04-06-2011 DE CATANIA A CROTONE

 

Como gastándonos una broma, el Etna se deja ver por la mañana a medida que nos alejamos de Catania en dirección a la costa sur de Italia.

El tramo lógico suele ser hasta Rochela Ionica, un puerto, casi el único posible en esta costa, que ha sido muy utilizado por no cobrar nada por la estancia, cosa que ha terminado y hay que pagar 25 euros, pero sin nadie que te ayude, sin electricidad y con una muy difícil posibilidad de hacer agua.

Esto unido a lo difícil de la entrada con muy poco fondo y que se llega de noche, nos animan a seguir navegando y llegar a Crotone.

La noche es muy oscura con menos de un 7% de luna... pero contemos todo desde el principio.

Os presento a uno de nuestros artilugios. Una pequeña lavadora de la marca BioLux y que compramos en Túnez. Pesa unos tres kilos y permite lavar cuatro kilos de ropa. Pero lo mejor de todo es que solo consume 180 watios y podemos utilizarla con el pequeño "inverter" ( Un Victrom de 750 watios con onda senoidal pura) con el que podemos tener corriente alterna de 220 voltios desde los 12 voltios de corriente continua de las baterías. 

Cada carga de agua es de 15/18 litros y es el lado malo del asunto, pero Lola aprovecha esas largas travesías a motor para poner un poco de limpieza en nuestras ropas. Claro que hay que tener presente que no debe trabajar a menos de 10 grados de escora.

Nos hemos ido haciendo expertos en colocar tendales en el barco, con lo que vamos tomando ese aspecto de trans-mundistas que, seamos sinceros, no nos disgusta.

 Así que al llegar la noche y delante de Rochela Iónica llevamos el aspecto de la foto y la ropa sin secar. Esto unido a que no emitimos nuestros datos por el AIS hace que por tres veces se nos acerquen las patrulleras italianas hasta la popa.

Nosotros las detectamos por el radar alguna vez y gracias a la alarma, porque no se escucha ningún ruido de motor. Son super-silenciosas. Y cuando están a menos de diez metros encienden un foco potentísimo que te deslumbra y que te asusta. No hacen llamadas, no dicen nada, solo te mantienen iluminado.

Como ya me ha sucedido mas veces que vengan en esta zona en busca de emigrantes ilegales, yo con mi foco pirata, les ilumino la botavara con el nombre, ilumino la bañera y el interior del barco, para que puedan comprobar que vamos limpios y que todos nuestros trapos sucios están colgados del tendedero.

Pasados unos minutos, apagan la luz y a toda máquina se alejan.

Tienen en gran problema, pues desde las costas albanesas saltan a Korfú, donde roban un barco con el que atraviesan hasta Italia. En Crotone hay al menos cinco barcos capturados con este tipo de emigración ilegal.

En Crotone, donde llegamos a las 5 de la mañana ( en esta longitud, ya es de día), nos fondeamos en la bocana del puerto. Si te amarras a la gasolinera a esperar que lleguen los gasolineros, te cobran la noche completa. La Liga Naval está llena, pues tienen no se que fiesta y tenemos que atracar en una de las concesiones del muelle exterior, que están modificando poniendo pantalanes. De los 60 euros que nos pide negociamos hasta los 30. Pasaremos el día haciendo las últimas compras de las costas italianas. nuestra próxima singladura nos pondrá en Grecia. 

02-06-2011 EL ETNA Y TAHORMINA

Salir de Catania en dirección al Etna es todo un reto. Como se trata de una carretera de tipo comarcal, que se acerca al Parque del Etna, no existe ninguna señalización. Hay una carretera de circunvalación y un desvío lateral que pasamos varias veces en los dos sentidos sin encontrarlo. Mas de una hora y media nos cuesta salir siguiendo las indicaciones de algunos grupos de viandantes que discuten acaloradamente entre ellos cual es el mejor camino.

Tan solo cuando un viejo con una potente voz que sale de una casa y que deja callados a todos es escuchada, todos se ponen de acuerdo y señalan en la misma dirección. ¿Habremos presenciado un ejemplo de lo que es la mafia siciliana?

El caso es que con las inicaciones esta vez certeras salimos por fín a una carretera que está llena de indicaciones "Monte Etna" Poco a poco se van encontrando las huellas de las diferentes erupciones del volcán, algunas muy recientes, como la del año 2002, que se llevo por delante todo un pueblo y del que solo queda este tejado de hormigón, al parecer desplazado mas de cuatro kilómetros de su sitio

 Pero la niebla no deja ver nada y además una vez llegado al refugio, hay que coger una escursión de un teleférico y posteriormente unos camiones orugas todoterreno al módico precio de 60 euros la tirada. Como hay cámaras que transmiten en tiempo real la situación en la cumbre y no se ve nada, desistimos justo cuando una catarata de agua cae sobre nosotros y comenzamos a caminar hacia tahormina a través de las carreteras del parque.

 Hoy es dos de Junio, dia de la república aquí en Italia, y una fiesta en que es tradicional salir al campo y comer en grupos. El Parque está lleno de rincones y veredas que debe ser un placer poder caminar con buen tiempo. Así que de nuevo dejamos atras un sitio para volver.

 Esto es lo que nos sucede con Tahormina. Un sitio muy resguardado de los vientos del norte que se encañonan en el estrecho de Mesina y que hemos utilizado varias veces. Desde nuestro barco hemos visto un pueblecito como de maqueta de tren y sabemos que hay unas ensenadas que son zona protegida y por tanto no se puede entrar con los barcos (Italia está llena de estas zonas). Así que  aprovechamos el automovil para llegar a este sitio inaccesible por barco.

 La ensenada de Tahormina y en concreto esta ensenada son algo espectacular en si mismas. con aguas cristalinas y playas de guijarros blancos como la nieve.  La llamada de una zona tan bonita sumada a un día festivo hacen que nos resulte muy dificil aparcar, ¡a mas de dos kilómetros del sitio donde debemos coger el fonicular hasta el pueblo!

Situado en el monte en un enclave perfecto, de fácil defensa y dominando el mar, este pueblo ha estado habitado desde tiempo atras, entrev otros por los griegos, que hicieron en su ladera uno de los teatros de mas capacidad, lo que habla o pretende hablar de la importancia de la ciudad. 

 A los pies del teatro se extiende la ciudad, superturística, con hoteles de un romanticismo decadente y con ese aire de "lo que espero encontrar". El trazado actual es el de una ciudad medieval, con mucha influencia de la arquitectura veneciana

 Si se consigue levantar la cabeza de las llamativas tiendas-estan todas las que són-se pueden descubrir rincones muy pintorescos

 Pero siempre con ese aire de caducidad que rodea todo lo que hemos visto en Sicilia en nuestros viajes. Rincones que se van undiendo en el gris del olvido y que tan apreciados fueron de los románticos de hace un siglo.

También aquí ha llegado la moda de los candados, y en la balaustrada de forja que rodea la plaza central de Tahormina se amontonan cientos y cientos de candados. Desgraciadamente mi cámara está mas acostumbrada a enfocar barcos, simbolos de libertad, que candados, simbolos de atadura, pero baste la imagen para dar fé.

01-06-2011 SIRACUSA CATANIA

El día aparece con una calma total, que unido a la falta de corrientes y oleaje hacen de esta ensenada el sitio ideal para volver a calibrar el piloto automático que hace algunas cosas raras. Es un proceso tonto y automático que nos permite ver en panorámica este fondeo del que estamos enamorados. Siempre nos ha acogido bien y sus gentes tratado con amabilidad. Si a esto le añadimos que hay un supermercado Lid´l y que hemos podido reponer cervezas y alguna "especialidad", todo es completo.

La verdad es que nuestras andanzas siempre se han quedado circunscritas a la isla de Ormigo, que es la parte vieja de la ciudad, y unida a tierra por unos puentes que cruzan un canal por el que a duras penas pasmos con la auxiliar. Pero parece que separen dos planetas diferentes. Tenemos una deuda con el resto de la ciudad y algún día retornaremos a conocerla mas a fondo.

El viaje hasta Catania es un paseo y llegamos con tiempo de una vez atracados en el último atraque libre del Club Náutico situado en la zona vieja del puerto ( 60 euros diarios), hacer un paseo por la ciudad, visitando su mas representativo símbolo del elefante con la columna encima y basílica renacentista.

Nos informamos de las posibilidades de visitar el Etna. Un autobús te lleva y te trae por nueve Euros y alquilar un coche te cuesta cincuenta. Como las dos opciones son apropiadas decidimos dejar la decisión pendiente hasta que veamos al día siguiente el estado del tiempo.

Y es que hoy con las nubes no se ve el Etna por ninguna parte, y en ese caso nos iríamos a Tahormina

Nos metemos en el barrio cercano al puerto y deambulamos por esas callejuelas con tanto sabor popular. Los precios de los vegetales son escandalosos comparados con los que hemos encontrado en Siracusa. No entendemos este incremento de a veces mas del 100 %

Al llegar al puerto pretenden que les deje toda la desimantación del barco y los pasaportes, aduciendo que no está el oficinista para hacer la entrada. Me niego en redondo y les digo que a lo sumo accedo a pagar por adelantado la cantidad convenida, pero que la desimantación va siempre conmigo. Que pueden sacar fotocopias si quieren, pero que bajo ningún concepto dejaré de tener los originales bajo mi supervisión. Empiezo a estar un poco cansado de esta historia, pero me consta que es cierta. Todo el que puede se marcha sin pagar.

29, 30 Y 31-05-2011 SIRACUSA

Ver Sin título en un mapa más grande

Nada que cambiar en el mapa de Siracusa que añadimos hace un par de años. Sigue siendo una ciudad preciosa en la que pasear por la parte de la "Isola Ortiga" es un placer para los sentidos y donde se encuentra de todo un poco.

A mi me arreglaron unas gafas que había aplastado en un mal movimiento en una lujosa tienda de óptica sin cobrarme nada y siendo además domingo que es cuando llegamos. 

El lunes, 30 bajamos a tierra acompañados de carretilla plegable e hicimos el abituallamiento de productos frescos para los próximos 15 días. Sabemos por experiencia que los productos de la zona son frescos , sin cámaras por medio que son los que mas duran luego en el barco. Los precios no los volveremos a encontrar en mucho tiempo

Desayuno con "Canoli" y "Capuchino" y carga de gasoleo y gasolina para la auxiliar, después de llamar por teléfono al responsable de la gasolinera que está en el mapa casi al lado del sitio de dejar las auxiliares. Un club náutico y puerto deportivo que completa el que se sitúa en la otra parte de la Isla de Ortiga y que nunca hemos utilizado.
Aprovechamos para "recargar", -que no sustituir- la botellas de butano de Camping Gas y que en Grecia sera un problema. Llevamos cuatro por si las moscas.
Todo en previsión de cruzar directamente a Lefkada. Pero un año mas los trenes de borrascas de la zona y la época nos lo van a impedir

El día 31 aguantamos fondeados vientos de 30 nudos y rachas de 35, que levantan una ola de viento muy incómoda y que nos impide acercarnos a tierra durante todo el día, así que es un día de lectura, trabajo y largas siestas. El fondo es fango y nuestra C.Q.R se ha pegado a él como una lapa y no nos movemos. Los generadores eólicos nos mantienen las baterías cargadas a tope. es de las pocas veces que se transforman en muy efectivos. En general no son suficientes para reponer energía de consumo

Al final del día el viento casi de golpe se calma del todo y nos deja un atardecer muy tranquilo

28-05-2011 DE MALTA A SIRACUSA

 La vuelta a las costas de Sicilia puede ser un paseo o un mal trago y en esta ocasión nos ha tocado la parte mala del pastel.


Salimos de madrugada, no sin ciertas dificultades dada la estrechez del atraque, sin despertar a Pedro que se había ofrecido a ayudarnos (Aunque supongo que mas bien con la boca chica, después de haber cantado habaneras en un parterre del paseo marítimo).

Por delante 90 millas hasta Siracusa, Y por detrás esta peculiar isla, con esa ciudadela impresionante que domina los dos puertos

Días mas tarde nos enteramos que ha ganado el sí al divorcio por los pelos. Un 52 %. Ya no te meterán en la cárcel si te separas, aunque ahora pasaran a esa otra condena a cadena perpetua y a trabajos forzados que en muchos casos es el pago de las "indemnizaciones" a la ex. (No pongo en duda las obligaciones de la paternidad, que no son, en el aspecto económico, de por vida)

 El cruce lo hacemos por uno de los sitios mas concurridos de todo el mediterraneo, y con nuestro equipo de AIS estropeado aún recibimos esta panorámica que os pongo mas abajo. No podemos emitir nuestra posición y solo recibimos, con lo que se nos complica un poco la vida.

El viento llega a ser de unos 27 nudos en las cercanías de Cabo Passero y resulta bastante incómodo de controlar el barco, que se niega a que llevemos puerto el toldo con esos rumbos y vientos. Nos da muchas orzadas y el piloto automático no puede corregir en las rachas con la inclinación del barco que hacen que entre en carga el toldo comno si de una vela se tratase y  eso desplaza el centro bélico muy atrás y consecuentemente el barco va dando bandazos muy des controlado. Todo es cuestión de recoger el toldo y...mano de santo. Desaparece la tensión y podemos navegar casi dos horas a vela hasta que desaparece todo el viento y debemos de poner el motor.

Las velocidades en el cruce nos hacen adelantar varias horas en lo previsto y llegamos a Siracusa de día para ver que ya no estamos solos en ningún sitio. Fondeamos en este querido puerto y preparamos la auxiliar para ir al día siguiente a tierra.

La auxiliar, una semi-rígida de 2,50 metros, ha ido todo el viaje, de momento en la cubierta de proa, entre el palo y la trinquete, para dejarnos paso libre por la popa para acercarnos a los muelles.

Estaremos tres días en esta ciudad que a mi me trae recuerdos de mi padre, que utilizaba la frase de "Era mas p--- que las gallinas de Siracusa" y después de muchos años un día al ser preguntado porque eran de tan mala vida las gallinas en cuestión, nos aclaró que era por que habían aprendido a nadar para poder "interactuar" con los patos.

Por cierto, en Siracusa no se ven patos por ningún sitio. Así que queda una pregunta transcendente por contestar y es si es falso0 lo de las gallinas o es que estas acabaron con los patos.

27-05-2011 DE PASEO POR MALTA

La llegada a Malta es a las 8 de la tarde y aprovechamos para hacer gasoleo en el único sitio posible que es una barcaza fondeada en medio del puerto, y donde hay que pagar 8.50 euros por el servicio además del importe del gasoleo. O eso o acarrear petacas. Era así hace dos años y sigue siendo igual.

Para no variar en esta isla perdida del Mediterraneo también pasan las mismas cosas que en casa. Las marinas solo funcionan en los horarios que le son comodos al administrativo y si llegas fuera de ese horario, ni puñetero caso que te hacen, salvo atosigarte para que pases en horarios de oficina a pagar.

Así que a pesar de que la escala en Malta la hacemos por pasar unos dias con nuestros amigos Ignacio (por motivos de trabajo y con toda la familia, pero viviendo en un apartamento) y Pedro (con su hijo y que bajo la escusa de aprender inglés, se está quitando el mono de navegadas largas y vida en el barco), que tienen sus barcos en esa marina y que se han preocupado de hacer una reserva para mi. Pero tengo que pasar la noche abarloado a un muelle donde casi no cabe el barco y sin que en ningún momento aparezca el "marinero de guardia". Naturalmente sin conexiones de electricidad a tierra, cosa que a mi no me afecta grandemente, pero que puede ser un problema para muchos barcos despues de una travesía de mínimo sesenta millas. Eso sí, pretendian cobrarme diez euros de electricidad aparte de los cincuenta y cinco de atraque diarios. Curiosamente los atraques por periodos de tiempo más largos no son excesivamente caros. No me mueven de este atraque improvisado.

Nos encontramos a Malta dividido en un referendum sobre si el divorcio era legal o ilegal. Si, me han entendido bien. Hoy por hoy el divorcio es ilegal y penado por la ley y por las encuestas lo seguirá siendo.

 Cuando se habla de fundamentalismo, nos olvidamos de sitios como este. Refugio de casi todas las congregaciones religiosas de origen católico, tienen aquí casas de retiro y las calles están llenas de tiendas donde se vende todo tipo de imágenes y objetos de culto. Mi imagen de los supernumerarios del "Opus Dei", que coincide bastante con la imagen cinematográfica de los actuales jovenes mormones o la mas habitual de los Testigos de Jeová se repite una y otra vez entre las gentes que se encuentran en la calle

Lola me tacha de esagerado, pero yo insisto en que Malta despide "ese olorcillo" reconocible en las congregaciones relgiosas de ambos sexos, como a orines viejos, a "paja interrupta", que deciamos en mi juventud ácrata. Y es que, con todos mis respetos a cualquier creencia, los curas huelen a curas, lo mismo que los bonzos huelen a bonzo

Malta, a la que los españoles peregrinan a aprender inglés, es el sitio donde mas trabajo me cuesta entenderme en ese idioma. Y es que los malteses hablan su propia gerga cargada de modismos árabes, aunque presumir presumen de pertenecer a la gran cadena comercial que es el Reino Unido. De hecho ya han adoptado el Euro como moneda, pero siguen circulando por la izquierda y poniendo los equivalentes en la moneda tradicional.

Comemos para probar un par de platos típicos malteses, confeccionados con "Rabit", conejos de tamaño mas que "king sice" y unas salsas que hacen con los higados y riñones de los animalitos. A los que conoceis la cocina inglesa es fácil haceros una idea. Es lo mismo solo que en peor.

Afortunadamente Ignacio nos invita a cenar en su minimalista apartamento y nos quitamos el mal recuerdo con una simpática cena donde hacemos repaso de amigos y conocidos y abusamos de los caldos hispanos que aún quedan en las sentinas.

Decidimos continuar viaje y volver a Sicilia. Nuestros amigos están inmersos en su mundo y nosotros somos una interrupción y un compromiso para ellos.

Me dá una cierta pena de mi amigo Pedro, al que he visto muy solo, añorando a su Lola y me trae recuerdo de los dias tristes que pasé solo el año pasado en Grecia sin la mía.

No se si leen mi blog, pero quiero transmitirles nuestro cariño tanto a Ignacio y Patricia, con los que siempre tengo encuentros entrañables , como a Pedro y la ausente Lola, compañeros de tantos buenos momentos en Roquetas, nuestro puerto base de adopción.

26-05-2011.- MARINA DI CALA DEL SOLE-MALTA

 El salto de Sicilia a Malta vuelve a ser otra navegación a motor con poco viento por la aleta, que solo sirve para quitar unas vueltas al motor. Así que voy a contaros lo que hemos encontrado en Licata.

Siguiendo nuestra costumbre cuando alquilamos un coche, nos acercamos a ver los puertos que hay por la zona y así caemos en una lluviosa tarde en el puerto de Licata y nos dirigimos a los únicos barcos que vemos atracados, en unos pantalanes un tanto en precario y donde no hay espacio en la zona con fondo para mas de cinco barcos. Eso si el precio es muy bajo. Solo 25 Euros por día para un 12 metros.

 Pero al intentar salir del puerto hacia la ciudad, encontramos un cartel que reza
MARINA DI CALA DEL SOLE  y lo que parece un centro comercial. Paramos a tomar un café y...

Se trataba de un a marina deportiva en construcción, pero que ya tiene parte en funcionamiento. Aunque no hay ningún barco atracado.

En la oficina nos atiende Leandra, una joven que hace con nosotros sus primeras armas y que es un encanto de criatura y hablando en correcto español nos hace una guia a ver esta incipiente marina.

La lámina de agua sobre la que van a actuar es de una gran extensión y las plaza previstas 1500 en una fase 1400 en otra, con lo que puede que sea el puerto mas grande del mediterraneo

 Ya se pueden utilizar varios pantalanes y se comienzan a hacer gestiones para llenarlo, con una clara intencionalidad de hacer de este puerto un lugar de invernaje de embarcaciones a competir con Malta y Grecia

 A pesar de estar en un pueerto comercial, dos espigones, ya construidos, cierran el recinto y lo hacen muy tranquilo, y suficientemente separado de la promoción de apartamentos y pueblo marinero que lleva anexo. El centro de la ciudad está a dos pasos del puerto.

 Nos hacen una invitación a pasar un par de días atracados y gratis para que los vallamos conociendo. Pero tenemos que declinar la oferta pues tenemos casi compromiso de estar con "los Malteses" antes de que se marche Ignacio

Aparece luego el capitán del puerto y nos hace una oferta muy, pero que muy interesante. Sobre los precios de estancia para este invierno nos hace (Y hace extensivo a nuestros amigos) un descuento de un 40 % sobre las tarifas marcadas, y que ya de por sí no son excesivamente altas. Para nosotros se confirma como un sitio a tener en cuenta si el Capitan Teach se queda este año por estas aguas

Es muy agradable encontrar aún sitios que no están "puteados", gente con ilusión de hacer un buen trabajo. Desde luego que a nosotros nos han convencido. si quereis ver mas tienen una página web muy ineractiva en www.marinadicaladelsole.it/

25-05-2011.- VA DE PIEDRAS

A las 9 de la mañana se presenta el marinero (unos 20 años) a llevarnos a Agriento a recoger el coche. Previamente hemos acordado que el costo es de 68 euros diarios (por Internet no encontramos nada por debajo de 100) y que el coche quedaría al final en el puerto, pues Agriento está a más de 7 kilómetros y en una ciudad que ha pasado de ser "la mas bella del Mediterraneo" a la "mas caótica". Después de las guerras mundiales y ante la necesidad de albergar a una población muy grande, se construyó sin sentido y en una ladera de fuerte pendiente, con un resultado de un urbanismo caótico y unas circulaciones solo entendibles con un libro de López Ibor en la mano, comentado por Franz Kafka.

Cuando, terminadas las diligencias del alquiler, llegamos al coche aparcado, llega el momento de pagar a este chaval sus desvelos y favores. Ha perdido una hora hablando por teléfono, una hora en llevarnos en su coche y pienso que una cantidad de ...

Pero él se apresura a exigirme su propina, incluso con esos ciertos malos modos que caracterizan a los "pelones". Le pregunto que cuanto considera él que debe ser su propina y me dice que 15 Euros. Yo tenía ya en la mano 20, así que, irritado, decidí que hoy las cervezas las pagaba él y le dí sus quince euros... Y salió escopetado sin decirnos por donde se salía de ese barrio de la ciudad. Nos quedamos muertos de la risa con la actuación del pobre chaval, seguramente escarmentado de "turistas".

Salir es sencillo para quien ha tenido la precaución de hacerse con un plano mental de la ciudad y al poco tiempo estamos en el Valle de los Templos, donde no pensábamos estar mas de un par de horas.

Pero la sorpresa es "monumental" (¿lo pillas?)

Se trata de las mejor conservadas ruinas de un templo griego que hemos visto jamás, pero además con el aderezo de que hay una exposición de los bronces esculturales de Igor Mitorai y el deambular por el recinto, muy bien mantenido, es un placer para la vista.

El templo de la Concordia es el mejor conservado de todos los templos griegos, ya que durante muchos años fue utilizado de iglesia cristiana, de cuyos enterramientos o catacumbas hay una gran cantidad.

Pero no termina la cosa en este paseo. La existencia de una ciudad que llega a tener 200.000 habitantes y de la que se han conservado planos ha dado la ocasión de hacer escavaciones que han recuperado infinidad de pequeños objetos.

Todo ello está recogido en un museo arqueológico, donde he visto la mejor colección de cerámicas de toda mi vida, la mayoría de ellas expuestas sin necesidad de restauración. Y parece que solo es la punta del icebert aún sin sacar.

La maqueta en corcho del templo de Zeus Olímpico nos permite recrear lo que ha debido ser este edificio, donde los Telamones (Atlantes) tienen una altura de 11 metros, con lo que crean un espacio que si visualmente recuerda a los templos exentos, dan unos interiores absolutamente distintos.

A las tres de la tarde salimos a escape a comer a una Pizzería que nos ha sugerido un tal Diego Génova, que dice ser el propietario y que reparte propaganda en las ruinas. Diego es también el cocinero y el Metre de este restaurante, donde comemos fabulosamente bien por 14 euros un plato de pasta fresca (que prepara Diego) con vegetales del huerto (que cuida Diego) un segundo plato de escalopines al vino blanco con "patatine fritte" que son toda una delicia y fruta de la huerta de Diego.

Se ha puesto a llover a mares y poco podemos ver de la costa pero llegamos hasta Licata, pero esto os lo contaré mañana mientras navegamos hacia Malta

23 y 24 -05-2011.- De Cerdeña a Sicilia

Travesía pesada, muy pesada.

A las seis de la mañana levantamos el fondeo y encendemos el motor que no dejara de impulsarnos durante 36 horas.

Solo se quiebra el relax cuando en uno de los habituales "aviso di burrasca" del canal 16 escuchamos que hay previsto temporal de fuerza 7 y arreciando en el Estrecho de Sicilia, que es justo hacia donde nosotros vamos.

La noticia, a las 8 de la noche, en medio del tramo entre la costa de Cerdeña y la de Sicilia, nos deja helados. No teníamos esa información. Remiro los ficheros de Usgrib de por la mañana y veo que efectivamente hay previsto temporal para esta noche pero a la altura de Malta, mientras que en la zona que nosotros vamos a navegar solo da vientos de poca intensidad y ola de mar de fondo que alcanza dos metros (sacado de una web italiana que recomiendo mirar ) Enlace de meteo italiana

La aclaración viene en el derrotero, donde lo que nosotros llamamos estrecho o canal de Sicilia no empieza hasta llegar a la zona de Pentelería, entre Tunez y Sicilia.

Una escucha detenida por el canal 68 nos confirma que no tenemos nada que temer.

Bueno, es un decir, pues cruzamos a un barco de pasaje enorme sin ningún AIS y sin que se puedan distinguir sus luces de posición entre los miles de luces que se ven por todos lados del buque. Aquí el radar se hace insustituible.

Y es además el que nos advierte de que estamos entrando en zona de pesca, aparentemente señalados con sus pértigas con luces destellantes, pero que no se recogen en el radar.

Para terminar esta noche fantasmal, vamos mas rápido de lo que habíamos planeado (Mi maravillosa hélice nueva) y llegamos a las Isla Hegadas siendo de noche y con no mas de una milla de visibilidad, pasando entre Maretimo y Favignana viendolas solo en la pantalla del radar.

Al hacerse de día nos acercamos a la costa para ir viendo los diferentes puertos y marinas de esta costa, que mañana revisaremos más a fondo con un coche.

Llegamos así a Puerto Empedocle, que se encuentra relativamente cerca de Agrigento, donde nos han hablado de una ruinas muy interesante.

El puerto es un puerto comercial donde hay unos cuantos pantalanes, nada del otro jueves. Nos cobran mas que en ninguna marina hasta ahora y no hay duchas y huele bastante mal, pero la alternativa de dejar el barco fondeado mientras nosotros hacemos turismo, no nos seduce y menos con el aviso de fuertes vientos y lluvia para los dos próximos días.

Desde luego que este está siendo el mes de mayo peor de cuantos recordamos en nuestras negaciones.

El marinero se compromete a negociarnos un automovil para mañana. A mi me viene a la memoria una escena de la ópera de Pergolessi, "La serva padronna" cuando el tenor, en tono muy bajo canta
"quanto va, quanto va que me la da"

y después de dar una vuelta por este singular pueblecito, patria natal de Luigi Pirandello, nos vamos a la cama a descansar de esta travesía, pesada muy pesada