largo del tiempo. Un pequeño museo muestra algunos de los restos arqueológicos.

Las vistas sobre la ciudad y la costa son, como cabe esperar de una guarnición defensiva, sobervias

En las cercanias, la mezquita, el valle de los caidos particular de Burguiba y algunas construcciones mas cierran el recorrido de esta ciudad, en la que asoma un futuro Túnez y que es muy poco representativa de todo lo demás que hemos visto.

Pedimos la cuenta del barco, no es cara.

Pero cuando llega el momento de pagar o pagas todo con Visa o en moneda del pais. Mi intención de desacerme en este pago de las monedas sobrantes pagando el resto con la visa no funciona.

A esperar a la oficina de cambio donde me informan de que no tienen euros, a pesar de que delante de mi ha cambiado otra persona mas de 200.

Compro mas moneda Tunecina y con ella pago el puerto, pero me equivoco en treinta Dinares que salimos a gastar al supermercado

A las cinco de la mañana nos vamos el patrón del Alkaid y yo juntos a la policia y la aduana a hacer la salida. Miran, remiran, escriben, reeescriben y le dan vueltas y revueltas. Como siempre que hay dos funcionarios, se vigilan entre ellos y si además somos dos "clientes" la cosa se les complica.

Por fin consiguen separarnos y el de aduanas, dice que me acompañara al barco, pero por el camino se nos une el marinero. Cuando el policía ve que el barco atraca de proa y que hay que subir por el ancla y yo le digo que mi mujer está en la cama, desiste de entrar, me devuelve los pasaportes y "ALE" "ALE" me suelta las amarras sin que yo haya arrancado el motor... ¡¡ ni retirado la conexión de electricidad.

Se quedan en tierra policía y marinero que discuten. El marinero protesta pues le han virlado la propina esperada. A las seis y media salimos por la bocana rumbo a Lampedusa

02-06-2009 Los oasis, las palmeras y las alfombras

Las cuatro de la mañana ( nuestras 5) nos despiertan y nos dirigimos al lago salado de Chott J Mej, que me deja muy impresionado. Kilómetros y kilómetros de arena y sal perfectamente horizontales hasta la linea del horizonte. Me alejo corriendo como medio kilómetro del rudido de mis compañeros de viaje y la sensación es mágica. Nunca una encalmada en el mar me ha devuelto esa sensación de soledad y pequeñez. No me atrevo a sacar la foto de lo que veo y busco un primer término, una referencia, una escala en ese montículo de sal.

Llegamos al palmeral de Tozuer. Palmerales privados ( unas 800 familias son las propietarias de todos los palmerales) Los mejores dátiles de Africa ( los dedos de Dios) salen de estas palmeras. A su sombra frutales y a la sombra de estos hortalizas y verduras.

Hace calor, pero es un calor "fresco". El agua es conducida por un sistema de compuertas hasta el último rincón de forma muy eficiente.

Llegamos casi a la frontera con Argelia en Chott El Ghafsa y visitamos y paseamos por un oasis de montaña. Es casi mágico encontrar ese caño de agua que fluye constantemente entre un paisaje tan desolado como el de las montañas de alrededor

Los tunecinos nos enseñan las cascadas con orgullo. Es su tesoro. Amables, sonrientes y hospitalarios.

De aquí hay que emprender la larga vuelta. Con comida ahora en un superdecorado hotel de cinco estrellas. Comemos mal, pero una ensalada fresca llama nuestra atención y cahemos en la tentación. Al fin de cuentas es un cinco estrellas. Mañana estaremos todo el día meditando la osadia desde lo alto del "Roca"

Con nosotros vienen cuatro españolas, cuatro flores rojas, con las que he aprovechado para hacer un poco de gimnasia mental, y tener una conversación inteligente con alguien que no fuera mi mujer, cosa que tanto hechaba de menos en este viaje. Me he lanzado la vacio de criticar un matiz de la nueva ley del aborto. Ha sido muy interesante, pero casi me comen.

El hecho de que vivamos en un barco nos coloca como estereotipo en la "utraderechona", cosa que no hacen sus apartamentos de vacaciones en costa dorada. Nos suponen un poder adquisitivo que no tenemos. Conseguido supuestamente por malas artes.

El guía que no nos ha hecho ni puñetero caso, que se comía al traducir al castellano la mitad de lo que decía en ingles, escucha a nuestras rojas funcionarias de la administración, sus quejas sobre las alfombras que querian.

Inmediatamente se hace nuestro mejor amigo y en la obligada parada en el bazar de Kairouan, con mezquita muy importante ( la cuarta del islam) que queda por ahí a la derecha pero que no se puede visitar por los paganos, pero que yo enseño desde terraza de tienda de amigo mio muy honrado, que curiosmente debajo tiene una sala de alfombras (naturalmente la mejor y mas barata de Túnez)

Durante un buen rato observo como la serpiente seduce a Eva a pesar de que las cantidades de dinero manejadas son inalcanzables para un simple contribuyente.

Todo lo que tiene de mal profesional del turismo, lo tiene de buen comerciante y al final las damas aparecen con un boluminoso paquete.

El guía, que me ha visto sacar fotos, pretende coger mi máquina para borrarlas y yo me tengo que poner "Allegro cantábile" Le digo lo que pienso. Si estaba haciendo algo bueno, no debe de importarle una simple foto, que si quería " borra las huellas" es que algo malo estaría haciendo, pero que como yo no era quien para ser juez, mejor se lo preguntábamos a la policia al llegar. Pero que "no mi toqui le botoni". Fin de la historia.

A las 8 de la tarde regresamos al barco. No ha sido nuestro viaje soñado, pero si muy interesante.

El patron del Alkaid, me cuenta no se que historia de averias, mecánicos y mal cous cous, que no acabo de encajar en mi cerebro. Mientras le escucho, me viene a la memoria el vacío del lago salado y voy sacando arena de mis bolsillos. Supongo que tengo sonrisa de camello.

01-06-2009.- Camino del Gran Sur Tunecino

Son las seis de la mañana cuando suena el despertador, pues hay que estar a las siete en el hotel "Les palmiers", pero las siete de "ellos", que a pesar de estar en un sitio donde el sol sale mas de una hora antes, sin embargo no hacen ninguna corrección y son las 05:00 así que nos toca esperar mas de una hora a que llegue nuestro autobús, que con dos guias ( Español e Ingles uno y Ruso y Turco Otro.

La primera parada es en el circo o anfiteato de El Jem, que es uno de los mejor conservados del mundo con el de Roma. Actualmente se ha recostruido uno de los graderios y se utiliza para un festival de música clásica que tiene fama internacional. La acústica es sorprendente.

A partir de aquí kilómetros y kilómetros de una mala carretera en un mal autobús. Su suspensión inexistente hace que ante cualquier maniobra, el cacharro se incline, oscilando, durante un gran rato. paramos a Café y luego a comer en Medennie.

A primera hora de la tarde visitamos una zona de casas trogloditas, como la que sale en la Guerra de las galaxias, rodada en estas tierras. Son como las de Guadix o el Sacromonte, pero con la particularidad de estar peerforadas en torno a un patio central donde se hace la vida.

La que visitamos, perforada en un manto de barro duro, no tenía nada de particular. Salvo el folclórico atuendo de la dama de la casa, todo tenía un aire de superficial "chapucería" que denotaba la superchería de la visita.

Realmente nadie vive en ellas y las que se conservan utilizadas no se enseñan. Por otra parte, cada vez que llueve, al ser de barro, se desmoronan. La población se va asentando en pueblos como Matmata o emigra a las grandes ciudades

En Keili entramos en contacto con el Sahara y sus dunas de arena, que van adueñandose del país. Responsables, las cabras, solución plantar para frenar el avance de la arena. Batalla que de momento vamos perdiendo

En Kebili nos ponen una chilaba que ni se sabe desde cuando "Chi lava" y un trapo a la cabeza a modo de turbante y nos plantan encima de un camello. La silla está puesta de "aquella manera" y la única forma de llevar las piernas es colgando. trato de poner las piernas como me enseñaron en Egipto y debo abandonar para no discutir con el camellero.

Tras de un viaje de mas de una hora por la arena llegamos a un grupo de palmeras, donde los de viajes caros pueden descender un rato. Nosotros, de mas bajos emolumentos, damos media vuelta y seguimos.

Ahora entiendo que a "Laurenz de Arabia" no se le conozcan novias ni descendientes. Me he pasado casi dos horas sentado sobre los restos de mi "glorioso pasado" y cuando desciendo del camello, dudo de que me quede futuro

Sorprendo a los camellos con una sonrisa que seguramente es por la pinta estrafalaria que llevamos y la paliza que nos han dado. Algunos de los transeuntes esconden una de sus manos en la chilaba recomponiendo la maltrecha situación.

Dormimos en Douz, en un buen hotel de cuatro estrellas, donde cenamos como es normal en estos establecimientos. Mal

30 y 31-05-2009 Mercadeando en Monastir

Dos dias de descanso y hacer nada en Monastir, desde donde tenemos la idea de coger un coche para ver el sur desértico del país, algo que no hay que irse sin ver de Túnez.

Contacto con OMAR un guia que habla español como si lo fuera y que cuando plantea sus honorarios, ante la normal actitud de regateo que se da en el pais, hace la advertencia de que es su precio final, y que si no sabemos cual es la diferencia entre sus 250 Euros por tres dias y los 90 Euros de la escursión típica de dos días, es que no merece la pena que vallamos con él. Me encanta su trato y la forma educada en que ha defendido su dignidad profesional.

Pero tropezamos con un inconveniente. La pareja del Alkaid lleva un tercer tripulante, "Larry" un pequeño perro de no mas de un kilo de peso, pero que es su ser querido. No quieren dejarlo solo en el barco dos dias, a pesar del aire acondicionado, y no es el caso llevarse a esa bola de lana al desierto. También confiesan "no ser muy adictos a las piedras".

Mi esposa y yo nos quedamos solos y no nos queda otra opción que ver si hay posibilidad de sumarnos a alguna escursión prefabricada por una agencia, con lo que ello supone. La alternativa de irnos sin ver nada a nosotros no nos sirve

La medina y el zoco todo mezclado se encuentra muy cerca del puerto y ofrece un buen lugar para pasear. Los comerciantes no son demasiado agresivos, y los preciso muy interesantes comparando con lo que hemos visto.

De nuevo tropezamos con la prohibición de entrar en los templos islamicos, por lo que nos perdemos algo que para etas tierras es fundamental

La vida transcurre ralentizada, nadie va con prisas. En el mercado notamos esa notable facultad de los sitios muy poblados de poder estar muchas personas en muy poco espacio, sin llegar a tocarse. En el bullicio lógico de un sitio como este puede que ni una sola vez me hayan tocado.

Hay pescado en cantidad y variedad y compramos calamares que aún estan cambiando de colores y langostinos de "a medio metro" a 20 dinares (12 Euros). Por fin encontramos una panadería y un pan magnífico, con diferentes variedades.

Llama OMAR que nos ha conseguido una escursión, con guía en castellano, por dos dias y 85 Euros. Se lo confirmo y el mismo se encarga de comprar y trernos los billetes al barco desde Sousa. Mi primera impresión se confirma. Es un gran tipo y en la charla demuestra una gran cultura, con una visión muy clara de que es lo que nos diferencia y por que. Conversamos, cosa que yo voy necesitando y nos vamos haciendo amigos.

Y es que como decía mi abuelo "no se puede ser pobre ni por un millon de pesetas". Nuestra economía no nos permite tomar sus servicios en solitario. Intento pagarle por sus servicios y le entrego 200 euros, pero me devuelve 20 ( a tomado 10 para la gasolina) y me arranca la promesa de que alguna vez haré ese viaje con él, a su desierto, a sus oasis. Nos despedimos con un abrazo.

Caminamos buscando el hotel hasta que lo encontramos. Esto nos permite ver un barrio-urbanización de casas en primera linea de playa ( con la carretera y un parque litoral muy a la francesa) por medio.

Entramos, como no, en una tienda de alfombras. Piden por las "moquetitas" a 420 Euros el metro cuadrado. Y ahi empieza la negociación. Las hay de 20x20 nudos 40 x 40 e incluso de 80 x 80, Los diseños se repiten, pero son muy bellos, algunas versiones del arbol de la vida son preciosos. No entramos en la discusión, pues no es nuestra idea comprar alfombras.

29-05-2009. De Yasmine a Monastir

Desde Yasmine hacia el sur hay tres posibilidades. Una es Souse, otra el puerto de El Cantaoui y la mas alejada Monastir. Esta última, a 41 millas es la que mas cerca nos deja colocados para el siguiente salto hasta Lampedusa y Malta.

El Alkaid, que puede ir a motor a 8 nudos debe de estar hasta el moño de mis 1800 r.p.m., que suponen 6,5 nudos.

Me llama por nuestro canal 77 y con la excusa de que tiene que llenar los tanques de gasoil, sale a
toda velocidad.

Un viento a 40 grados y una mar como un plato, nos permiten navegar a 7,5 nudos con el motor a 1500 vueltas y todo el trapo izado (solo a vela iriamos a 4,2 nudos). Eso hace que la hora y media que nos tenía que sacar se quede reducida a mas o menos media hora. (El AIS no permite faroles). Nos lo encontramos abarloado a la gasolinera, pues tiene que ir al banco a cambiar y no lo abren hasta dentro de una hora. Nosotros haxcemos gasoil, unos 95 litros desde Carloforte. Cuando hemos terminado de comer, ya atracados en nuestro emplazamiento, llega el Alkaid, que lía una guia con la hélice.

Hoy no es su día. Pero si es el mio. En unas horas y por 85 Dinares, un mecánico sustituye el retén y cambia los cojinetes del eje, que han sido la causa del problema.

Salgo con las capitanas a dar un vistazo a esta ciudad, la mas cuidadad de todas las que hemos visto en Túnez, patria chica de Burgiba, que se gastó en su pueblo el 10 % del presupuesto nacional

Dominandolo todo, hay un castillo-monasterio, que desde el siglo VIII vigila el mar y la ciudad, habitado hasta hace poco por una casta guerrera.

La medina y el mercado, a la mano, serán nuestros compañeros en los próximos días, pues en nuestros planes está ver el interior del pais teniendo Monastir (18 euros diarios por 13 metros con agua y electricidad) como puerto de base.

28-05-2009.- Los piratas de Marina Yasmine

Paso el día peleando con las averias de agua.

La de agua salada en el motor es muy sencilla, se ha roto el reten de la bomba de agua refrigeración, solo hay que sustituir la bomba, que es un repuesto que junto con las juntas de papel, los rotores y los ejes, todos los marinos avezados llevamos como repuestos.

Pero va a ser que no. Los repuestos, que los llevo, son de otra bomba, de otro motor, solo la caja es correcta, el interior está equivocado.

Viaje a la náutica a ver si hay suerte. "Nietch" pueden pedir la bomba, tarda 10 dias o preguntar al mecánico si me puede arreglar la vieja.

Desmonto la bomba del motor, suelto la tapa, saco el rotor y el eje. Se ve el retén fastidiado. No lo quito de su sitio por si acaso.

-¿Mecánico, tiene los retenes?
-Si
-¿Me puedes vender uno?
-No
-¿Mecánico, me la puede arreglar?
-Si
-¿Cuanto cuesta?
-380 DN mas Iva
-¿?
-Primero tu paga primero y firma papel en oficina

Me ponen delante una factura en árabe y una especie de contrato en árabe insistiendo en que firme y me entra la mosca.

Levanto la cabeza y miro el entorno. Marina tipo Banús pasada por la fantasía de las mil y una noche, y pobre asustado propietario de velero en vacaciones. El mecánico que confunde el calendario y quiere hacer su agosto en mayo. Entra a matar, pero ha pinchado en hueso.
Con un "Q`uet efol le unpez", que es como yo creo que se traduce al tunecino, vuelvo al barco y con paciencia, silicona, el muelle de un retén mas pequeño, un embudo viejo, un alambre y una manguera, miniminizo la salida de agua, como para poder seguir viaje hasta territorio mas de mi aire, digamos un puerto pesquero.

La otra avería, la del agua dulce, es mas puñetera. Viene del calentador del agua. Se ha roto la resistencia eléctrica por desgaste de años de calcificación y el agua sale por los contactos electricos y aquí está la avería también de algunos saltos incontrolados del interruptor diferencial.

El problema es que el tanque va alojado...¡¡debajo de nuestro almacen general!! Doce cajas de 30 litros llenas hasta los topes. Además el calentador esta bajo el nivel del tanque de agua de popa, con lo que se puede vaciar (375 litros) en la sentina. Y para liarlo mas con conexiones rápidas de las que no llevo repuestos.

Tras horas de lucha consigo sacar el tapon de la resistencia, hacer una rosca en un espiche de madera y ponerlo en su lugar, bien forrado de cinta de teflón. Parece que no sale agua y lo instalo todo.

Al dar presión, el agua sale a través de las fibras del espiche, (¿?) son los de Blastimo y son los que llevo amarrados en todas las llaves. Se me ponen los pelos de punta pensando en las implicaciones.

Hago una operación de cirujia al tapón eléctrico y cortando el cobre de la resistencia, le pongo unos tornillos con tuerca y sello con silicona. Esperaré a mañana a que seque, pues el sueño y el agotamiento pueden conmigo.

27-05-2009.-De Kelibia a Yasmine con 38 nudos

Amanece el día con viento fuerte entrando por la bocana. Ninguna previsión meteorológica habla de este viento, que pasa a las 8 de la mañana de los 25 nudos. Nos vamos a dar una vuelta por el puerto

Han faenado con redes y pescado sardina en cantidad que nos enseñan orgullosos

El sistema de atreaque de estos pesqueros me resulta curioso. La popa completamente plana la adosan al muelle, y cobran dos amarras muy fuerteente hasta que el barco queda derecho por acción de estas dos amarras. No tienen ningún cabo por proa ni de barco a barco. Así que la salida es limpia y sin el riesgo de enganchar con la helice un cabo mal balizado o foltando.

El secreto para que esto funcione está en que no dejan ni el mas leve resquicio entre los costados de cada barco. De defensas ruedas de automovil

Las redes son constantemente revisadas y reparadas por marineros de edad avanzada. Hay miles de metros de red. a mi se me ponen los pelos de punta de acordarme

El viento no cesa pero mi compañero del Alkaid dice que ha preguntado al marinero del pueerto y que le ha dicho que este viento es normal y que cae en cuanto sube el sol.

Decidimos dejar este puerto con olor a sardina y navegar hasta una marina moderna que tiene fama. Marina Yasmine. En el puerto he pagado algo así como 9 dinares, pero me ha costado una caida al pasar de barco a barco, que me ha dejado un moraton de 20 cm * 10 cm en una pierna y un dolor bastante fuerte.

Salimos y poco a poco el viento se transforma en un terral, yo me voy a tierra al veril de los 12 metros y evito demasiados rociones. Trinqueta y sin mayor recibo el viento casi por el través y voy con bastante escora. De vez en cuando hay alguna orzada fuerte. El viento llega en las rachas a los 38/39 nudos. Solo el spray hood nos permite navegar sin demasiada mojadura, aunque el agua esta ya a 25 grados.

Arneses y trajes de agua para estas cuarenta millas son fundamentales

Bromeo con Alkaid sobre la propina que le ha dado al marinero y la información que nos ha dado.

En Yasmine nos esperan con una zodiac y el propio marinero se encarga de llevarse la documentación del barco y los manifiestos de aduana y policía.

Tengo agua salada en la sentina del motor y dulce en la general (¿?) se ha cumplido la ley de murphy. Si algo puede ir a peor irá a peor