25-05-2018 Kalymnos- Esponjas Panes y quesos

Foto aérea del puerto de Klymnos

El grandísimo puerto de Kalymnos está completamente abarrotado de barcos, pero en lo que antes era prácticamente una playa se han construido unos pantalanes sobre pilotes, que es donde se amarran los barcos deportivos en condiciones de agua y luz y un "impuesto revolucionario" que es el pago al oficial del puerto de una cantidad de 10 euros, no reflejada en el recibo, en calidad de ayudas al amarre para un sujeto con pinta de estar totalmente colgado y que mas que una ayuda supone un problema. 

Naturalmente el oficial, se mete los diez euros en el bolsillo y el "propio" no ve, ni verá mas que una pequeña parte de este pago. 20 barcos que cambian cada día ... a 10 euros...durante tres meses....

La "sirenita" de Kalymnos

En la entrada del puerto hay una escultura de una sirena, pero con patas para diferenciarla de la de Copenague.

La caotica Kalymnos desde el mar

La ciudad es un laberinto de callejuelas, estrechas, calles sin salida,sin aceras y cuando las hay son de 20 cm de ancho con bordillos que llegan a una altura de ¡¡¡60 cm!! Las fachadas de las casas esconden en su interior solo las ruinas de lo que quizás alguna vez fueron casas con un cierto nivel.

Es una ciudad que te echa fuera, que no es amable. Las motos circulan a escape libre a toda velocidad, haciendo el paseo imposible si no peligroso. 

No nos hemos sentido bien recibidos en ningún sitio, tienda, museo, iglesia. Estamos muy sorprendidos.

Esponjas de todas formas y colores

 Hay varios grandes almacenes del antiguo negocio de las esponjas, donde a modo de museo se pueden encontrar de todo tipo, incluso las de origen californiano que se deshacen con solo estirarlas un poco. Las de calidad cuestan mucho dinero, aunque no son caras dado el peligro que siempre a supuesto su cacería ( y digo cacería porque la esponja es un animal.)

La falsa moneda

 Y comienza la caza del Guiri y la oferta de esponjas se hace desde embarcaciones amarradas, que jamás han faenado este producto y se ofrecen como tales, "Esponjas vegetales", que curiosamente son el sistema de tener el mayor nido de gérmenes, contra la asepsia de las naturales, que incluso ahora se utilizan como compresas menstruales, una y otra vez con un simple lavado y secado al aire.

La invasión que viene de Turquía

 Por si fuera poco empezamos a ver demasiadas goletas turcas de pasajeros. Barcos de tamaño en torno a los 20 a 25 metros, que raramente suben las velas, cargados de ruidos y que invaden las calas ocupando todo el sitio disponible con sus amarras y fondeos.

Sus patrones y tripulantes, nada tiene que ver con los patrones de los barcos como el nuestro. Jamás te echan una mano. solo les interesa su negocio y que sus clientes consuman el máximo de alcohol, lo que desemboca en voces, cánticos y peleas. No vemos flotillas, pero no se que será peor.

Los quesos de Kalymnos

 En un pequeño supermercado encontramos quesos con denominación de origen Kalymnos que se mencionan en muchas guias. Son quesos de cabra y frescos y verdaderamente sabrosos e interesantes, aunque el de pimienta es solo una concesión a la galería sin demasiado sentido.

Los panes de Kalymnos

 Y encontramos el pan que hasta ahora mas nos ha gustado de la enorme variedad de panes de Grecia.
El pan "primigenio" es como un bizcocho, algo mas denso y con los añadidos de licor (¿Utzo?) anises y sésamo, del que se sacará, mediante una técnica que desconozco, las rodajas endurecidas que se conservan durante meses.

El pan de centeno que fotografío en el centro es una piedra a la que difícilmente se le puede meter el diente. Sin embargo habiamos preparado un "Gazpachuelo" con una escópora y se me ocurrió ponerle unos mendrugos al caldo del plato. Inmediatamente el pan comenzó a adsorber caldo y quedar blando como una galleta, aparte de sabrosísimo.

De una forma casual creo haber descubierto la base de la dieta de los pescadores de esponja, aunque tengo serias dudas de que los griegos sepan darle el mimo a la coción del pescado que le dan por tierras de andalucía.

23 y 24 de Mayo 2018.- Leros-Panteli a Kalymnos

Rodeando el sur de la isla de Leros, llegamos al fondeo de Panteli, donde pasamos todo el día vagueando sin llegar a echar la auxiliar, que descansa sobre la cubierta entre el palo y la trinqueta, al agua.

Fondeo en la rada cercana al puertecito de Panteli

El sitio es muy relajante, con el pueblecito en que tan bien hemos desayunado y comido en nuestra visita por tierra.

La rutina va cambiando y pasamos el día al aire, leemos mucho, escuchamos música y vemos alguna película en la tv.

Panteli con el castillo de Agia Marina al fondo

El agua está aún un poco fría para nuestros gustos (21.5 ºC), así que las aguas limpias sobre las que descansamos aún no van a ser visitadas.

La noche es tranquila pero no se ven estrellas. Desde que salimos este año hemos encontrado pocos, casi ninguno de esos días luminosos de Grecia.

Sobre las 8 de la mañana levantamos el fondeo y nos dirigimos al sur, hacia la isla de Kalymnos

Nisos Kalymnos, Ayos Emborios

Navegamos pegados a la costa y haciendo entradas en los fondeaderos que tenemos marcados en nuestra ruta, algunos muy apetecibles, como el de Emporius, en el norte de la isla.

Kalymnos es muy montañosa y se ha puesto muy de moda como un destino para escaladores y senderistas.

Notamos la influencia turca en que al llegar a los fondeos están llenos de boyas instaladas por los dueños de las tabernas como reclamo para sus potenciales clientes.

Fondeo de Telendas

Frente a la costa Oeste de Kalymnos hay una isla Pequeña, llamada Telendos y con un ferry que desde la ciudad de enfrente, en la costa, Port Mytreas, que traslada a los bañistas y visitantes cada pocos minutos.

Fondeo de Panormos

Por último visitamos el fondeo de Panormos, una ciudad que es la prolongación de Kalymnos, situada en la cara Este de la Isla.

Kalymnos, hasta hace pocas décadas un emporio gracias a la pesca de las esponjas, se ha dejado colonizar por la vecina y turística Kos, quedando hasta el dia de hoy como un destino secundario, una vista de un día desde la isla de Kos. 

Tan solo el florecimiento de los deportes ecológicos del senderismo y afines o la escalada en pared de roca parece que hacen remontar la Isla, gracias al turismo.

Vista Aerea de Telendos

21-05-2018 Leros, nuetra primera isla del Dodecanaso

Marina Lakki

Por fin y tras 20 días de vagueo por las Cicladas vamos a saltar hacia el Dodecanaso.

 Es nuestra primera visita a esta zona y nuestro plan es llegar a cada isla, encontrar un sitio seguro para el barco, alquilar un vehiculo para desplazarnos, acercarnos a todos los sitios de interes y en especial a los que puedan suponer futuros fondeos en nuestra singladura.

Tenemos que rodear la isla de Amorgos por el norte y vamos con la intención de dirigirnos a Astypalaia, pero el viento, estrañamente del SE estaría en nuestra proa todo el viaje.

Ruta de Amorgós a Leros

Nuestro barco contra el viento y sobre todo contra el mar, hace una medias muy bajas, en torno a los 3 a 3,5 nudos y dando botes. No le gusta ceñir, y menos ir a motor contra la ola, así que cambio de planes y  nos dirigimos hacia el norte. Hacia la Isla de Leros, pasando junto a los islotes desabitados de Kinaro y Levitha. un total de unas 58 millas.

Llegamosm a la marina de Lakki sobre las seis de la tarde y podemos amarrar en el último sitio que queda. Amarre con muerto del puerto con viento de 20 nudos del través y en una esquina. Afortunadamente el motor de proa hace su función y yo no sigo las indicaciones ni del marinero(¿?) ni de los charteristas de todas las nacionalidades, que en variados idiomas piensan estar en posesión de la verdad sobre como reacciona mi barco.

Así y todo nos cuesta trabajo pero conseguimos no tocar a nadie y dejar el barco en su sitio. me parece mentira que despues del paso del tiempo en Grecia, prefiera el sistema de soltar mi propia ancla para atracar.

La marina, atendida muy cordialmente, es cara y me cuesta ponerme serio que me den una factura de mi pago, y no consigo una lista de precios ni de casualidad. Esto se va a repetir en casi todas las islas del Peloponeso como ya contaré ¿la cercanía de Turquía?

Alquilamos un automóvil por 25 euros, que nos traen al día siguiente hasta la puerta del barco, en contrapartida al que ofrece el puerto a 35 euros y que hay que caminar medio kilómetro para recogerlo.

Nos damos una vuelta por esta curiosa ciudad, Lakkion, que totalmente construida en la época del racionalismo italiano presenta un urbanismo de lo mas curioso de calles curvas y ausencia de centro comercial, con lo que el magnífico mercado de frutas y verduras, ( uno de ellos) lo encontramos en una villa aislada y totalmente separada de todo.

Panteli

Nuestra primera parada a poco mas de 6 kilómetros por carretera es Ormos (La bahía de ) Panteli, con un pequeño puerto pesquero pero con bastantes barcos fondeados. El pueblecito, como va a ser casi tónica general, es limpio, sencillo y tranquilo. Solo pequeñas, pero muchas, instalaciones hoteleras y pequeños restaurantes pegados a la playa.

Mini-resort en Panteli

Paramos a desayunar en un minúsculo barecillo y tropezamos con un propietario que ha trabajado en la hostelería en la Costa Brava española y que inmediatamente entiende que lo que queremos es una gran taza de café y leche al 50 %, pan natural tostado, un ajo para frotarlo y aceite para embadurnarlo. No lo hemos vuelto a conseguir. Tratar de pelear contra el concepto griego del café con leche no llega mas allá del capuchino, el pan de molde y el jamón de york y el queso fundido.

Castillo Otomano de Agia Marina

Desde Panteli subimos al castillo bizantino situado en la cumbre de Agia Marina, muy bien conservado y que encierra un par de pequeñas iglesias y una biblioteca cargada de recuerdos medievales. Un guía norteamericano que dice hablar castellano, nos da una explicación a la diferente iconografía de católicos y ortodoxos. Yo sinceramente no consigo sacarle ningún placer a los iconos y me dedico mas a los aspectos arquitectónicos que es lo mio.

Ensenada de Thimori

Subimos hasta Thimori y su gran varadero a pié del aeropuerto donde muchos barcos pasan el invierno fondeados en su extensa rada.

Seguimos vagueando y vagando por las carreteras de la isla , viendo playas aún desiertas, algunas muy bonitas y llegada la hora de comer volvemos a Panteli, a un restaurante que nos llamó la atención y acertamos. Fava ( no tan buena como la de Amorgós) Calamares rellenos de berengenas, Albóndigas de pulpo, y filete de raya marinada.

Hay vida después de las sardelas, los gabros la doradoa y el octopus chamuscados

Excelente.

19-05-18 Una vuelta por Amorgós

La ensenada del puerto desde la chora

La red de carreteras de la Isla de Amorgós, es prácticamente una sola carretera que une el norte con el sur y pequeños ramales que conectan con algunas calas o lugares. Como siempre la Chora se alza en un punto elevado de la isla y a "cinco kilómetros" del puerto.

El monasterio de Panagias Chozoviótissas

Uno de los ramales nos conduce a la explanada del aparcamiento del convento, monasterio de Moni Chozoviotissas, aferrado al acantilado, a 180 metros de altura y al que hay que ascender por una escalera de piedra.

El ascenso, equivalente a la escalera de un edificio de treinta plantas, unos 500 peldaños se transforma en un suplicio al que solo se puede vencer a base de fuerza de voluntad, que no se de donde salió, pues aproximadamente hacia la mitad  de la escalera, lo dificil no era subir sino mantenerse en pié.

Solo el saber que hace pocas semanas me han hecho una prueba de esfuerzo, me garantizaba que el corazón no me saldría volando por las orejas. El caso es que la prueba fué superada y llegamos a la entrada del monasterio.

Escalones del camino hasta el monasterio

Allí a Lola la obligaron a cubrir sus pantalones, largos, con una falda y una vez dentro ¡mas peldaños! para llegar a la iglesia donde se venera una imagen supuestamente milagrosa de la Virgen María. Y un balcón con unas vistas increíbles de todo el lado sur de la isla.

Invitación a una copa de licor en la sacristía y negativa a aceptar cualquier cantidad de dinero. Solo puedes comprar unos pequeños y baratos recuerdos artesanales.

Dicen: El azul mas azul de todo el mediterraneo

Bajo el monasterio un pequeño islote y las aguas mas azules que podais imaginar.
Siguiendo por la carretera hacia el sur se llega a las calas que habíamos visitado el día anterior así que tomamos las del norte.

Se llega a un ismo de arena que separa de una isla al norte que abriga una ensenada en que vemos fondeados varios barcos y que grita ¡VISITAME! Las playas son de arena y las pocas instalaciones están cerradas.

La ensenada de la isla Nikouria

Un poco mas al Norte hay un puerto pesquero Ay. Aigialis que se ha transformado en un enclave turístico de cierto nivel. Una buena playa , una calle con algunas tabernas y unas plataformas formando un mirador hacia el puerto y que invitan a sentarse a ver pasar las horas.

Puerto de Aigialis

A la vuelta un paseo por la chora, nos descubre un pueblo casi intacto , sin demasiadas concesiones al folclore y donde en lo mas alto y en una plazoleta solo adornada por un par de árboles, paramos a comer algo.

Calles de Aigialis

El balcón de Algialis

Calles de la chora

La sorpresa es que ese algo es uno de los sitios donde mejor he comido desde que andamos por Grecia.

Primero una Faba, una pasta hecha con puré de unas lentejas amarillas, aliñado solo con cebolla aceite y alcaparras.

Un cerdo confitado con ciruelas y un "Stifado" con berenjenas, que hemos comido en muchos mas sitios pero que aquí alcanzaban unas cotas que no hemos encontrado en otros lugares mas turísticos, donde lo que se come nada tiene que ver con las recetas originales de la comida Griega, donde la sutileza del punto de cocción, y la justa proporción de especias dan ese "plus" que separa el comer del degustar.

Interior del restaurante

Volveremos. Seguro. nos hemos quedado enganchados con Amorgós

18-05-2018 Amorgos Puerto de Katapola

El trayecto, tramo, derrota o etapa de hoy es corta, y nos lleva al puerto de Katapola en la misma isla de Amorgós.

La referencia inicial que tenemos de esta isla es por una película del año 88 de culto entre los franceses. "LE GRAND BLEU"

Se trata de la historia de un joven francés, Jacques Mayol, con un talento especial para el buceo y su gran amigo Enzo Molinari ahora campeón de buceo en apnea. Cuando eran niños y vivían en una pequeña población griega, Jacques perdió a su padre, que trabajaba como buzo, pero a pesar de ello ama al mar por encima de todo. Nada de lo que tiene o consigue en la vida le llena tanto como estando bajo el agua.

La película se rodó en Amorgós y una de las escenas concretamente en el barco hundido de la cala cercana. que se deteriora irremisiblemente,

La película es curiosa aunque quizás estoy un poco motivado por mi afición durante años al buceo.

Ganadora de varios premios, la crítica la definió como "Tediosa zambullida existencial-submarinista"

El puerto y la isla siguen transmitiéndonos un mensaje de tranquilidad y una invitación al paseo y la charla.

Apenas hay gente y toda la actividad está como aletargada.

Hemos alquilado un coche por 20 euros y mañana daremos una vuelta por la Isla.

17-05-2018 De Ios a Amorgós (Kalotari)

La tranquila Cala de Kalotari en Amorgós

Amanece cuando salimos del puerto de Ios para hacer las 35 millas que nos separan  de nuestra última isla de las Cicladas, Amorgós

Ruta de Ios a Amorgos 

Dejamos atrás laa ensenada del puerto, identificable sobre todo por la iglesia en la punta, una de las de mas bonitas proporciones de toda Grecia de lo que llevo visto,

Casi un descanso para la vista, toda encalada, asin ninguna concesión a ese azul que tanto se ha prodigado y que nadie sabe decir cuando ha empezado a proliferar por toda Grecia.

Iglesia en la entrada del puerto de Ios

El viaje, como no, a motor transcurre sin incidentes que señalar y termina en una pequeñisima ensenada, muy protegida, donde amarran barcas de pescadores y aún queda sitio para cuatro o cinco barcos a la gira.

La cala desde el ismo

Volver al bañador, a caminar descalzos por la arena, husmear por las rocas a la caza y captura del bígaro son un merecido descanso después de los dos días de Santorini, sus apreturas y su ambiente claustrofóbico.

El ismo desde el barco

Estamos en cuatro metros de fondo de arena. Después de los 10 metros y un suave tirón he soltado otros diez metros de cadena que han quedado sin estender.

Me acuerdo de ello al ir a dormir, pero no lo compruebo.

Con los cantos de los gallos (las 05:15) me levanto y salgo a mirar el ancla. Seguimos apuntando a la bocana y la cadena sigue amontonada.

Hoy hubiéramos fondeado con una cucharilla atada al hilo de la caña de pescar.

¡¡Que paz!!

El barco

16-05 2018 Yacimiento de Acrotiri ¿La Atlantida?

Nuestro segundo y último día en Santorini lo dedicamos a visitar el Yacimiento arqueológico de Acrotiri.

Se trata de una ciudad que quedó, al igual que Pompella, sepultada en las cenizas arrojadas por el volcán cuya explosión destruyo la isla.

Esto hace que el estado de conservación sea en general muy bueno, pero de una excavación muy complicada por la cantidad de ceniza que hay que mover y lo inestable de los restos, muchas de las veces en equilibrios un tanto inestables.

En este caso se ha decidido cubrir toda la excavación con una estructura sismo resistente, apoyada en pilotes sin encepado ( sistema Bentó), que permite una gran libertad en cuanto a la colocación de los mismos.

Todos los pilotes son visitables hasta el suelo matriz, lo que permite que sean autenticos calendarios al hacer un corte perpendicular a las diferentes capas del terreno.

En Acrotira existía una ciudad de un gran número de habitantes para la época y con importantes edificaciones, de las que se conservan edificios de hasta tres plantas.

La cantidad de restos encontrados es inmensa y como de costumbre se han removido de su sitio para terminar en alguno de los museos de todo el mundo y en muchas colecciones particulares, por lo que nos privan, una vez mas, al común de los mortales de la posibilidad de ver el entorno completo, con sus mosaicos, ajuares, mobiliario, etc.

Muchas de las figuras, pinturas y mosaicos que se utilizan en los escritos y narraciones fantásticas sobre una posible civilización muy avanzada, provienen de esta escavación.

Tan solo se han dejado como muestras algunas vasijas sin decoración y que seguramente sean el equivalente a que en un futuro se mostrara una excavación de nuestras ciudades actuales con solo tetrabrics de leche y botellas de plástico sin etiquetas.

Descendemos desde lo alto de Thera al puerto para tomar el Ferry por la empinada y tortuosa carretera que se acopla a la montaña casi como un milagro.

Volvemos al mar