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miércoles

14 y 15-06-2011 Una vuelta a Pasos

En el plan de vagueo absoluto que llevamos y aprovechando las condiciones de tiempo excepcionalmente bueno hacemos el salto de Las Islas de Syvota hasta la Isla de Pasos. Un suave viento del oeste nos permite hacer un descuartelar muy cómodo para cruzar de la costa a la isla a rumbo directo o tan directo como nuestro acompañante Jesús es capaz de hacer sus primeros pasos a la rueda tras mis explicaciones sobre vientos aparentes y lanitas en las velas.

 Escogemos para el primer día la recalada en la ensenada y puerto de Lakka, al norte de la isla y conocido como El Mar de Cristal y naturalmente lleno de barcos que pasan el día, a pesar de que el sol brilla por su ausencia y no resalta la transparencia de estas aguas, que al estar sobre un lecho de arenas blancas, aumentan el efecto de color turquesa del agua.
De todas formas, la belleza del lugar y las arenas blancas no hacen el fondeo demasiado seguro, y son muchos los barcos que tienen que intentarlo una y otra vez, con garreos continuos, por lo que muchos optan por acercarse a amarrar al dique del puerto o acercarse al cercano Gaios

Algunas pequeñas tabernas y muy poco comercio completan la oferta de esta popular ensenada.

Al día siguiente salimos a recorrer la costa este de la isla, en un día que amanece por fin soleado y nos libramos de una embarrancada gracias a que un barco inglés lleva mas prisa que nosotros, nos pasa y ... pincha contra unas rocas que no aparecen en ninguna de las cartas que manejamos.

Hacemos una entrada de reconocimiento al diminuto puerto de Longos con apenas cinco o seis atraques para veleros


Hacemos todo el recorrido del canal de Gaios en donde hay un buen número de posibles atraques a lo largo de uno de los muelles mas extensos que recuerdo en Grecia.


 Sin embargo existe una peculiaridad  en estos atraques y es que como son para destino de los barcos de día con turistas que vienen de Corfú a ver la isla, un cartel anuncia que solo se puede atracar entre las 5 de la tarde y las 9  de la mañana.


 Un horario raro para los puertos de Grecia, en los que si no te has amarrado antes de las cinco de la tarde ya no encontrarás sitio casi con seguridad.


Pero os dejo unas cuantas fotos para que disfrutéis de esos interminables muelles llenos de posibles puntos de atraque, naturalmente sin agua y sin electricidad.


 Es un pueblo para pasear, en el que no encontraremos nada espectacular, pero si para hacerse una idea clara de como es un pueblo costero de esta zona de las islas, muy apartado de esa profusión de blanco y azul añil que nos venden como los colores de Grecia.

Hay que volver a recordar que estas islas han sido desbastadas hace poco por un fuerte terremoto y casi todo lo que encontramos no tiene demasiados años.


Salimos del canal de Gaios y nos dirigimos a una cala que tiene un pequeño puerto donde suelen amarrar las flotillas de charter. Su nombre es Mongonisi y aunque la idea es fondear para bañarnos y luego volver al puerto.

Pero un afortunado encuentro y un ambiente agradable y unas aguas a una temperatura mas que aceptable, nos deciden para pasar la noche de nuevo fondeados en esta bahía tan protegida



lunes

13-06-11 Recalar en Corfú

Corfú, Korfú, Kerkira, Nisos Kerkira, que de cualquiera de estas formas se llama a esta isla, la mas al norte del Hetanaso o grupo de islas griegas del Mar Jónico, es un punto ideal para quedar con amigos familiares o parejas que vienen a visitarnos.
Punto de llegada de ferrys que enlazan con Italia y Sicilia, Y aeropuerto propio la hacen ideal para establecer el punto de encuenttro de aquellos que se animen a pasasr unos dias en el barco  y por estas aguas del Jónico Norte.
Para los que vienen de fuera llegar no es dificil y para los que esperamos con los barcos, tampoco es complicado pues existen muchas opciones.
Las mas normales serán:
  1. El Super-mega-guay de la carísima y lejana y mal comunicada marina de Gouvia.
  2. El cutre atraque gratuíto en doble o triple fila del puerto viejo
  3. El aventurero fondeo al pié del castillo y recogida en lancha auxiliar
  4. El atraque en el puerto de Mandraquis
  5. El atraque en el NOAC (Club náutico de Corfú).
Nosotros para recoger a Jesús que viene de Logroño, Via Atenas Corfú, decidimos utilizar uno de los puertos que se situan a pié del Castillo

El situado al este es el de Mandrakis, y dispone de unas diez plazas para barcos de tránsito y un marinero de nombre Andreas te cobra 35 Euros por un 12 metros. Fondeo con mueertos propios del club y con agua y electricidad incluidos. Su mayor problema es que sobre el edificio del puerto hay un bar de moda y que cierra tarde despues de tener la música a todo volumen.

El situado al Oeste es el del Club náutico de Corfú , y dispone de unas veinte plazas para barcos de tránsito y un marinero te desierta a la hora de la siesta para cobrarte 40 Euros por un 12 metros. Fondeo con muertos propios del club y con agua y electricidad incluidos. Su mayor defecto que el acceso se hace a traves del foso del castillo y por la noche es un tanto siniestro.

Quiero hacer notar que la información de las guias suele ponerse al reves.

Nosotros intentamos entrar en Mandrákis, qu nes el que habiamos utilizado hasta entonces y no pudimos, pues estaba al completo y no quedó mas remedio que intentarlo en el Club, donde conseguimos el último sitio.

Esta situación se está dando en todo el viaje. Hay aparentemante mas barcos que otros años, muchos mas
 Desde cualquiera de estos puertos es fácil caminar hasta la parada de autobuses a través de la ciudad vieja que desde luego merece una visita a fondo y a la que se entra por las cercanias de un edificio pórticado muy parecido a los que cierran la Piaza San Marcos de Venecia
Nuestro amigo Jesús se presentó puntual y pasada la noche volvimos al puerto de Sivota en una travesía de nuevo tranquila y relajada, con mar como un plato y poco viento, casi como un anticipo de todo el tiempo que tenemos por delante según las previsiones.

domingo

11,12,13 Y 14-06-2011 Sivota


Ver Sivota-Jónico cerca de Corfú en un mapa más grande

De todas las posibilidades de sitio para pasar unos dias amarrado, para protegerte de un mal tiempo o para hacer un abastecimiento a fondo del barco, el sitio que mas nos gusta de todo el jónico es este pequeño puerto, situado en el continente y muy cerca del Sur de la isla de Corfú.


Para amarrar a puerto hay dos zonas, cada una situada a un extremo del puerto y cada una protegida de uno de los vientos dominantes, del NW o SE.
En el dique del espigón hay lineas de fondeo y torres de conexión con tarjeta eléctrónica que suministra un extrovertido griego llamado Vasili y que charla por los codos en italiano.
En el otro extremo, en la zona de los bares, se puede amarrar pero con cadena y ancla propia y sujeto a un fuerte oleaje que entra si el viento se establece del NW (Viento dominante) y entonces el barco salta bastante. Las tomas eléctricas y de agua están debajo de unos bancos de piedra.
El puerto es limpio y sus aguas transparentes.

Entre las islas aparece una ensenada profunda donde barcos amarrados unos a otros y sujetos a grandes muertos por fuertes cadenas y maromas, pasan el invierno. El costo es cero euros si te atreves. Y si le das una propina a Vasili se encarga de arrancarte el motor cada semana y comprobar las amarras.

Tambien se puede optar por fondear amarrado a tierra por popa en la ensenada contigua para pasar una noche si el puerto está muy ocupado
Es base de algunas empresa de charter en flotillas, pero siempre queda algún hueco libre, y como en todos los puertos griegos hay mucho movimiento y todo es cuestión de esperar un poco.
En la capitanía te sellan el "loog book" si te empeñas , aunque no hacen demasiado incapié en ello.

En cuanto a la compra de comida, existe un supermercado en el mismo recinto del puerto, pero aconsejo darse una vuelta y estirar las piernas por la carretera de salida del puerto.

Varias "Vakerias"(Panaderías) pastelerías, carnicerías y supermercados se combinan con el típico comercio de las zonas turísticas. Y rebuscando hay un par de tiendas de diseñadores locales muy interesantes.

Pasaremos aquí cuatro días, de los que deberemos descontar una noche que pasamos en Corfú para recoger a nuestro amigo Jesús, aunque dejamos el atraque "reservado" en manos de Vasili, que se empeña en llamarme Calatrava, desde que se ha enterado que soy arquitecto (o eso creo recordar, aunque tal vez solo sea albañil ilustrado)

viernes

10-06-2011 Paseando hasta Mourtos-Sivota


Tenemos tres días de espera hasta que llegue Jesús, un amigo, a pasar unos días con nosotros y lo tenemos que recoger en Corfú, así que decidimos esperar en Sivotta, un grupo de islas que conocemos y con un puerto en que nos encontramos siempre muy a nuestro gusto.

Así que en un día radiante de luz y tan solo con la "calima" típica de esta zona del Jónico y con el motor a unas 1200/1300 vueltas (casi cinco nudos ) y silencio como si fuéramos a vela vamos resbalando la costa este de Corfú, con varias calas y pequeños -minúsculos- puertos.
 Quizás lo que mas sorprende la primera vez que te encuentras con ellos es ese sistema griego de puerto, consistente en una estructura de dique en la que a veces, hay unas argollas y con capacidad para siete a diez barcos a duras penas.

Espigones muchas veces construidos sobre balasto de piedras y por tanto con muy pocas posibilidades de acercar la popa sin tocar con el timón.

Por descontado no hay fondeos y tienes que utilizar tu propia cadena y ancla y tus amarras a tierra.

En general lo del agua y la electricidad no es algo que puedas encontrar fácilmente. De ahi las placas solares y los aerogeneradores, y los depósitos de reserva que llevamos a bordo.



El paisaje es repetitivo hasta la saciedad. Son islas verdes en las que aparecen dos lineas de edificaciones bien delimitadas.
Una es la de las construciones en primera línea de playa, donde es raro encontrar mas de tres alturas y mas de tres calles de fondo.

La otra es la de las cosntrucciones que se separan de las aguas, buscando mas tranquilidad y mejores vistas, unos 100 metros mas arriba y que tampoco suelen tener mas de dos calles de fondo.

Todo ello con las necesarias adataciones a unas pendientes muy pronunciadas y sobre todo sin masificaciones innecesarias en un estado, el Griego, que suma mas costas que toda África y que tiene una población total de unos 10 millones de personas, de las que casi la gran mayoria viven en el ática, la zona cercana a Atenas.





Paso obligado por las cercanias de Corfú, la capital de toda esta zona y a donde volveremos una vez mas con su barrio viejo lleno de tiendecitas y su castillo en la roca que domina la bahía


Y mas pequeños puertos en los que se apiñan todo tipo de barcos, mezclados de forma anárquica. Es el aquí te pillo aquí te mato de encontrar donde amarrar. A la gente no le gusta lo de fondear. Muchos no saben hacerlo y otros no tenian previsto pagarle a la empresa de charter el "extra" por el alquiler de una auxiliar.

Y es que la cosa no es una broma. No es que la foto siguiente sea un ejemplo de todos los dias, pero... aquí los vientos cuando dicen: a soplar, lo hacen con ganas.

jueves

09-06-2011 UN DIA DE RELAX Y PLAYA

Durante la tramitación de los papeles hemos dispuesto de un automovil junto con la tripulación de otro barco y hemos podido hacer unos cuantos kilometros de carreteras griegas y visto un poco de la costa oeste de la isla.

Y nada nos ha parecido cosa del otro jueves, aunque la necesaria tolerancia hacia nuestros compañeros ha evitado que nos adentráramos en esos caminos casi ocultos que conducen a las playas secretas como hacemos Lola y yo cuando vamos a nuestro aire.

Incluso dejamos pasar un sujestivo anuncio de Espaguetis con Langosta a 20 Euros la ración y con un hermoso vivero de ellas vivas.

Pero volvemos a lo de siempre, para conseguir que respeten que tu eres un cocodrilo rosa, debes respetar que los demas puedan ser hipopotamos amarillos y sus posibles preferencias por el Mac Donals. Terminamos comiendo en el barco a las dos de la tarde. Y en un paseo vespertino descubrimos que muy cerca del puertecito donde está amarrado el barco hay una playa muy apetecible, con hamacas debajo de los olivos o en las rocas. Aguas cristalinas y de color turquesa.

Y allá nos dirigimos a darnos el primer baño del año, que ya es el cuarenta de mayo y hora de quitarse el sallo.

El agua no está tan fria como esperabamos y resulta agradable sentirla secarse sobre la piel, mientras el sol te va acariciando de nuevo. Ha terminado el invierno, el barco está en Grecia y por delante casi tres meses de vaguear por estas aguas.

A nuestra vuelta al barco nos espera un plato de angulas. Si, angulas con el "an" delante que han venido congeladas desde nuestra última visita a Ceuta. Congeladas vivas en agua de mar y en raciones de 100 gramos que luego metemos en bolsas de vacio. Todo un lujo, pues mantener el congelador por debajo de los 20 grados bajo cero supone un consumo energético notable. Pero merece la pena y mas si se han comprado en 180 euros los dos kilos que llevamos.


Pero además la fortuna nos sonrie y podemos cenar un tremendo plato de spaguetis con langosta en una taberna situada en lo alto del acantilado y acercarnos a ver algo que nos falta de Grecia y es el "Sirtaki" en directo y sin la intervención de Antoni Quin que es el único que conocemos.

La decepción es descomunal. Un bar de copas en el que suena un mal equipo de sonido repitiendo a todo volumen que impide cualquier conversación la conocida música de siempre y una "madame" gruesa como un león marino tratando, sin conseguirlo, ser la simpática relaciones públicas que trata de que todos nos riamos del pobre alemán que trata de romper el plato de pástico trucado. Lo mismito que hacemos en españa con el flamenco para "los guiris".

Recordarme que no debo caer en la tentación.

miércoles

07 y 08-06-2011 PAPELEO GRIEGO


Ver Papeles en Kofu en un mapa más grande

Al entrar en Grecia con un barco hay que cumplimentar  una serie de trámites para obtener el "libro del barco", un impreso que nos permitira navegar por las aguas griegas sin problemas.

Despues de tres años vamos aptrendiendo un poco y esta entrada la hago con nidea de ayudar a todos los barcos que me sigan en estas singladuras.

Hemos entrado por Kefalónica, por Patrás y por Korfú. Y ahora os lo voy a narrar por este último, camino mas habitual pàra entrar en el jónico, vía Sur de Italia. Y teniendo en cuenta que muchos de los puertos que dice en el derrotero no copnocen ni saben nada de este asunto.

Paralos que van "sobrados" la cosa es sencilla, se entra en la marina de Govia y se la paga a un "broker" unos 200 € y te lo tramita todo. todo y todo.

Para los que vamos un poco menos sueltos y nos gusta la aventura estas indicaciones les pueden ayudar.

Para obtener el "Book Loog" hay que pagar unas tasas en la delegación de hacienda que en el año 2011 eran de 28.35 € mas otra pequeña tasa de 0.85 € y que hay que hacerlo en la delegación de hacienda.

Con los impresos de hacer este pago se va uno a capitania y rellena un "Creb List" (Lista de tripulacion y pasajeros) y con elpago de 15 euros te dan  el libro del barco, que servirá para años sucesivos y que será el documento a presentar en las capitanias de los puertos si nos lo piden. Total unos 45 euros el estar legalizado
Nosotros lo hicimos esta vez ( no sabiamos que era válido el que teniamos de años anteriores) estando atracado en el puerto de Cassioppe y cogiendo un Coche de alquiler en compañia de unos argentinos que navegan bajo bandera española, que además nos sirvió para ver un poco por encima la isla de Kerkira (Corfú).

Primero lo intentamos en la capitanía de la marina de Gouvia (100 €/dia) pero una muy nerviosa policía no fué capaz de solucionarnos el tema y terminamos en Corfú capital, a la que es fácil llegar en autobús desde cualquier lugar de la isla.

En el mapa teneis los puntos donde encontrar la Capitanía y la delegación de hacienda. Y ir armados de paciencia. Grecia, al igual que España es un país burocratizado y eso imprime carácter. Vuelva Ud mañana es frase normal. El desconocimiento del idioma inglés les pone muy nerviosos y agresivos. Es mejor empezar diciendo que perdonen , que mi ingles es muy malo y por eso no le entiendo. Si se consigue vencer el rechazo inicial a lo desconocido, se vuelven incluso muy amables.

Para contratar una tarjeta de Internet (30 m€ mes) y que se puede sacar enfrente de la delegación de hacienda, hace falta un papel que diga que estás atracado en alguna marina. Todos conocen el trámite, pero en Marina Mandraque (35 €) un "Andreas" un tanto prepotente intentará que estés dos dias mínimo atracado, mientras que el Club Náutico ( Al otro lado del castillo y a 40 €) una amable secretaria que habla español lo soluciona en tres minutos.

Despues en el puerto viejo os podeis tomar un plato combinado de carnes a la Griega para celebrar que ya estais legalizados. Y recordar el poema de Itaca, o a Machado. Se hace camino...al andar.


lunes

06-06-2011 EL SALTO A GRECIA

 Salimos de Crotone con viento de través que nos impulsa a  cerca de seis nudos, con lo que disfrutamos porfín de un tramo a vela, hasta llegar a a Santa María de Leuca. Nunca hemos entrado en el interior del Golfo de Taranto, pero es que las referencias que tenemos no son muy apetecibles, aunque por otra parte esos sitios poco visitados suelen deparar sorpresas agradables.

Enfín, otro sitio pendiente para volver. Cada vez tenemos más claro que lo del Caribe no llegará nunca, pues el Mediterraneo no hay quien lo termine.

Al llegar a Santa María de Leuca, el mar se ha quedado como un plato y decidimos hacer la noche fondeados en la bocana del puerto, donde ya hay fondeados dos veleros a algo mas de sesenta metros uno de otro.

Al comenzar la maniobra para colocarme en el medio (para quedarme en el medio despues de soltar 30 metros de cadena) de un barco frances por una banda comienzo a oir voces y gritos de una "energumena" a la que no hago ni caso pues sé que mi maniobra es correcta.

Paso mucho de los que piensan que si han llegado los primeros a un fondeo les da derecho a ser los únicos ocupantes. Tomo precauciones para no molestar más que lo imprescindible.

Pero en este caso hay otro condicionante y es que me quedo demasiado cerca para mi gusto de una roca sumergida, y levantamos el fondeo y al hacerlo nos vamos acercando al barco francés a recoger nuestra ancla. Los gritos se hacen entendibles y compruebo que mi conocimiento de los tacos y expresiones groseras en la lengua de los gabachos, no está a la altura de las circunstancias, así que opto por el lenguaje visual y le hago unos morritos besucones a la francesa bajándome el pantalón y señalandole el sitio donde mi madre me ponía las inyecciones de penicilina.

Toda esta maniobra ha sido presenciada por el acompañante de la "madame" que me mira con gesto de "Ece-Homo" resignado.

Fondeamos a continuación del otro barco y escuchamos hasta las doce el espectáculo de un restaurante en el paseo marítimo con alguien que cantaba muy bien, pero cuando no marchabamos a la cama escuchamos de nuevo los gritos de guerra.

Otro barco, esta vez ingles, a enredado su cadena con el frances y los cascos se están golpeando o a eso creemos que corresponden los golpes que escuchamos.

Nos despertamos a las seis y no queda nadie en el fondeo. Menudo "stres" que lleva la gente. Salimos hacia Grecia y tras de una nueva y apacible travesía del canal de Otranto, con todo el tráfico del Adriatico paralizado por el temporal que hay en el centro y norte, llegamos a nuiestro primer puerto Griego de este año.

El pequeño puerto de Kasioppe en la Isla de Kerkira.

sábado

04-06-2011 DE CATANIA A CROTONE

 
Como gastándonos una broma, el Etna se deja ver por la mañana a medida que nos alejamos de Catania en dirección a la costa sur de Italia.

El tramo lógico suele ser hasta Rochela Ionica, un puerto, casi el único posible en esta costa, que ha sido muy utilizado por no cobrar nada por la estancia, cosa que ha terminado y hay que pagar 25 euros, pero sin nadie que te ayude, sin electricidad y con una muy difícil posibilidad de hacer agua.

Esto unido a lo difícil de la entrada con muy poco fondo y que se llega de noche, nos animan a seguir navegando y llegar a Crotone.

La noche es muy oscura con menos de un 7% de luna... pero contemos todo desde el principio.

Os presento a uno de nuestros artilugios. Una pequeña lavadora de la marca BioLux y que compramos en Túnez. Pesa unos tres kilos y permite lavar cuatro kilos de ropa. Pero lo mejor de todo es que solo consume 180 watios y podemos utilizarla con el pequeño "inverter" ( Un Victrom de 750 watios con onda senoidal pura) con el que podemos tener corriente alterna de 220 voltios desde los 12 voltios de corriente continua de las baterías. 
Cada carga de agua es de 15/18 litros y es el lado malo del asunto, pero Lola aprovecha esas largas travesías a motor para poner un poco de limpieza en nuestras ropas. Claro que hay que tener presente que no debe trabajar a menos de 10 grados de escora.

Nos hemos ido haciendo expertos en colocar tendales en el barco, con lo que vamos tomando ese aspecto de trans-mundistas que, seamos sinceros, no nos disgusta.
 Así que al llegar la noche y delante de Rochela Iónica llevamos el aspecto de la foto y la ropa sin secar. Esto unido a que no emitimos nuestros datos por el AIS hace que por tres veces se nos acerquen las patrulleras italianas hasta la popa.

Nosotros las detectamos por el radar alguna vez y gracias a la alarma, porque no se escucha ningún ruido de motor. Son super-silenciosas. Y cuando están a menos de diez metros encienden un foco potentísimo que te deslumbra y que te asusta. No hacen llamadas, no dicen nada, solo te mantienen iluminado.

Como ya me ha sucedido mas veces que vengan en esta zona en busca de emigrantes ilegales, yo con mi foco pirata, les ilumino la botavara con el nombre, ilumino la bañera y el interior del barco, para que puedan comprobar que vamos limpios y que todos nuestros trapos sucios están colgados del tendedero.

Pasados unos minutos, apagan la luz y a toda máquina se alejan.

Tienen en gran problema, pues desde las costas albanesas saltan a Korfú, donde roban un barco con el que atraviesan hasta Italia. En Crotone hay al menos cinco barcos capturados con este tipo de emigración ilegal.

En Crotone, donde llegamos a las 5 de la mañana ( en esta longitud, ya es de día), nos fondeamos en la bocana del puerto. Si te amarras a la gasolinera a esperar que lleguen los gasolineros, te cobran la noche completa. La Liga Naval está llena, pues tienen no se que fiesta y tenemos que atracar en una de las concesiones del muelle exterior, que están modificando poniendo pantalanes. De los 60 euros que nos pide negociamos hasta los 30. Pasaremos el día haciendo las últimas compras de las costas italianas. nuestra próxima singladura nos pondrá en Grecia. 

jueves

02-06-2011 EL ETNA Y TAHORMINA

Salir de Catania en dirección al Etna es todo un reto. Como se trata de una carretera de tipo comarcal, que se acerca al Parque del Etna, no existe ninguna señalización. Hay una carretera de circunvalación y un desvío lateral que pasamos varias veces en los dos sentidos sin encontrarlo. Mas de una hora y media nos cuesta salir siguiendo las indicaciones de algunos grupos de viandantes que discuten acaloradamente entre ellos cual es el mejor camino.

Tan solo cuando un viejo con una potente voz que sale de una casa y que deja callados a todos es escuchada, todos se ponen de acuerdo y señalan en la misma dirección. ¿Habremos presenciado un ejemplo de lo que es la mafia siciliana?

El caso es que con las inicaciones esta vez certeras salimos por fín a una carretera que está llena de indicaciones "Monte Etna" Poco a poco se van encontrando las huellas de las diferentes erupciones del volcán, algunas muy recientes, como la del año 2002, que se llevo por delante todo un pueblo y del que solo queda este tejado de hormigón, al parecer desplazado mas de cuatro kilómetros de su sitio
 Pero la niebla no deja ver nada y además una vez llegado al refugio, hay que coger una escursión de un teleférico y posteriormente unos camiones orugas todoterreno al módico precio de 60 euros la tirada. Como hay cámaras que transmiten en tiempo real la situación en la cumbre y no se ve nada, desistimos justo cuando una catarata de agua cae sobre nosotros y comenzamos a caminar hacia tahormina a través de las carreteras del parque.
 Hoy es dos de Junio, dia de la república aquí en Italia, y una fiesta en que es tradicional salir al campo y comer en grupos. El Parque está lleno de rincones y veredas que debe ser un placer poder caminar con buen tiempo. Así que de nuevo dejamos atras un sitio para volver.
 Esto es lo que nos sucede con Tahormina. Un sitio muy resguardado de los vientos del norte que se encañonan en el estrecho de Mesina y que hemos utilizado varias veces. Desde nuestro barco hemos visto un pueblecito como de maqueta de tren y sabemos que hay unas ensenadas que son zona protegida y por tanto no se puede entrar con los barcos (Italia está llena de estas zonas). Así que  aprovechamos el automovil para llegar a este sitio inaccesible por barco.
 La ensenada de Tahormina y en concreto esta ensenada son algo espectacular en si mismas. con aguas cristalinas y playas de guijarros blancos como la nieve.  La llamada de una zona tan bonita sumada a un día festivo hacen que nos resulte muy dificil aparcar, ¡a mas de dos kilómetros del sitio donde debemos coger el fonicular hasta el pueblo!
Situado en el monte en un enclave perfecto, de fácil defensa y dominando el mar, este pueblo ha estado habitado desde tiempo atras, entrev otros por los griegos, que hicieron en su ladera uno de los teatros de mas capacidad, lo que habla o pretende hablar de la importancia de la ciudad. 
 A los pies del teatro se extiende la ciudad, superturística, con hoteles de un romanticismo decadente y con ese aire de "lo que espero encontrar". El trazado actual es el de una ciudad medieval, con mucha influencia de la arquitectura veneciana
 Si se consigue levantar la cabeza de las llamativas tiendas-estan todas las que són-se pueden descubrir rincones muy pintorescos
 Pero siempre con ese aire de caducidad que rodea todo lo que hemos visto en Sicilia en nuestros viajes. Rincones que se van undiendo en el gris del olvido y que tan apreciados fueron de los románticos de hace un siglo.
También aquí ha llegado la moda de los candados, y en la balaustrada de forja que rodea la plaza central de Tahormina se amontonan cientos y cientos de candados. Desgraciadamente mi cámara está mas acostumbrada a enfocar barcos, simbolos de libertad, que candados, simbolos de atadura, pero baste la imagen para dar fé.