BRICOLAGE.- EL PROBLEMA DE LA SENTINA DEL BAVARIA

Al levantar todas las "panas" del suelo aparece el sistema de varengas de refuerzo del casco, con  todos los huecos de la sentina y con los diferentes taladros por donde debería de circular el agua.

Es fácil ver la irregularidad del fondo original debido a las capas de fibra y poliester de unión del casco a las varengas . Esto hace que se creen "pozas" donde queda depositado el agua o líquidos de la sentina

 En esta foto se puede apreciar la altura del taladro de paso con relación al fondo de los diferentes espacios accesibles de la sentina, lo que obliga como primera medida escarificarlos hasta bajarlos al nivel de la base
 Hemos efectuado un taladro para poder acceder al interior de las cuadernas de refuerzo

En capas mas bien delgadas se va vertiendo la resina con dolomita para igualar el fondo, pero teniendo la precaución de dar un poco de escora lateral al barco ( con una driza atada al pantalán y un poco de tensión). Copn ello conseguiremos dos planos inclinados hacia el centro del barco por donde debe escurrir el agua de todos los compartimentos hacia el punto de recogida.

Para terminar le hemos dado dos capas de pintura protectora de sentinas "Damboline" de la casa Internacional, que tiene la particularidad que no deja casi ningún olor 

BRICOLAGE.- TERMINALES DE CABULLERÍA

Cada invierno, y como parte del trabajo de mantenimiento anual, se lavan todos los cabos del barco, uno a uno, en una lavadora convencional, con un detergente neutro, agua fría y un suavizante y luego se dejan secar colgados.

El resultado es una cabullería sin sal y de nuevo flexible y de tacto agradable. Se revisa en toda su extensión y se acorta o sustituyen los cabos dañados.

El resultado de esta revisión suele obligar a acortar la longitud del cabo para eliminar los puntos de máximo roce y desgaste, en las poleas o en los nudos o costuras finales, por lo que hay que volver a hacer algún "apaño" que impida al cabo destrenzarse y transformarse en un plumero,

Lo habitual es cortar con un soldador, o aplicar fuego al extremo cortado hasta conseguir que se fundan los diversos hilos que componen el cabo. Sin embargo esta técnica rudimentaria termina deshaciéndose al resbalar la funda sobre el alma. 

Nosotros procedemos a hacer una costura muy simple en las terminaciones y que voy a contaros en este hilo de Bricolage.

El material necesario es:

• Hilo encerado para hacer la costura
• Aguja con ojo para ese hilo
• Re-empujo
• Cuchillo
• Alicates
• Encendedor de cocina

Comenzamos poniendo un bucle sobre el cabo en el punto donde vamos a cortar para sanear el extremo. Le dejaremos bastante hilo sobrante para luego hacer el remate y poder tensar. Comenzamos a dar vueltas con el hilo al cabo que vamos a rematar.

Procuramos que las vueltas queden juntas y apretadas y lo extendemos mas o menos el diametro del cabo a rematar. La última pasada la hacemos por la coca que hemos dejado inicialmente,

 Tensamos desde ambos lados hasta que el nudo quede en el centro de la costura.

Recomiendo utilizar algún re-empujo para empujar la aguja en la siguiente etápa

Y unos alicates para tirar de la aguja para sacarla. Con ellos vamos cosiendo a todo el grueso del cabo y abarcando toda la costura. Con un extremo hacemos dos de los remates y con el otro otras dos giradas 90 grados.

Cortamos el sobrante

Aplicamos un poco de fuego para conseguir la fusión del material (sin llegar a que salga llama o se queme)

Y listo. Ya tenemos el remate realizado

Una vez terminado este hilo, me llegó la información de que hay un vídeo en ingles que deja mucho mas claro el procedimiento a emplear, aquí tenéis el enlace.

Y otra aportación mas a una solución con cabo trenzado de tres de tres torones

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BRICOLAJE.- REGISTRO DEPÓSITOS DE GASOIL

Aunque el problema se está generalizando en todos los surtidores de Gasoleo, en los sitios que solemos repostar nosotros el problema se acentúa, ya que suele ser a base de pequeños camiones cisterna que han permanecido al sol varias horas y a través de unas mangueras de varios metros (Muchos) de largo en las que es previsible que entre todo tipo de suciedades y naturalmente de agua de las condensaciones.

El resultado es la aparición de unas "babas" que pueden obstruir y dañar el circuito de alimentación del motor y que en anteriores veces habíamos limpiado con un paso del gasóleo por unos filtros externos de limpieza. Pero algo me decía que este no era el sistema mas adecuado.

En la actualidad utilizamos un aditivo en cada recarga del depósito, un agente disolvente de las algas y bacterias cada año y procuramos que el depósito esté siempre lleno para evitar en lo posible las condensaciones.

Pero... aprovechando que el depósito estaba casi vacío ( con solo unos cincuenta litros) hemos procedido a hacer un registro por el que poder introducir una luz, e incluso la mano para limpiar el fondo del depósito, donde se acumulan el agua y por tanto el caldo de cultivo de esas temidas "Babas"

Nuestro tanque es de poliuretano y después de unas cuantas vueltas recordamos que en las especificaciones de la tapa del registro del tanque de  aguas negras habíamos leído que era adecuada también para depósitos de gasoleo y gasolina, ya que el materia y sobre todo la junta de cierre no eran atacadas por esos productos al estar realizada en Nitrilos.




Además el  distribuidor,BoatWideSL (http://www.boatwide.es/)
Nos aseguraba una estanqueidad de 3000Kg/m2

 Para hacer el agujero de 112 mm no hemos seguido sus indicaciones, sino que hemos utilizado un atajo mediante un accesorio bastante antiguo preparado para hacer huecos de gran tamaño. Los hay mas modernos que tienen dos cuchillas en vez de una y que por tanto son mas estables de funcionamiento

 Un aspirador de aire nos ha ido recogiendo las virutas que salen del corte, que se realiza con gran sencillez  aunque calleron virutas en el interior.

Una vez marcado el radio en la pieza solo queda girar despacio y la cuchilla hace un corte limpio en todo el grosor del polietileno ( unos8 mm)

La tal cosa que no nos ha preocupado, pues ahora hemos podido meter la mano y limpiar con trapos y papeles absorbentes hasta dejar el interior inmaculado, regular el aforador, y localizar una pequeña pérdida en la pieza que sujeta este.

La colocación y apriete del registro es sumamente sencilla pues se hace con una simple llave fija girando hasta alcanzar la presión deseada.

Una vez finalizado el bricolaje procedimos a llenar depósitos y  comprobar la estanqueidad con unas cuantas millas con fuerte escora y movimiento y .. hasta la fecha todo va bien.





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BRICOLAGE.- FORRAR LA RUEDA DEL TIMÓN

 El intento de que mis amigos de la náutica en Málaga que tiene en catálogo un "kit" para forra la rueda no dio resultado en varios meses, así que me lancé, por primera vez en mi vida a hacer una labor de talabartero   y ponerme a algo que en principio me parecía casi un imposible reto y que resultó mucho mas fácil de lo que pensaba y además muy relajante y divertido, así que en tres mañanas de los días soleados de nuestro refugio de invierno fueron ocupados en el bricolaje que os relato.

 El invierno es tiempo de reparaciones, revisiones y cuidados y esta vez le tocaba a la rueda del timón, que tras de años de intemperie tiene muy deteriorado el forro de piel, desprendido en muchos sitios, acartonado por la sal y recosido muchas veces.

 Lo Primero de todo es fijarse en los detalles de como estaba cosido el original y sobre todo los remates y puntos de corte de las piezas a forrar

 El trabajo original se ha hecho pegando el cuero al tubo del timón y con una cinta previa en la zona de la costura. De esta forma ingeniosa evitan que se les pegue las zonas donde van los agujeros por los que se pasarán las agujas.

El siguiente paso es eliminar los viejos restos y dejar la rueda limpia y pulimentada hasta que quede como nueva y... Ponerse a la caza y captura de una buena piel para forrar. En Málaga me ha costado trabajo encontrar la última tienda, de poco mas de 6 metros cuadrados que queda donde se puede encontrar pieles. Entre la oferta variada de espesores, colores y pureza del curtido y guiados por el consejo del vendedor, compramos una piel de potro de unos 2 mm de grueso, de color uniforme y de 1,2 m. por 0.65 de ancho por unos 35 euros.

En la tienda encontramos también el hilo adecuado para intemperie, Dacron encerado de 0,5 mm agujas de coser curvas y un aceite de Pata de Buey para flexibilizar la piel mientras se trabaja y para "alimentarla" luego cada año. Mi comentario de mojar la piel con agua para flexibilizarla antes de trabajar con ella casi provoca que me echara de la tienda por blasfemo.

Pero además, yo echaba de menos que en las interminables horas en que mis manos reposan en su superficie, lo hicieran sobre algo mas amable, tipo los volantes de un buen automóvil y se me ocurrió hacer primero un forro  con neopreno del que se utiliza para calorifugar tuberías de agua en construcción, una cinta auto-adhesiva de unos tres milimetros.




Tenemos que hacer tres piezas rectangulares, cuyas dimensiones nos la van a dar un poco de las matemáticas mas elementales.

• Medir el diametro con precisión. 
• Con eso tenemos dos veces el radio
• Multiplicar por "PI" (3,1415)
• Tenemos así la longitud del círculo

Esto nos sirve tanto para el ancho, medido el diametro del tubo mas el forro  como la longitud total de las tres piezas en que vamos a descomponer nuestro forro.

Con la ayuda de una regla marcamos los puntos de perforación a una separación de 5 mm del borde y a 8 mm de separación entre agujeros.
Y con un taladro y una broca de 1,5 mm hacemos las perforaciones sobre las marcas
Una vez realizada una pieza nos sirve de plantilla para las siguientes, reduciendo mucho el trabajo

Con una brocha empapamos la piel con el aceite de Pata de Buey, que no tiene olor ni se queda resbaloso al tacto.

De las dos caras de la piel decidimos dejar la parte interna al exterior para conseguir unas textura mas amable.

Previamente, si queremos decorar un poco la rueda podemos hacer unas pequeñas piezas en los radios, para los que se utilizan las mismas fórmulas esplicadas con anterioridad, teniendo en cuenta que son troncoconicas y por tanto con dos radios diferentes en cada extremo

 Y ahora a coser.
Con una sola precaución y muy importante. Como se cose con dos agujas hay que estar pendiente de que la puntada no atraviese el hilo de la otra puntada, en cuyo caso tendremos seris dificultades para tensar las costuras.

Primero puntadas flojas que luego iremos tensando cada cierto tiempo

 El resultado es como el que sigue

Si se han tomado bien las medidas el empalme entre piezas, que hemos efectuado antes de empezar el cosido sobre la rueda, coincidirá con cada dos radies en ruedas de seis radios

 Nosotros dejamos un extremo sin cortar con idea de haber puesto una franja de cuero de otro color que marcara el centro de la rueda en posición de navegación, pero al final cortamos y empalmamos en continuidad, pues el timón a la vía no coincide exactamente con ese punto.

De todas formas el remate es sencillo











Y así quedó nuestra rueda de timón ¿Que os parece? yo me he quedado con ganas de forrar algo mas pues me ha sobrado casi el 80 % de la piel. Lola quiere que le haga un bolso. A la vejez viruelas

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BRICOLAGE.- LA EMISORA DE HF RADIOAFICIONADOS (B.L.U.) .- I

Vamos a instalar un radio emisor de radioaficionados con idea de poder recibir información meteorológica en algunos puntos donde la emisora de VHF no es suficiente.

De la mano de algunos conocidos del foro La taberna del Puerto como "Olaje",  "Veleronagui"," Dunic" y otros Radioaficionados de mi zona como Cerdán y mucha... mucha lectura en Internet. 

Hemos recibido emisora y acoplador y un mástil plegable para hacer una antena desde una tienda de radioaficionados On line  

Lo primero de todo vamos a confeccionar la  antena, para lo cual introducimos un cable de 2,5 mm por los diferentes tramos del bástago plegable. Cada tramo vamos fijando el hilo con Silicona, para evitar ruidos y que se pliegue la antena. Al fijar cada tramo con el anterior, lo pegamos con cianocrilato, sellando la junta para evitar entradas de agua.

Como la longitud total es de 12,5 metros, los dos últimos tramos los vamos a poner dobles para dar mas consistencia a la antena en la parte que pega al casco, ya que seguramente será donde todo el mundo querra agarrarse. La longitud total es de casi nueve metros con 8,30 metros de hilo dentro de la funda.

Hemos dejado un par de metros de cable para unir al acoplador una vez que nos midan la estacionaria con un aparatejo alguno de los entendidos, pero en principio hay una tabla de medidas "prohibidas" en la docuemntación del acoplador, fáciles de evitar.

Para sujetar la antena y separarla de la zona de giro de los generadores eólicos vamos autilizar un soporte "glomex" al que vamos a personalizar un poco. Como es demasiado largo le vamos a hacer un corte con un disco

Luego le daremos la forma del tubo donde fijaremos el soporte y prepararemos los taladros para los remaches. Al mismo tiempo haremos un taladro para poner un pasador que recoja la antena

La parte inferior la hacemos descansar sobre otro soporte de glomex, encintando con cinta autobulcanizable  para compensar el espesor de la glomex hasta el hueco de la antena. Luego lo atravesaremos con un pasador. Esta cinta hará de "sinenblok" para no transmitir bivraciones de la antena al casco que resultarian molestas en el camarote

En la parte superior tambien rellenaremos con cinta autobulcanizable y pondremos otro pasador

La antena ha resistido de momento rafagas de 45 nudos sin problemas. Flexa al viento, pero nada mas. La recepción es magnífica para nuestros propósitos. Hemos recibido desde Málaga emisiones de meteo de Las Palmas y Cabo de Peñas en Asturias y una Italiana con mas dificultad.

El acoplador está situado a escasos 30 centimetros de la base de la antena, ya en el interior del barco, El hilo de la antena pasa por un pasacascos estanco situado dentro de la base de la antena para mayor protección.

Del acoplador salen conexiones a la placa porosa, a la antena, a la emisora y a la alimentación de corriente.

Desde el acoplador sale un cable de antena RG235 de doble malla, que junto con el cable de alimentación discurre por un sitio diferente a toda la electrónica del barco, hasta el cuadro de  control ,  por un tubo de tipo Bergman blindado, recorriendo unos cuatro metros. 

Hemos optado por no perforar hueco para la emisosra, con lo que mediante la fresadora de Dremell se ha efectuado un encastre para la carátula y fijado con unos puntos de silicona. Se ha dejado un espacio para colocar un altavoz externo

RELACION DE MATERIAL Y PRECIOS Y PROVEEDOR.- ( Febrero de 2010)

Emisora Yaesu 875 D-------------------- PROYECTO4--------- 661,20 €

Acoplador CG-3000--------------------- PROYECTO4---------292,12 €

Mastil plegable fibra 12,5 m GFK 12----- PROYECTO4---------  45,41 €

Hilo antena 2,5 mm 20 metros------------ BAUHAUS-----------     4,00 €

Pasa cascos estanco inox----------------- tienda Electrónica-----      6,00 €

Cable antena RG-214 ( 8 metros)-------- tienda Electrónica-----    36.00 €

Conectores antena  (2 Unidades)--------- tienda Electrónica-----      4,00 €

Placa Porosa C-48---------------------- TRAVINAUTIC -----     99,00 €

Soporte Glomex Ra135----------------- TRAVINAUTIC ----       11,80 €

Soporte Inox Glomex V9193------------ TRAVINAUTIC------     22,20 €

------------------------------------------TOTAL---------------1.181.81 €

Los precios llevan Iva y portes ( No me los cobraron) incluidos

A esto hay que añadir una cuota de 30.00 € para darse de alta como radioescucha en la U.R.E. ( Unión de Radio-aficionados Españoles) que te mandan un libro con el temario delos examenes para obtener los indicativos por si quieres "enredar" en esta afición.

Los primeros dias me he sentido un tanto perdido, pues mis previsibles maestros, están de travesía a Sevilla y no puedo contactar con ellos y tampoco quiero abusar de llamadas de teléfono.

Pero enseguida encuentro la frecuecia marítima  2.182 Mhz  equivalente al canal 16 de VHF ( por cierto que con la enisora se tienen también los canales de VHF, aunque hay que poner las frecuencias

Desde aquí lanzan un aviso y te dicen en que frecuencia puedes oir la meteo. Consigo oir un parte de Italia y naturalmente el de Tarifa Radio 1.704 khz ( a unas ochenta millas) como si estubieran dentro del barco

Ahora me hace falta localizar en los derroteros las frecuencias y horas en otras zonas.

Mientras tanto voy escuchando y sintonizando a otras emisoras en las frecuencias desde 7.050,00 a 7.150,00 MHZ y haciendome al canto, modos y maneras de este nuevo aparato.

En cuanto a transmitir, no quiero empezar a hacer nada hasta tener certeza de que la estación está bien instalada. De momento el plano de tierra lo hago con una conexión a los candeleros, ya que la placa porosa no la puedo poner hasta sacar el barco del agua.

La conexión al ordenador merece un capítulo aparte.

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BRICOLAGE.- AROS DE SOPORTE PARA DEFENSAS

Donde colocar las defensas, sobre todo en las navegaciones por los fondeos donde casi no se utilizan, ha sido siempre para mi un problema. Colgadas por fuera a parte de poco marinero rozan y marcan el casco, Metridas por dentro y amarradas, ocupan los pasillos y dificultan la maniobra, encerrados en tambuchos ocupan mucho sitio, pues son  8 defensas de 27 cm de diametro y casi 70 cm de altura.

Había que buscar un emplazamiento que no restara capacidad de estiba al barco, estubieran siempre a la mano para su uso en caso de emergencia y no fuera demasiado costoso.

La soluión ha sido simple, muy simple. Una barilla de acero inxidable 316 de 5 mm, que se compra en tiras de seis metros, cortadas según medidas adecuadas (un cabito con la defensa puesta en su lugar definitivo) y poco mas.

Lo primero hacer en los extremos unas curbas con diametro interior un poco superior a los cables de los guarda-mancebos.

 Estas "garras" las dejaremos un poco abiertas para cerrarlas una vez estén en su sitio definitivo.

Dar la curva adecuada a las defensas rodeando algo redondo ( yo he utilizado una botella de butano)

Tambien se puede hacer la curva sobre una botella de cristal y luego abrirla tirando de los extremos hasta dar con el diametro adecuado. En caso de error es fácil rectificar.

Colagar del guardamancebos y cerrar las "garras" con la tenaza Grip

Se necesitan dos por defensa y su posición es por propio peso verticales mientras no están funcionando. En mi caso y con la red apenas se ven

Solo hay que introducir la defensa y almacenadas.

En mi barco además paso los cabos por las garegantas de las otras defensas y los chicotes los amarro al guardamancebos para evitar que se puedan salir de su sitio o que una escota las pueda tirar fuera.

Sencillo ¿No?

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