DESDE LA POPA

jueves

BRICOLAGE.- LA EMISORA DE HF RADIOAFICIONADOS (B.L.U.) .- I

Vamos a instalar un radio emisor de radioaficionados con idea de poder recibir información meteorológica en algunos puntos donde la emisora de VHF no es suficiente.

De la mano de algunos conocidos del foro La taberna del Puerto como "Olaje", "Veleronagui"," Dunic" y otros Radioaficionados de mi zona como Cerdán y mucha... mucha lectura en Internet.

Hemos recibido emisora y acoplador y un mástil plegable para hacer una antena desde una tienda de radioaficionados On line

Lo primero de todo vamos a confeccionar la antena, para lo cual introducimos un cable de 2,5 mm por los diferentes tramos del bástago plegable. Cada tramo vamos fijando el hilo con Silicona, para evitar ruidos y que se pliegue la antena. Al fijar cada tramo con el anterior, lo pegamos con cianocrilato, sellando la junta para evitar entradas de agua.

Como la longitud total es de 12,5 metros, los dos últimos tramos los vamos a poner dobles para dar mas consistencia a la antena en la parte que pega al casco, ya que seguramente será donde todo el mundo querra agarrarse. La longitud total es de casi nueve metros con 8,30 metros de hilo dentro de la funda.

Hemos dejado un par de metros de cable para unir al acoplador una vez que nos midan la estacionaria con un aparatejo alguno de los entendidos, pero en principio hay una tabla de medidas "prohibidas" en la docuemntación del acoplador, fáciles de evitar.

Para sujetar la antena y separarla de la zona de giro de los generadores eólicos vamos autilizar un soporte "glomex" al que vamos a personalizar un poco. Como es demasiado largo le vamos a hacer un corte con un disco

Luego le daremos la forma del tubo donde fijaremos el soporte y prepararemos los taladros para los remaches. Al mismo tiempo haremos un taladro para poner un pasador que recoja la antena

La parte inferior la hacemos descansar sobre otro soporte de glomex, encintando con cinta autobulcanizable para compensar el espesor de la glomex hasta el hueco de la antena. Luego lo atravesaremos con un pasador. Esta cinta hará de "sinenblok" para no transmitir bivraciones de la antena al casco que resultarian molestas en el camarote

En la parte superior tambien rellenaremos con cinta autobulcanizable y pondremos otro pasador

La antena ha resistido de momento rafagas de 45 nudos sin problemas. Flexa al viento, pero nada mas. La recepción es magnífica para nuestros propósitos. Hemos recibido desde Málaga emisiones de meteo de Las Palmas y Cabo de Peñas en Asturias y una Italiana con mas dificultad.

El acoplador está situado a escasos 30 centimetros de la base de la antena, ya en el interior del barco, El hilo de la antena pasa por un pasacascos estanco situado dentro de la base de la antena para mayor protección.

Del acoplador salen conexiones a la placa porosa, a la antena, a la emisora y a la alimentación de corriente.

Desde el acoplador sale un cable de antena RG235 de doble malla, que junto con el cable de alimentación discurre por un sitio diferente a toda la electrónica del barco, hasta el cuadro de control , por un tubo de tipo Bergman blindado, recorriendo unos cuatro metros.

Hemos optado por no perforar hueco para la emisosra, con lo que mediante la fresadora de Dremell se ha efectuado un encastre para la carátula y fijado con unos puntos de silicona. Se ha dejado un espacio para colocar un altavoz externo

RELACION DE MATERIAL Y PRECIOS Y PROVEEDOR.- ( Febrero de 2010)

Emisora Yaesu 875 D-------------------- PROYECTO4--------- 661,20 €

Acoplador CG-3000--------------------- PROYECTO4---------292,12 €

Mastil plegable fibra 12,5 m GFK 12----- PROYECTO4--------- 45,41 €

Hilo antena 2,5 mm 20 metros------------ BAUHAUS----------- 4,00 €

Pasa cascos estanco inox----------------- tienda Electrónica----- 6,00 €

Cable antena RG-214 ( 8 metros)-------- tienda Electrónica----- 36.00 €

Conectores antena (2 Unidades)--------- tienda Electrónica----- 4,00 €

Placa Porosa C-48---------------------- TRAVINAUTIC ----- 99,00 €

Soporte Glomex Ra135----------------- TRAVINAUTIC ---- 11,80 €

Soporte Inox Glomex V9193------------ TRAVINAUTIC------ 22,20 €

------------------------------------------TOTAL---------------1.181.81 €

Los precios llevan Iva y portes ( No me los cobraron) incluidos

A esto hay que añadir una cuota de 30.00 € para darse de alta como radioescucha en la U.R.E. ( Unión de Radio-aficionados Españoles) que te mandan un libro con el temario delos examenes para obtener los indicativos por si quieres "enredar" en esta afición.

Los primeros dias me he sentido un tanto perdido, pues mis previsibles maestros, están de travesía a Sevilla y no puedo contactar con ellos y tampoco quiero abusar de llamadas de teléfono.

Pero enseguida encuentro la frecuecia marítima 2.182 Mhz equivalente al canal 16 de VHF ( por cierto que con la enisora se tienen también los canales de VHF, aunque hay que poner las frecuencias

Desde aquí lanzan un aviso y te dicen en que frecuencia puedes oir la meteo. Consigo oir un parte de Italia y naturalmente el de Tarifa Radio 1.704 khz ( a unas ochenta millas) como si estubieran dentro del barco

Ahora me hace falta localizar en los derroteros las frecuencias y horas en otras zonas.

Mientras tanto voy escuchando y sintonizando a otras emisoras en las frecuencias desde 7.050,00 a 7.150,00 MHZ y haciendome al canto, modos y maneras de este nuevo aparato.

En cuanto a transmitir, no quiero empezar a hacer nada hasta tener certeza de que la estación está bien instalada. De momento el plano de tierra lo hago con una conexión a los candeleros, ya que la placa porosa no la puedo poner hasta sacar el barco del agua.

La conexión al ordenador merece un capítulo aparte.

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lunes

BRICOLAGE.- AROS DE SOPORTE PARA DEFENSAS

Donde colocar las defensas, sobre todo en las navegaciones por los fondeos donde casi no se utilizan, ha sido siempre para mi un problema. Colgadas por fuera a parte de poco marinero rozan y marcan el casco, Metridas por dentro y amarradas, ocupan los pasillos y dificultan la maniobra, encerrados en tambuchos ocupan mucho sitio, pues son 8 defensas de 27 cm de diametro y casi 70 cm de altura.

Había que buscar un emplazamiento que no restara capacidad de estiba al barco, estubieran siempre a la mano para su uso en caso de emergencia y no fuera demasiado costoso.

La soluión ha sido simple, muy simple. Una barilla de acero inxidable 316 de 5 mm, que se compra en tiras de seis metros, cortadas según medidas adecuadas (un cabito con la defensa puesta en su lugar definitivo) y poco mas.

Lo primero hacer en los extremos unas curbas con diametro interior un poco superior a los cables de los guarda-mancebos.

Estas "garras" las dejaremos un poco abiertas para cerrarlas una vez estén en su sitio definitivo.

Dar la curva adecuada a las defensas rodeando algo redondo ( yo he utilizado una botella de butano)

Tambien se puede hacer la curva sobre una botella de cristal y luego abrirla tirando de los extremos hasta dar con el diametro adecuado. En caso de error es fácil rectificar.

Colagar del guardamancebos y cerrar las "garras" con la tenaza Grip

Se necesitan dos por defensa y su posición es por propio peso verticales mientras no están funcionando. En mi caso y con la red apenas se ven

Solo hay que introducir la defensa y almacenadas.

En mi barco además paso los cabos por las garegantas de las otras defensas y los chicotes los amarro al guardamancebos para evitar que se puedan salir de su sitio o que una escota las pueda tirar fuera.

Sencillo ¿No?

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BRICOLAGE.- GUARDAMANCEBOS DE TUBO INOX

Hacia tiempo que quería trabajar con acero inoxidable y por fin he decidido dar el salto e intentarlo. Se que los resultados distan mucho de los que he visto a buenos profesionales, pero lo importante es que funcionan y me han permitido estar ocupado de cuerpo y mente durante algún tiempo.

Lo que se quiere solucionar es un problema de ergonomía. Las diferentes actuaciones han dejado las cornamusas de popa casi inadcesibles de tantas cosas como se han ido acumulando, Soportes de toldos, antenas, cabos de enrollador, y aunque no están en la foto, aros salvavidas y "luces holmes".

Para empezar hemos encontrado unos tensores que encajan en el interior de los tubos, que en mi caso son de 25 mm y procedido a seccionarlos por la mitad.

La idea es hacer unos tensores mas largos que sustituyan a los actuales guardamancebos de cable. La idea de no soldar los tubos directamente a los candeleros es por dos razones.

La primera la facilidad de poder sustituir cualquier pieza sin necesidad de desmontar balcones en caso de golpe o rotura de alguna pieza.

La segunda, mi creencia de que en un medio elastico. como es el casco de un barco, sometido a toda clase de solicitaciones, trabaja mejor en barras rectas la unión articulada que la empotrada que suministra una soldadura .

La prueba de fuego ha sido la soldadura, en la que no tengo ninguna experiencia. Me he servido deun pequeño inverter con manguera de TIG, electrodo de 1,6 mm, Argón y barilla de aporte de 1,6mm. Todos los materiales inoxidables utilizados son ANSI 316 .

Una vez efectuada la soldadura todo alrededor de la unión, el resultado se puede ver que no es muy profesional (a algun cantamañanas de baradero le he visto cosas peores). Así que toca trabajar las piezas. En total hemos hecho 8 soldaduras.(que a precio de calle han amortizado el material)

El repaso de las soldaduras, que nadie se engañe al ver la máquina, es con una amoladora de bajas revoluciones y al menos cuatro tipos de lijas mas pulido con pasta.

Y este es el resuiltado de nuestra soldadura, una vez terminada y colocada. ¿No tiene mal aspecto para ser la primera soldadura en Inox?

Aunque cubriremos las uniones con protectores de cuero, os dejo aquí las fotos al desnudo.

He aprovechado para colocar un montante sobre perfiles de "T" que permiten girar los tubos para su apriete y regulación. Y que fijamos con los tornillos allen una vez presentado y en su sitio.

Ahora ya podemos desplazar y colocar nuestros "cacharros" en su nueva ubicación consiguiendo que la cornamusa vuelva a ser accesible

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BRICOLAGE.- TANQUE DE AGUAS NEGRAS

La legislación española, y mas aún el respeto al medio ambiente obligan a colocar un tanque que recoja la caca cuando estamos dentro de puertos o fondeados, permitiendo luego soltarlo cuando se está lo suficientemente separado de la costa.

Parece lo ideal que por algún sistema pudieramos incluso utilizar el o los inodoros con vertido directo cuando navegamos en alta mar y un sistema fácil de apertura-cierre del tanque para su limpieza y vaciado.

La solución es colocar un tanque en el circuito de salida del inodoro y que funcione por gravedad. La simple apertura o cierre de la llave de fondo pemitira el vaciado y el uso en circuito abierto.

El sitio para colocar un tanque de buenas dimensiones lo encontramos en nuestro barco tras el armario del baño de proa, con casi 90 litros de capacidad.

Para empezar ha sido necesario sacar todo el mueble, pues solo bamos a conservar el frente con las puertas, por razones estéticas. El interior del mueble ha salido literalmente a martillazos y escoplo, pues parece que lo colocaron antes de poner la cubierta.

Para sacar el frente se han dado cuatro cortes con la sierra en las juntas de montage originales, por lo que han salido cuatro piezas, que hemos marcado con sus posiciones relativas actuales

Se ha aprovechado la maniobra para colocar un motor de vaciado de la marca TMC, mucho mas barato que los originales de Jasco. La instalación electrica no presenta ningún problema si aprovechamos la linea que suministra energía a la bomba de vaciado de la ducha.

Se ha aprovechado para instalar un enchufe a 12 voltios donde poder conectar utillaje de ese voltaje como secador de pelo, plancha, aspirador.. etc, elementos que deberian de avergonzar a cualquier intrépido navegante, pero que no faltan en casi ningún barco con personal femenino.

El tanque previamente se replanteó haciendo uno de cartulina, para comprobar medidas, si entraba por la puerta etc, etc. Una vez seguros de sus medidas y las posiciones idóneas para las conexiones, se preparó un dibujo para mandar a construir en un taller especializado en polietileno de alta densidad de 10 mm, con racores para entrada, salida directa, Vaciado en puerto por máquina, aireación y un registro grande para la limpieza El costo fué de unos 400 €.

Todas las bocas de entrada y salida de plástico fueron sustituidas por piezas de bronce de fontanería

Una operación a llevar a cabo es la de hacer un hueco para que el depósito quede cogido entre el casco y el mamparo, que hacemos con ayuda de una pequeña y maravillosa Dremell

Una vez colocado el depósito en posición se fija con Espuma de poliuretano en spray al mamparo posterior hasta que queda bien sujeto. Gracias al apoyo en el hueco que hemos hecho, no necesita enfibrado ni bridas de sujección.

Solo queda hacer las conexiones de las diferentes tuberias y colocar el filtro anti olores, que como veis va situado en lo alto del depósito para facilitar su posterior sustitución

Aunque todavía no he visto ninguna máquina de vaciado de tanques por ningún puerto de los que frecuento, hemos instalado una boca de vaciado en cubierta, que cumpla con la normativa. Su verdadera utilidad es llenar el depósito de agua dulce antes de salir a navegar y aprovechar para que el movimiento limpie el depósito. Antes de volver a puerto y retirados de la costa, con abrir la llave de fondo se vacía el contenido.

.Para reponer el aspecto original del aseo, recolocamos las piezas del frente cogidas con angulares de inox y tornillos y en las juntas que hemos agrandado con la sierra al sacar las piezas hacemos un relleno de silicona negra con buen cuidado de poner tiras de protección y pasando un dedo mojado en detergente antes de que se seque y retirada de cintas.

Y otro Brico terminado

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martes

BRICOLAGE.-RE-CALAFATEADO DE CUBIERTA DE TEKA

Uno de los problemas mas extendidos en las modernas cubiertas "forradas de Teka", es la descomposición, cristalización o pérdida de las juntas de silicona entre duelas. Sea motivada por una deficiencia en la silicona o por un mal mantenimiento, la degradación de esta junta es motivo de suciedades y manchas en todo el barco.

A esta situación solo queda la de sacar y hacer desaparecer la silicona antigua de las juntas y sustituir por una nueva. Un proceso caro y largo que si se encarga a "profesionales" puede ser ruinoso.

Así que siguiendo nuestra costumbre de hacernos todo lo posible decidimos acometer esta sustitución.

Lo primero de todo fué leerse detenidamente las instrucciones que el fabricante SIKA da para estas operaciones

pagina de instrucciones de SIKA 290 DC

Con la información conseguida comenzamos el proceso

Retirada de Silicona vieja de las juntas

El deterioro de la junta se puede ver por varias razones, de las que destacamos

Cuarteado y agrietado de la junta
Desaparición de la junta cristalizada
Aparición de manchas persistentes de humedad

Esta íltima sobre todo denota la existencia de una descomposición de la silicona, que se transforma en una substancia parecida al alquitrán fresco.

Para retirar la silicona vieja, hemos recurrido a un método muy simple. Un simple destornillador de electricidad (de uña del mismo diametro que el cuerpo) y de tamaño un poco mas pequeño de la ranura.

Trabajado como un rascador elimina sin problemas la base y los laterales de la junta.

En los puntos donde la silicona tine aun mas cuerpo, es aconsejable hacer unas incisiones con un "Cuter" a cada uno de las lados de la junta

Despues el destornillador sirve de gubia y resbalandolo por el fondo salta la silicona

En el fondo aparece una substancia de consistencia mas firme, que es la antigua imprimación , que también retiraremos

Las tiras de unión del tablero a la cubierta

Una de las zonas que ofrece mas dificultades es la de las tiras transversales de unión del tablero a la cubierta, que en general no están demasido dañadas, pero que es necesario tallar con el "cuter" a efectos de luego poder rellenar de forma lo mas continua posible.

El lijado previo de las juntas

Una vez eliminada la silicona vieja, procedemos a lijar las ranuras. Para ello hemos utilizado lija de grano medio sujetada a una espátula para poder lijar cada uno de los bordes de la ranura

Encintado de las juntas

Ahora hay que encintar vlas juntas por los dos lados, con cinta de carrocero, que debe ser un poco mayor que la mitad del ancho de la tabla, pero menor que el ancho de esta, ya que este ancho no se mantendrá igual en toda la cubierta

Pensando en la posterior manipulación una vez extendida la nueva silicona, al llegar a los extremos de cada tramo, doblamos la cinta sobre si misma, para tener un sitio limpio por el que manipularla.

Imprimación de las juntas

Siguiendo las instrucciones de Sika se procede a imprimar las juntas con la imprimación correspondiente con la ayuda de una brocha

Llenado de las juntas con sikaflex

Y ahora viene la parte mas delicada. El llenado de la junta. Ante todo buena provisión de guantes de latex, trapitos de 10x10 cm para desechar y una buena pistola de cartuchos. La original de sika, aunque cara, es la mejor de las que hemos probado, ya que cuando dejas de apretar deja de salir

Y a rellenar las ranuras. Enseguida se le goge el ritmo y la presión. Hay que dejar que sobresalga un poco por encima, pues como luego veremos recortar el sobrante es mas fácil que añadir donde se ha quedado escaso.

Una espátula de silicona ( no se pega el Sikaflex una vez seco) para hacer que queden rellenas todas las juntas

Dada la velocidad de secado y los problemas de manipulación de las cintas ahora manchadas de silicona, recomendamos no tratar zonas demasiado grandes. Nosotros hemos tratado tramos de un metro por 50 cmm de cada vez. En dos o tres horas desde comenzar a limpiar hasta terminar de retirar las cintas. Es también el rendimiento medio de cada tubo de Sika

Retirada de las cintas de protección

A todos los que hayan trabajado alguna vez con silicona, saben por experiencia la tendencia a mancharlo todo, por lo que hay que tener mucho cuidado al levantar las cintas, actuando con decisión y si se dan algunos defectos, no intentar corregirlos hasta que la silicona haya endurecido al menos 12 horas

Defectos y problemas a corregir

Durante el levantado del papel, pequeños hilos de silicona son arrastrados por el mismo, dejando este aspecto, que no debe de preocupar, pues saldrá con un simple frotado o inicio de lijado, ya que no esta apenas adherido a la madera

En el caso de que alguna zona no haya sido rellenada, hay que encintar de nuevo y volver a poner silicona en esa zona. Pegan sin problema si no se deja pasar mucho tiempo